このフランスの地域はワイン世界最大の秘密です

このフランスの地域はワイン世界最大の秘密です

素晴らしい、そして比較的知られていないフランス ワインを味わいたいなら、絵のように美しいジュラ地方へ行きましょう。

ジュラ原産のワイン用ブドウにちなんで名付けられたトルソー街道に沿って車を走らせていると、ガイドのロイク・ラミーが「ほら、隣の町にもポールサール街道があるよ」と言いました。もう一つのブドウ。彼が話していると、誰かが SAVAGNIN POWER をスプレー塗装したバス停が目に入りました。振り上げた拳の横で、さらに別のワイン用ブドウを祝っています。バスシェルターの後ろには、ガンメタルグレーの 11 月の空の下、ブドウ畑、あずき色、金色が広がっていました。ジュラの住民は何が重要なのか分かっていないなどとは決して言ってはなりません。

ジュラは正確にはそうではありません忘れられたフランスの片隅, しかし、それは近いです。毎年この国を訪れる約 8,900 万人のうち、この国にたどり着く人はごくわずかです。その結果、手付かずの場所がほとんどなくなった世界において、フランス東部のこの小さな地域はまさに手付かずの場所です。ブルゴーニュとスイス、ブドウ畑、なだらかな丘、農地のパッチワークです。東の境界では、土地が徐々に隆起し、滝が点在する露頭や岩山が現れ、牧歌的でありながらドラマティックな雰囲気が同時に生まれます。

私は、ニューヨークを拠点とするワイン輸入販売業者のニール・ローゼンタールからジュラ島へ招待されました。彼は、彼の旅行会社であるマッド・ローズ・ジャーニーズが手配した旅行でこの地域を体験してほしいとのことでした。 1970 年代後半、ローゼンタールは、特定の感性や哲学に結びついたワインのポートフォリオを作成した最初の輸入業者の 1 つでした。彼はフランスとイタリアで家族経営の小さなブドウ園を探しましたが、そのほとんどが有機栽培またはビオディナミで栽培されていました。ローゼンタールは、フランス人が言うところのテロワール、出身地の特徴を体現したワインを探していました。この概念は今ではよく知られています。当時、少なくとも米国では、それはまったく新しいことでした。その後、サンドライトマト、花特有の蜂蜜、古代穀物小麦粉など、このコンセプトに沿った職人製品を輸入するために、マッドローズ スペシャルティ フーズを設立しました。マッド・ローズ・ジャーニーでは、彼が何年にもわたってスカウトしてきた生産者や職人の訪問に人々を連れて行き、その輪を完成させようとしているが、その多くは通常は一般公開されていない。

私はこれまでジュラ島に足を踏み入れたことはありませんでしたが、ジュラ島のワインはフランスで最高のワインの一つであるため、これは大きな省略でした。これらは、工業生産や国際的なスタイルの誘惑に染まらず、何世紀にもわたって続く伝統の表現です。しかし、何十年もの間、これらのワインはほとんど地域外の者によって購入されませんでした。ブルゴーニュの中心であるボーヌが車でわずか 1 時間の距離にあることを考えると、特に不思議です。ブルゴーニュの 2 つのブドウであるシャルドネとピノ ノワールは、どちらもジュラで世界クラスのワインを製造するために使用されており、多くの場合、同様の品質のブルゴーニュのボトルよりもはるかに安い価格で販売されています。

さらに、ジュラ島固有のブドウから作られたワイン（政治的な落書きや通りの名前にちなんで名付けられたワイン）も注目に値します。その理由の一部は、白ワインの製造に伝統的に使用されているアプローチによるもので、醸造業者は熟成するにつれて樽内のワインの表面に酵母の薄い膜を成長させます。 「スー ボイル」ワインは、（文字通り「ベールの下に」）呼ばれているように、風味があり、塩分が多く、酸化的な特徴があり、まったく独特です。

ローゼンタールは、1990 年代半ばにジュラのワインを本格的に擁護した最初のアメリカの輸入業者の 1 人であり、彼が販売しようとしていたソムリエからの平均的な反応が基本的に「申し訳ありませんが、これらは単なるものです」であったとしても、彼はそれを続けました。あまりにも奇妙すぎる。」 （確かに、スーボイルワインは慣れるのに時間がかかります。）

ローゼンタールがワインを輸入しているジュラのヴィニュロン、ミッシェル・ガイエさんは、私がモンティニー・レ・ザシュールの小さな素朴な村に彼を訪ねたとき、その時代を思い出しました。ガイエ氏が長期的な視点を持つのは完全に合理的であるように思えた。彼の家族は 1525 年からこの村に住んでいると彼は言いました。 彼の控えめなワイナリーは、町の幹線道路 (「幹線道路」という言葉は大雑把に使われます。この場所の人口は 275 人です) に面したシンプルな木のドアの向こうにあります。中に入ると、私は左に一歩を踏み出し、古いテーブルと椅子のある石壁の小さな部屋に入りました。小さなキャビネットの上に空のボトルが並べられていました。ある壁には、アブサン パリジェンヌを宣伝する古いポスターが貼られていました。そこには、フリーク ショー用のとんがり帽子とフリルの襟をかぶった初老のルーエが、ローカットのドレスを着た、アブサンを飲む赤毛の美しい少女の後ろに手を伸ばしている様子が描かれていました。キャプションには「Bois donc, tu verras après」と書かれており、大まかに訳すと「飲めばわかるだろう」という意味だ。

ああ、フランス。

「20年前、私のワインを欲しがる人は誰もいなかった」とガイエ氏は語った。 「私が続けたのは、当時まだ若かったからです。そして、ニールのような、テイスティングして『うーん、20年から30年後、このワインはどうなっているんだろう？』と考えてくれるような何人かの人々に出会えたのはとても幸運でした。」彼はそれらが長持ちすることを知っていました。私は4年で枯れてしまうミッキーマウスのワインではなく、熟成できる本物のワインを作っているのです。」

ガイエは、痩せていて教授っぽく、丸い黒縁の眼鏡をかけ、高い額から後退した白髪の巻き毛をしており、物腰は静かだが、力強い視線を持っている。彼は約20エーカーのブドウ畑を栽培しており、いかなる種類の化学肥料や殺虫剤も使用せず、手作業で作業しています。 「私はどんなレッテルにも従わないんです」と私が訪れた日に彼は言った。 「それはオーガニックではありません。ビオディナミでもありません。私は月に従い、独自の方法でやっています。」

ガイエのレ・フォラス・シャルドネは、青リンゴとマルメロの香りが華やかで、ヘーゼルナッツと蜂蜜で縁取られており、彼の他のワインと同様、スー・ボイル・スタイルで作られています。 「若いうちでも飲めますが、熟成しても美味しいです。」そのブドウは白い泥灰岩で育つブドウの木から採れます。対照的に、彼のレ・クレッツ・シャルドネのブドウの木は赤い粘土の中で育ちます。 「粘土は水分を保持し、ワインの酸味を助けます。」議論の余地はありません。ワインは口の中で電気的に明るく、純粋なワインのエネルギーが感じられる柑橘系の香りでした。

私の本拠地は、ローゼンタールがベッド＆ブレックファスト「ラ・クロズリー・レ・カプシーヌ」を所有しているアルボワの町でした。エレガントな内装の 17 世紀の石造りの邸宅内にあり、ローゼンタールの旅行コンセプトのもう 1 つであるシェフ ノマド (訪問シェフのための四半期ごとの常駐) の本拠地です。彼らは料理を作り、Closerie のゲストのためにワインと組み合わせます。ローゼンタールが、旅行と重なってシェフ・ノマドのイベントを計画していると聞いたとき、私はその日にチケットを予約しました。

シェフ・ノマドの今回の反復は「ジュラ・ミーツ・ランゲ」と呼ばれていました。ピエモンテ州の中心部にあるランゲは、素晴らしい料理は言うまでもなく、イタリアの素晴らしいバローロ ワインやバルバレスコ ワインの本場です。地元から訪れたシェフ、クリスチャン・ミローネ氏は、バターとセージを添えたアニョロッティとサーロインの赤ワインソースを用意した。パオロとヴェロニカ・モンタナロ夫妻が設立したタルトゥフランゲ社の削った白トリュフがすべてにたっぷりとかかっていた。これもローゼンタールの発見のひとつです。

私はトリュフが大好きですが、アミガサタケはそれ以上に大好きです。ジュラ島の東斜面を覆う森林は、アミガサタケの世界の主要な供給源の 1 つです。採集者たちは、波立ったコーンを地面から摘み取り、南へ約40分のボーム・レ・メシュールの町にあるカフェ・ド・ラベイのようなレストランに届け、翌日ラミーと私はそこで昼食をとった。

狭い谷の先端にある劇的な石灰岩の崖の下に位置するボーム レ メシューには、9 世紀に建てられたベネディクト会の修道院があり、洞窟、小川、滝に続く小道に囲まれています。これらの小川は、私が昼食に食べた地元のマスの源であり、アミガサタケとヴァンジョーヌソースが添えられていました。これはこの地域の伝統的な料理で、石壁のレストランで素朴なテーブルに座り、地元の家族に囲まれてフランス語で議論しているとき、私はニューヨークからとてもとても遠く感じ、とてもうれしく思いました。

昼食後、ラミーは私たちをレトワール村のすぐ外にあるドメーヌ・ド・モンブルジョーまで数マイル車で連れて行ってくれました。 2本の石柱が敷地への入り口を示しており、そこから曲がりくねった道を進むと、ワイナリーであり、オーナーのニコール・デリオとその家族の家でもある赤い屋根板のカントリーハウスにつながっています。デリオと私はテイスティング ルーム (実際にはダイニング ルームで、キッチンのすぐそばにありました) に座っていたとき、なぜこの町が「星」を意味するレトワールと呼ばれているのか尋ねました。

「ああ！」彼女は窓辺から小さな段ボール箱を取りに立ち上がって言いました。彼女はそこから、小さな灰色の星形の石をいくつかテーブルの上に傾けました。それらは子供がシリアルの箱に入っている賞品のように見えましたが、実際には1億7千万年ほど前の古代の化石化した棘皮動物でした。これらはデリオのブドウ畑の土壌から出てきたものですが、石はこの地域のいたるところで見つかります。 「もうおわかりでしょう」と彼女は言った。

彼女のブドウ畑が植えられた古代の海底が、彼女のワインの特徴に大きく影響していると彼女は説明しました。 「レトワールというアペラシオンはエレガンスとミネラル感に満ちています」と彼女はドメーヌ・ド・モンブルゴーのレトワール・アン・バノードを注ぎながら言った。シャルドネと地元のブドウ品種サヴァニャンをブレンドしたもので、スパイシーで風味があり、塩分の香りで終わります。 「私の隣人は、パンに有塩バターと削ったトリュフを塗るのが好きです」とデリオさんは言う。 「このワインにぴったりです。」

門を通って車で戻りながら、パン、有塩バター、トリュフに合わないワインとは一体何だろうと考えたが、空に浮かぶ松の木のシルエットが気を紛らわせた。私は窓を下ろし、きれいな空気を吸い、それ以上考えませんでした。

ジュラにいた数日間、私は何度も何度も、この場所の特徴であり、信じられないほど魅力的な率直さと謙虚さの混合物を発見しました。エドゥアール・ヒルサンジェについて考えてみましょう。彼はアルボワでチョコレートを作る家族の 4 代目です。彼の店を見学すると、100 年前のパティスリー ヒルシンガーの看板がドアの上に残っており、階下の小さな博物館を訪れることができます。この小さなスペースには、100 年以上にわたるチョコレート作りの思い出が詰まっています。型、銅製のパン、数十年前のアイスクリームの自動販売機 (ディストリビューター オートマティック ド グラス) はまだサンプルカップの中にあります。

上の階では、パステルカラーのマジパンフルーツのトレイ、アーモンドとピスタチオがちりばめられた四角いヌガー、赤いホイルで包まれたバー、そしてもちろんチョコレートなど、店自体の純粋なウィリーウォンカらしさがわかります。しかし、単なるチョコレートではありません。たった 1 つの小さな正方形に、そば粉入りのヌガティーヌが正確に個別に層を成していました。塩バターキャラメル ガナッシュとリンゴのコンポート。 「私は複雑なチョコレートを作ります」とヒルシンガー氏は語った。 「それが私のビジョンです。味、食感、色など、シェフになったようなものです。それぞれがレストランの料理のようなものです。」ヒルシンガー氏は、フランスの最も偉大な職人にのみ与えられる栄誉であるMOF、Meilleur Ouvrier de Franceを受賞しました。しかし、彼にそれについて尋ねると、ジュラの謙虚な言葉が聞こえるでしょう。「私はただ小さいままで、自分のチョコレートを作りたいだけです。」

Hirsinger の 2 軒隣には、町で最高のチーズとワインの店の 1 つである Essencia en Arbois があります。ジュラ島の偉大なチーズであるコンテは、熟成するほどナッツのような風味が増し、キャラメル状になります。エッセンシア・アン・アルボワでは43ヶ月熟成の品種を販売していますが、これがとんでもなく美味しいのです。私は大きな石板を持って出てきました。それはニューヨークに戻る私の旅の相棒であり、おそらく専用の座席を購入するべきだったほど十分な大きさでした。

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最終日、私はアルボワから10分のマトネ（そう、綴りは違う）にあるヴィニュロン・レ・マテニーのワインメーカー兼経営者、エメリック・フォレアを訪ねた。彼もまた、直接的だが控えめ​​なジュラのルールに従います。 「常に謙虚でいなければならない」と彼はある時言った。 「もし誰かがあなたが素晴らしいワインを作っていると言ったなら、それはまだ単なるワインだということを覚えておかなければなりません。」次の瞬間、彼は憤慨して手を振ってこう言った。「スーパーマーケットでオーガニックワインを見始めた瞬間、これは正気の沙汰ではないと思いました。人々はラベルを欲しがります。代わりに本物であることを求めるべきです！」

フォレアトは本物でなければ何でもありません。彼はワイン造りにおいてルールに従わず、独断主義を嫌います。彼はブドウの区画ごとに個別に収穫し、生産します。酵母のベールを形成するものもあれば、形成しないものもあります。何年も熟成させるものもあれば、そうでないものもある。フォレアのアプローチを一般化することは、彼が直観を使って仕事をしていると言う以外にほぼ不可能であり、彼の直観はしばしば驚くべきものです。

フォレアトは信じられないほど無愛想なところもあるが、おそらくそれは彼の家族に根付いているのだろう。プルサールを注いだ後、通常はうっすらとした明るい赤だが、彼の手には濃いベリーの風味がいっぱいの力強い土っぽいワインが含まれていた。彼は第二次世界大戦中にレジスタンスで戦った祖父の話をした。

フォレアトさんは10代で、祖父の薪割りを手伝っていた。数時間後、彼はこう言いました。「ああ、私は飢えで死にそうだ。」戦争中、ドイツ軍から何週間も隠れて過ごした彼の祖父は、すぐさま棒を掴み、それで彼を殴り、「飢えを感じることがどのようなものか分かっていないのだ！」と叫びました。

「良い教訓になった」とフォレアトは肩をすくめて認めた。 「私たちは自分自身で問題を起こすことが多すぎます。」そう言って、彼は私たちに最後のワインをグラスに注いでくれました。あるいは、少なくとも私が最後の一杯のワインだと思っていたのは、ちょうど私が飽和状態を超えてドアに着いたとき、彼が付け加えた「おそらくマルク・デュ・ジュラを試してみたいですか？ ブランデーですか？ トレス」恐るべき—樽の中で20年です。下の地下室に保管してます。」

ジュラで見逃せないもの

滞在先

ラ クロズリー レ カプシーヌ: アルボワの中心部にある 17 世紀の邸宅を利用したエレガントな B&B。毎朝の朝食には、地元のジャム、シャルキュトリー、チーズ、焼き菓子、そしてとても美味しいコーヒーが含まれています。スイミングプールとサウナもあります。

どこで食べるか

カフェ ドゥ ラベイ: ボーム レ メシュールの美しい小さな町にある素朴な部屋で、伝統的なジュラ料理を提供しています。アミガサタケとヴァン・ジョーヌソースを添えたものを注文してください。

アルボワのエッセンス: アルボワにあるこの素晴らしいチーズとワインの店の熟成コンテは見逃せません。旅行用に真空パックすることができます。ワインのセレクションには、この地域のトップ生産者のすべてに加え、多くの小規模な新進気鋭のワインも含まれています。44 Grand Ru, アルボワ

ヒルシンガー: エドゥアール・ヒルサンジェは、フランスで最も評価の高いショコラティエの一人です。アルボワの中心部にある彼の店を訪れてください。彼の家族のチョコレート作りを紹介する小さな博物館もあります。試しに何も買わずに出てみましょう。そんなことは決して起こらないでしょう。

予約方法

マッド・ローズ・ジャーニーズ: このツアー会社は、輸入業者ニール ローゼンタールがワインメーカーから食品生産者に至るまで、優れた職人を発掘したフランス、イタリア、スイスの地域への小グループ旅行を提供しています。オーダーメイドの旅程も手配できます。マッド ローズでは、クラス、ワインメーカーとの食事、テイスティングを含むシェフ ノマド プログラムも提供しています。体験ごとに異なるシェフが調理します。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2022 年 9 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しは「フランスの牧歌」。」