カリフォルニアの新世代の女性ワインメーカーが私たちの飲み方を変える

カリフォルニアの新世代の女性ワインメーカーが私たちの飲み方を変える

カリフォルニアの男性中心のワイン業界で自分たちの居場所を確保しようと奮闘する 7 人の女性を紹介します。

昨年の11月、に立ち寄りましたマシソン、ヒールズバーグの中心部にあるファーム・トゥ・テーブルのレストラン。北へ向かっていたのですが、ソノマ カウンティロサンゼルスの自宅から — 変化する女性たちに会うための数回の旅のうちの 1 つカリフォルニアワイン。この記事で紹介できる以上にたくさんの料理があることはすでにわかっていました。屋上ラウンジのバーテンダーに私の使命について話したところ、彼は私のリストに別の地元の名前を加えてくれました。

イザベル・シミは、彼女の家族の家を引き継いだそうです。ヒールズバーグ父親と叔父が急死したため、1904 年にワイナリーを設立しました。当時、女性がブドウ園で働く姿はほとんど見られず、ましてやブドウ園を経営することはほとんどありませんでした。彼女の昇進は、1973 年にヘッド ワインメーカーに就任したメアリー アン グラフや、1980 年代にワイナリーの社長となったゼルマ ロングのような先駆者への道を切り開きました。

現在でも、Simi は女性が主導する企業として有名ですが、もはや唯一の企業ではありません。有名なワイナリーを含む何もしない、シュラムスベルク、 そしてダックホーン、最近では女性を指導的地位に昇進させている一方、ソノマカウンティのような女性が設立した新しいベンチャー企業もある。アシャンタそしてマーサ・ストゥーメン革新と拡大を続けます。

カリフォルニアのワイナリーのうち女性が指揮を執っているのはわずか 14 パーセントですが、性別による代表の欠如によって女性が業界での地位を主張することは妨げられていません。伝統的な限界を押し広げ、私たちが飲むもの、その作り方、そして誰が決定を下しているのかの基準を引き上げている 7 人の女性を紹介します。

ブレナエ ロイヤル

モンテ・ロッソのワイナリー関係およびブドウ園運営マネージャー

北カリフォルニアのチコ州立大学で作物と園芸を学ぶ学生として、ブレナエ ロイヤルはフルコースの負荷に加えて小売業で週 40 時間働いていました。忙しさで疲れ果てた彼女は、よくパズルで気分を落ち着かせていました。危険！、そしてアポシックレッドのボトル。それで、いつE.&J.ガロ ワイナリーキャリアフェアのテーブルにブレンドのマグナムを並べると、彼女は素早く近づいた。 「『人生でブドウの木なんて見たことないけど、これを飲むのは大好きなんだ』って感じでした」と彼女は思い出す。 「『私があなたのために農業をやってもいいと言っているのなら、私は参加します。』 」

関連している： このフランスの地域はワイン世界最大の秘密です

高校時代に豚の飼育と全米FFA組織への参加から農業への道が始まったロイヤルさんは、ソノマにある歴史あるモンテ・ロッソ・ヴィンヤードでのインターンシップをオファーされた。ルイス・M・マティーニ（E.&J.ガロの子会社）樹齢128年のブドウの木から採れるジンファンデルのようなブドウを使用。彼女はすぐにブドウ栽培者に昇進し、2015 年には若干 24 歳でブドウ園の管理者に昇進しました。 「私は目がパッチリしていて、尻尾がふさふさしていました」と彼女は振り返る。 「若い黒人女性として、それは誰にとっても大きなカルチャーショックでした。」

最終的に、ロイヤルさんはスペイン語を学び、主に男性スタッフから尊敬されるようになりました。スタッフの多くは彼女が生まれる前から働き始めていました。彼女は女性も雇用した。 「私のチームは今、ほぼ五分五分だと思います」と彼女は言います。 「女性は本質的に細部へのこだわりを持っています。私たちがどれだけ技術を持っていて、どれだけの精査を払っているのかによって、女性は本当に、本当にうまくやっています。」

ロイヤル自身の成功は、農業に対する彼女の微妙なアプローチに起因しています。 「私はブドウのブロックを観察し、さまざまな構成要素すべてに基づいて実際に分析するためのこのスキルセットを構築しました」と彼女は説明します。 「私には 54 の区画がありますが、ワインメーカーが追求しているスタイルに基づいて、これらの区画を 105 の異なる方法で栽培できます。」

ミーガン・ベル

マージンズ・ワインのワインメーカー

3年前、ミーガン・ベルさんはかろうじて生き残っていた。サンタクルーズ山脈にある女性一人のワイナリーは頻繁に報道で取り上げられたが、彼女は家賃を支払うためだけに、フードランナー、ベビーシッター、私立探偵などのパートタイムの仕事をやりくりしていた。 「お金を稼ぐのはとても難しいんです」と彼女は嘆く。 「ワインメーカーはこのことについて真実を語るのが苦手です。」

対照的に、ベルはまったく正直で、新興ワイナリーの運営（今では生活賃金を稼いでいますが、課題は続いています）についても、介入の少ないワイン造りについても正直です。彼女が2017年に発表したレーベルは、マージンズワイン、その名前は適切です。彼女は、過小評価されている品種を使用しています。過小評価されている地域それらはすべて、彼女がパートナーの農家に教えている最先端の有機栽培方法で栽培されています。このアプローチはごく自然なことだと彼女は言う。 「人々は、物がどのように作られ、誰によって、そしてその中に何が入っているのかを知りたがっています。」

ベルの業績は、カリフォルニア大学デービス校の評判の高いブドウ栽培とワイン醸造学のプログラムでの研究の集大成です。しかし、彼女の精神は、職場が公平とは言えないと感じることが多かった米国、ニュージーランド、フランス各地のワイナリーでの経験に対する反応です。フルタイム従業員を雇用する余裕ができたら、オープンで縁故主義のない環境を作り出すことが彼女の目標の 1 つです。 「特定の人々は、他の人々よりもすでにチャンスに近づいています。しかし、私は誰にでも平等にチャンスを与えたいと思っています。」

しかし今のところ、注目を集めているのはあまり知られていないブドウだ。ベルのジューシーなサンタ クララ バレー ムールヴェードルとペッパーの効いたサン ベニート カウンティ ネグレットは、人々を今まで聞いたことのない種類のワインの虜にさせます。 「私は物事を行う別の方法に興奮しています」と彼女は思います。業界はそのほうが有利だ。

ビビアナ・ゴンザレス・レイヴ

カトレア、アルマ デ カトレア、共有ノートのワインメーカー

14歳のとき、ビビアナ・ゴンザレス・レイヴワインメーカーになることを決意。これは、ビール、アグアルディエンテ、ラム酒が好物だったコロンビアのメデジンで生まれ育ったティーンエイジャーにとって、やや思いつきのキャリア目標でした。しかし、彼女はその考えに固執し、大学で化学工学を学び、その後、より具体的なワイン学の教育を求めてフランスに移住しました。

ゴンザレス レイブのフランスでのその後の 6 年間には、コニャックでの研修、ボルドー大学での学士号取得、そしてフランスの著名なワイナリーでの勤務が含まれていました。この経験から品質へのこだわりが生まれ、リンマー エステートやパールマイヤーなど、明らかにカリフォルニアの事業所で指導的役割を担うようになりました。これらすべての影響は彼女の主力レーベルに見ることができますカトレアワインは 2012 年に設立され、サンタ ルシア ハイランズのシラーとロシアン リヴァー バレーのシャルドネがフランスと西海岸の感性を完璧にブレンドしています。

関連している： バーモント州がどのようにしてニューイングランドのナチュラルワインの目的地になったのか

ゴンザレス・レイブはこれらの熟成可能な高級ワインに情熱を持っていますが、ワインメーカーの夫であるピゾーニ・ヴィンヤーズのジェフ・ピゾーニと共有しているローナート・パークの町の工業施設でワインを造っていますが、彼女は 2018 年に 2 番目のラベルを立ち上げ、ボトルを生産しています。より手頃な価格帯。カトレアの魂は、彼女の揺るぎない高い基準を維持したソーヴィニヨン ブランを 22 ドルで提供しています。 「良いビジネスだからワインを作っているわけではない」と彼女は主張する。 「ワインを作るのが大好きなのでワインを作っています。」

ただし、完璧主義者であることには落とし穴がある可能性があります。特にワイン造りと子育てのバランスをとる場合にはそうです。 「それは非常に厳しいことです」とゴンザレス・レイブは告白する。 「二人の男の子の母親として収穫は過酷ですが、私は可能な限り最高のワインを造りたいだけです。そして私は平凡なことが嫌いです。」彼女自身の 2 つの優れたブランドと、ピゾーニとのコーヒーとワインのコラボレーションにより、平凡なものはテーブルの上にさえありません。

ジャスミン・ハーシュ

Hirsch Vineyards のワインメーカー兼ゼネラルマネージャー

ソノマコーストの夏のほこりっぽい草の匂いは、ジャスミン・ハーシュの最も強力な子供時代の思い出。 1980 年、ハーシュの父デイヴィッドが、カザデロの人里離れたコミュニティに、現在のビオディナミのブドウ園を設立したのはここでした。その場所は、数世紀前にはセコイアの温帯雨林に覆われていた肥沃な土地でした。その場所は彼女の魂に深く刻み込まれている。

だからこそ、彼女が去ったのはとても不思議だ。ヒルシュがワイナリーに戻るまでに10年かかりました。その間に、彼女はペンシルバニア大学で日本研究を専攻し、アムステルダムとプラハでチェコ人起業家の下で働きました。彼女がニューヨーク市の金融の仕事を引き受けた（そして、ほとんどすぐに嫌いになった）まで、親切な友人が彼女を背中を押してくれました。 「私たちの父の下で働きたいと思った子供は一人もいませんでした」とハーシュは認める。 「でも、マスター・ソムの友人はこう言いました、『彼は何か重要なことをやっている』と。助けに行ったほうがいいよ。』 」

そこでハーシュ氏はワイナリーの販売およびマーケティング部門のディレクターとしての仕事を引き受けました。そして、父親が事故で半身不随になったため、2015年にゼネラルマネージャーに就任した。ヘッドワインメーカーが去った後、ハーシュもその役割に加わりました。 「私は、ワイナリー側にまだ少し有害な男らしさが残っていた文化を変えるために一生懸命働きました」と彼女は言います。

ハーシュさんは父親の遺産を維持しながら、前向きな姿勢を打ち出してきた。 2019 年の主力ワイン、サンアンドレアス フォールト エステート ピノ ノワールの最初のヴィンテージはヒットしました。赤い果実を前面に押し出し、ソフトでありながらエネルギーに満ちています。 「私の野望は、以前に作ったワインの続きである良いワインを作ることです。」と彼女は言います。

ステフィー・テリッツィ

ジョルナータのブドウ園マネージャー

2005年、ステフィー・テリッツィほとんどイタリアに移住した。彼女とワインメーカーの夫ブライアンはピエモンテ州で仕事を確保し、二重国籍の書類を作成していたところ、彼女が双子を妊娠していることがわかった。そこで夫婦は娘の誕生のためにカリフォルニアに滞在し、代わりにパソロブレスに自分たちのワイナリーを立ち上げることに決めました。 Terrizzi 氏は次のように述べています。「私たちはイタリアを私たちにもたらす手段としてジョルナータを始めました。」

カリフォルニアではフランスの品種が主流ですが、テリッツィさんはレストランで働いていたときにイタリアのワインに惹かれました。彼女は現在、ネッビオーロやサンジョヴェーゼなどのお気に入りを使用して、低アルコールで酸味の高いテーブルワインを作っています。彼女はウィスコンシン大学で化学を、サンタローザ短期大学でブドウ栽培を、フレズノ州立大学で醸造学、化学、植物科学を学んだ幅広い教育により、この地域では珍しいブドウ栽培のノウハウを身に付けました。

夫婦の最初のヴィンテージは裏庭での小さな取り組みで、テリッツィさんは別のワイナリーでブドウ畑管理のパートタイムの仕事をしながら、その間ずっと新生児２人の世話をしていた。しかし、それから15年の間に、日エステートのブドウ園を持ち、繁栄したビジネスに成長しました。パソのにぎやかな工業団地であるティンシティにあるテイスティングルームと生産施設。ワインのお供に最適な姉妹パスタブランド「Etto」もございます。

テリッツィは確かに先進的な起業家ですが、近代的な灌漑を避けるスタイルである乾農法から、アブルッツォ産の粘土アンフォラで熟成させた肌に触れるオレンジワインに至るまで、彼女のプロセスは明らかに昔ながらのものです。 「私たちは戦前の東ヨーロッパとイタリアのワインに敬意を表したいのです」と彼女は説明します。 「彼らは常に皮を付けたままにしていた。そうすることがワインを酸化させずに一年間保存できる唯一の方法だからだ。風味とコクのあるものを生み出すのは、こうした古くて自然な手法なのです。」

マギー・クルーゼ

ジョーダン ヴィンヤード & ワイナリーのワインメーカー

ミラー ブルーイング カンパニーで働く父親によってウィスコンシンで育ったマギー クルーゼは、常に発酵に興味を持っていました。彼女はビールの将来を一時的に考えましたが、ナパバレーへの家族旅行が彼女をワインに集中させることを確信させました。 「なんとなくその話題を感じたんです」と彼女は振り返る。 「10月ということは、すべてが素晴らしい香りに満ちていた時期でした。収穫時にはエネルギーが感じられます。私はただそのパーティーに参加したかっただけなのです。」

カリフォルニア大学デービス校のプログラムにより、彼女は J ヴィンヤーズ & ワイナリーでのインターンシップに参加することができました。ジョーダン ヴィンヤード & ワイナリー、ボルドースタイルのカベルネ・ソーヴィニヨンとブルゴーニュスタイルのシャルドネを生産するフランス風のヒールズバーグ・エステートです。クルーゼ氏は、1976年のジョーダン初ヴィンテージ以来、ワインメーカーのロブ・デイヴィス氏の指導を受けて13年間専門的にショーを運営してきた。デイヴィス氏が2019年に引退すると、彼女が引き継ぎ、同社で広く販売されている2本のボトルの背後にあるプロセスに微妙な調整を加え始めた。 。

クルーゼは、気候の変化に応じてブドウを調達し、一部の樽を彫刻的な卵型のコンクリートタンクに置き換えることにより、シャルドネの製造プロセスを刷新しています。 「コンクリートは果実を圧倒することなく引き立て、ミネラルの特徴を強調します」と彼女は説明します。 「オークは素晴らしい道具なので、私たちは常にフレンチオークを持っています。でも、少しでも規模を縮小できるのであれば、そうしたいと思っています。」

ヨルダンで変化しているのはワインだけではない。ワイナリーとテイスティング ルームがあるロマンチックな黄色の城は改装中です。チームは、ヨーロッパのアンティークとモダンなアメニティを組み合わせたゲスト スイートの更新を完了しました。ゲスト スイートはジョーダン エステート リワード会員が予約可能です。クルーゼのワイン造りは過去と未来の両方にも目を向けています。「人々に、それが今もヨルダンのスタイルであることを見てもらい、そしてそれがより良くなるということを見てもらいたいのです。」

サラ・カーン・ベネット

ペニーロイヤルファームのワインメーカー

ブーンビルに行くには、国道 128 号線の牧歌的で曲がりくねったドライブが唯一の方法です。ブーンビルは、そこにあることに気付かずに通り抜けてしまうほど小さな町です。しかし、メンドシノ郡のこの地域を見逃すのは間違いです。アンダーソン バレーとして知られる 25 マイルの区間は、カリフォルニアで最も涼しいワイン産地 (気温だけでなく雰囲気も) であり、サラ カーン ベネットのおかげでもあり、注目を集め続けています。

アンダーソン バレー出身のベネットは、この業界に生まれました。彼女の両親は 1973 年にナバロ ヴィンヤーズ & ワイナリーを設立したため、彼女は地域初のエステート ワイン (ワイナリーの所有するブドウ畑のみから作られたワイン) を生産する 910 エーカーの牧場で育ちました。彼女も経営学の学位を取得した後、カリフォルニア大学デービス校に進学し、その後帰国し、2007 年に家族が所有する干し草畑を自分のワイナリーとクリーマリーに改造し、持続可能性に根ざしたビジネスを始めました。

この地に自生する野生のミントにちなんで名付けられました。ペニーロイヤル ファームこれは、多様化した作物と畜産との共生相互作用を利用した、化石燃料を使用せず、堆肥を施肥した事業です。ベネットと彼女のチームは、ピノ ノワールとソーヴィニヨン ブランのブドウの栽培、ヤギと羊の飼育、濃厚な季節のチーズの製造をすべて同じ敷地内で行う、クローズド ループ スタイルの農業を目指しています。

納屋の屋根にあるソーラーパネルがこの乳製品製造所に電力を供給しており、ベネットさんはチーズ製造責任者で牛群管理者のエリカ・マッケンジー・チャプターと一緒にこの乳製品製造所を経営している。牧場やブドウ園の管理者も女性です。 「これほど多くの女性が参加することで、力関係は間違いなく変わります」とベネット氏は言う。 「私たちは通常、より良いコミュニケーションをとります。」

このストーリーのバージョンは、雑誌 2022 年 10 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に「それを粉砕する」。」