サウスカロライナ州とジョージア州を巡るグルメロードトリップでガラ・ギーチー料理を発見

サウスカロライナ州とジョージア州を巡るグルメロードトリップでガラ・ギーチー料理を発見

ローカントリーとして知られる南東部の海岸地域には、ガラ・ギーチー族のコミュニティによって生き続けてきた独特の食文化が息づいています。ゆっくりとしたロードトリップでぜひ味わってみてください。

一部の訪問者にとって、それは木からぶら下がっているスパニッシュモスです。それはロマンチックで忘れられない、神秘的ですらある、と彼らは言います。ローカントリーに行く旅行者もいます、そして隣へサウスカロライナ州の海の島々そしてジョージア州では、プランテーションや戦場などの史跡を訪ねたり、多くの人が利用するようになったゴルフ コースでラウンドを楽しんだりすることができます。エビやグリッツなどの食べ物を食べる人もいます。赤飯。カニとトウモロコシの煮物。フロッグモアシチューとして知られるジャガイモとソーセージの混合物。私はこの食べ物を作ったガラ・ギーチー族の物語と伝統を訪ねました。

たまたま彼らも私の物語の一部なのです。

この旅は故郷への帰郷であると同時に、自分自身の再生でもありました。私がこれまでに行った旅行は死者に関するものでした。これは生きることについての話でした。私は料理歴史家から料理観光客に転身しました。私の目的は、ガラ・ギーチー族の食べ物がどこにあり、どこへ行くのかを見つけることです。パンデミックがこの海岸に到来した春以来、その任務ははるかに複雑になっています。

何世紀も前、ジョージア州とサウスカロライナ州の沿岸部は、プランテーションで働くためにアメリカに連れてこられた奴隷のアフリカ人の多くが上陸した場所でした。海岸では混合作物が栽培されていましたが、主に藍と米が栽培されていました（さらに米が増え、その後はさらに米が増えました）。潮の満ちる小川や川沿いでは米が女王であり、島々では絹のように繊細なシーアイランドコットンが君臨し、国際的な世界を保っていました。チャールストンそしてサバンナ、そして彼らの白人の紳士たちが動いています。

時間が経つにつれて、この地域の奴隷にされた人々は独自の料理を開発しました。その料理は、西アフリカと中央アフリカのルーツに影響を受けながらも、ローカントリーの豊かな農産物によって命を吹き込まれました。今日、食は地元の人々が警戒を緩める数少ない分野の 1 つであり、文化的表現は恥じることなく、望むだけ大声で行われます。ここで南部のおもてなしの物語の一部が生まれました。パイナップル アイス ティーを飲むと、ガラ ギーチー族は寛大で親切です。その食べ物が特別であり、歴史があり、非常に重要なアメリカ料理であることを証明したいという熱意があります。何世紀にもわたってローカントリーの料理と文化に影響を与えたイギリス、ドイツ、フランスのユグノー、スファラディ系ユダヤ人、ネイティブ アメリカンのコミュニティの影響にもかかわらず、アフリカの精神を保っています。

私の現在の故郷、メリーランド州の友人たち—ボルチモアベースのシェフデビッドとトーニャ・トーマスこの旅には私と一緒に旅をしましたが、私の旅行プランナーは私のシェフで兄弟のベンジャミン「BJ」デニス4世でした。 BJ と私は数日かけて、目的地を計画しました。ノースチャールストンのヘレナ島とジョンズ島のチャールストン、ダウフスキー島、サバンナ。私がチャールストン出身のBJに出会ったのは10年前、同市のアシュリー川沿いのマグノリア・プランテーションで奴隷にされたアフリカ人の料理に関する一連の講演やイベントを行ったときだった。彼は門番としての評判がありますが、何よりもストーリーテラーです。彼は、自分の鉢を通じてガラ・ギーチーの旅を再現したいと考えています。

「私たちは魔法ではないということを誰もが知る必要がある」と彼は言った。 「私たちは生き残ろうとしているただの民族です。私たちは私たちが特別であることを知っています。世界は私たちが特別であることを知っています。私たちはそれが何であるかについて部外者と同意できないだけです」特別手段。"

伝統的な料理や食材に情熱を注ぐ BJ は、10 年以上にわたって私をガラ・ギーチーの伝統と再び結び付けてくれました。彼はサウスカロライナ全土でイベントのケータリングやポップアップディナーを主催し、シュリンプ＆グリッツの枠を超えてゲストを連れて行きます。 BJ の言う「これを試してください」とは、黄オレンジ色のゼリーヤシの新鮮な果物、またはご飯の上に白いグレービーソースを添えた巻き貝 (専門的には北産ツブ貝) を一口食べること、または鍋でローストした鹿肉と一緒に刻んだオクラの葉を意味します。彼はこの知識を正直かつ誠実に得ています。祖父母から採餌の仕方を学び、農家、漁師、牡蠣漁師、カニやエビ漁師など、この地域の料理の先輩たちと巡回しています。彼らはただ生産するだけではないことをする人たちです。彼らはそれを知っている人々です。

ガラ・ギーチー語はかつて「赤ちゃん言葉」として知られ、古世界の英語を混同して適応させたものと考えられていました。しかし、私たちのもう少し啓蒙された時代では、部分的に西アフリカの文法や語彙に基づいた、独自の言語として評価されるようになりました。伝統的なガラ・ギーチー音楽は、公民権運動の時代に主流になりました。これには、有名な民俗賛歌「クンバヤ」と、重要な精神的儀式であるシャウトが含まれます。シャウトは、宗教的表現の鍵となり、打楽器的な踏み鳴らしや手拍子を伴った反時計回りのダンスで、部外者の目にガラ・ギーチーをさらに区別するものでした。 。

その後、観光客はヤシの葉のバラやガラ・ギーチーの職人が編んだスウィートグラスのバスケットを手に取り始め、それらはアメリカの必須民芸品となった。マザー・エマニュエル・アフリカン・メソジスト聖公会に泣きに行き、2015年の銃乱射事件の黒人犠牲者「チャールストン・ナイン」を追悼して献花する人もいる。

別の言い方をすれば、ガラ・ギーチー族は、声は大きいものの物静かな人々です。しかし、ほとんどのガラ・ギーチーは、パフォーマンスやエンターテイメントには興味がありません。それらは、何が特別なのかを示すために存在しているわけではありません。彼らは、多くの伝統的なアメリカ文化と同様に、自分たちの文化が変形するか消滅を余儀なくされていることをよく知っています。 1919 年のプランテーション経済と人種暴動を破壊したハリケーンから、その結果として多くの人が北東部に吸い上げられた大移動、ガラ・ギーチー農場の盗難と高級化に至るまで、ガラ・ギーチーの生活に対する課題は数多くありました。この地域では他の場所よりも信頼と尊敬が大きな資本となっています。

1760年代のある時点で、シエラレオネのメンデ族の女性がチャールストン港の奴隷船から下船しました。米、綿、藍の栽培と収穫に関する何世紀にもわたる知識を受け継いできたこの女性は、買い手が殺到して自分が選んだ奴隷の動産を奪い取る「争奪戦」と呼ばれる恐ろしい慣行で競売にかけられ、誰かの所有物となった。彼女には娘がいて、その娘にも娘がいて、ノラと名付けました。ノラにはヘスターが生まれ、ヘスターにはジョセフィーヌが生まれ、ジョセフィーヌにはメアリーが生まれ、メアリーにはヘーゼルが生まれ、ヘーゼルにはパットが生まれた。そして、ベビーブームの申し子であるパットには X 世代がいて、その X 世代が私です。

これは私のアメリカの話だと考えてください。 Gullah-Geechee の世界には、今すぐ食べるありますやったねs (今すぐ食べる新人であり、やったねネイティブです）。私は間違いなく今すぐ食べてください。しかし、BJや他の人の目には、私は帰国者であり、チャールストン周辺の地域にルーツを持つガラ・ギーチー族の子孫です。サバンナ;ノースカロライナ州ウィルミントン。そしてサウスカロライナ州ジョージタウン。

ガラ・ギーチーの注目すべき点は、生き残った人々の孤立と閉鎖性によって、古代の西アフリカと中央アフリカの文化が保存されていることです。その過程で、本作は複数の矛盾と、アメリカ南東海岸での亡命という広範な物語を要約した。

アフリカからローカントリーのきらめく米畑まで、今日まで続く直通線があります。そのすべてをもう一度知りたかったのです。ここ100年で最悪のパンデミックのさなか、私はアメリカのレストランやホスピタリティがほぼ崩壊しつつあるにもかかわらず、ガラ・ギーチーの食文化がどのようにして生き残っているのかを調べに行った。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、ローカントリーのシェフたちの生活に影響を与えたが、止められたわけではない。私が愛情を込めて「古い国」と呼んでいる場所から何ヶ月も離れていた間に、状況が変わってしまったことにすぐに気づきました。

デビッド、トーニャ、そして私は、州間高速道路 95 号線を南下してサウスカロライナ州ビューフォートまで向かいました。これは、私たちが新型コロナウイルス時代の旅行方法として選んだ車です。このロードトリップは、私たち全員に、いわゆる「戦争」として知られていた古き良き時代を思い出させました。グリーンブック、として機能したジム・クロウの時代の黒人旅行者へのガイド。私たちは皆、旅行の 3 分の 2 が恐怖、3 分の 1 が興奮だった当時の両親の話を聞いて生きてきました。後者は、故郷よりも新鮮で風味豊かな方法で楽しめる食べ物への期待から来ていました。その日は晴れてキラキラと輝いていましたが、南に進むにつれて空気の湿気が増していきました。そして魔法のように、どこからともなく、それを象徴するスパニッシュモスが木の枝に現れました。私たちの周りの水は成長して空を映し、製紙工場と塩性湿地の匂いが私たちが家に帰ってきたことを告げました。

セントヘレナでの最初の朝は、農家のトニー・ジョーンズとベリンダ・ジョーンズが運営する小さな農業・エコツーリズム・スペースであるモーニング・グローリー・ホームステッド・ファームで過ごしました。この土地は、かつてトニーの家族が 1862 年から住んでいた大規模な綿花プランテーションの一部でした。彼と妻は卵と家禽のビジネスを始めました。伝統品種の七面鳥、ホロホロ鳥、ニワトリ、アヒルが飛び回り、目の前にあるバジルの茂みを通り過ぎる虫を抑えていた。

メリンダは私に、「ここでキャンプをして、たき火を使って、エビとオクラ、コーンブレッド、クラウダーエンドウ豆、米などの家庭料理を食べることができます。」と言いました。敷地内で栽培されたハーブ、ライム、オレンジで風味付けされたおいしいお茶と一緒に提供されます。野菜は、ピーマン、ラシナトケール、エアルームコラード、ゴーヤなど、できる限り新鮮です。

を探してこのような場所をたくさん訪れました黒人文化のルーツ、そして、次のような環境を証言します。黒歴史発生した。私が驚いたのは、それらの多くが静かで孤独であり、その重要性の巨大さをまったく感じさせないことです。西アフリカの海岸にあるダンジョン、プランテーションの厨房、男女が束縛から逃げ出し、自由のために武器をとった場所。公民権運動の抵抗の場所、トラウマと勝利の場所、どれも驚くほど眠いです。しかし、ローカントリーを車で走れば、この地域とその人々が、特に食べ物に関してはそれとは正反対であることがすぐにわかります。

私たちは南へ車で行きましたブラフトンそこで私たちは、という名前の素晴らしい小さなレストランに立ち寄りました。レッドストライプ。レイクシャさんとエズロン・デイリーさんの夫婦が経営している。彼はジャマイカのキングストン出身で、彼女はサウスカロライナ州ドーファスキー島の出身で、彼らが一緒になることで、アフリカのディアスポラの 2 つの部分がひとつにまとめられます。ジャーク チキンのポット ステッカーからエビとロブスターのブラウン シチュー、デビル クラブとライスに至るまで、料理はこの地域の島々で見られるさまざまな味を明らかにしています。

もありましたマザー・スモーキン・グッド、ダニエルとマーク・グリーンが運営するフードトラックで、私がこれまでに経験した中で最高のバーベキュー体験の1つです。彼らはトレーラーを移動させてエリア内をグリルし、ポークリブ、ビーフリブ、ビーフブリスケット、チキンとターキーの胸肉を販売しています。グリーンのカロライナ マスタード バーベキュー ソースは、彼が作るジューシーでよく味付けされた肉を楽しむのに最適な方法です。トラックは、その日によっては正確な位置を特定することが難しいため、尾行するよりも尾行する必要があります。

次に私たちが訪れたのは、人里離れた素朴なダウフスキー島です。フェリーに乗っていると、イルカが新鮮な潮の空気に飛び込むのが見えました。シーアイランドコットンはかつてドーフスキー島で栄えていましたが、現在は小さな黒人農場が点在するリゾート保養地となっており、私の友人であり指導者であるシェフのサリー・アン・ロビンソンはそれを守ろうとしています。彼女のオーセンティック ガラ ツアー バスは定期的に十数人の幸運な訪問者を連れて、彼女の料理本で語られる物語を探索するための 1 時間の旅に出かけます。 （もちろん現在、ツアーは社会的距離を保ち、バス内では追加の衛生対策が講じられています。）収益は、残された黒人家族が所有する土地を救うための彼女の取り組みを支援します。運が良ければ、ブラックベリー餃子、ウサギのフライ、殻付きデビルクラブなど、彼女のお気に入りの料理をいくつかご馳走してくれるでしょう。ただ、彼女にオクラを作るように頼まないでください。ツアーに参加すれば、彼女がその理由を教えてくれるでしょう。

ロビンソンから学べるその他のこと: 1500 年代後半に始まり、ガラとギーチーの人々はノースカロライナ州南東部からフロリダ北東部まで広がっていましたが、ガラとギーチーの回廊の中心はサウスカロライナ州とジョージア州の沿岸部です。 1930 年代には、世界への露出の波が次々と始まりました。ジョージ ガーシュインの 1935 年のオペラポーギーとベスそして1949年の本ガラ方言におけるアフリカニズム、アフリカ系アメリカ人の人類学者で言語学者のロレンゾ・ダウ・ターナーによるこの著作は、おそらくこの拡張の一部だったでしょう。

ガラ・ギーチーは南部黒人文化の文化的および言語的存在として名声を博しました。それ以来、彼らの物語は多くの人に取り上げられてきましたが、ジュリー ダッシュの 1991 年の映画ほど豪華なものはおそらくないでしょう。塵の娘たちよ、あるいは、1960年代にガラ・ギーチーの学童を教えたことについてのパット・コンロイの回想録と同じくらい感情的に、水は広いです。(偶然にも、サリー・アンは、ドーフスキーの 2 部屋ある校舎に住むコンロイの生徒でした。)

私たちはサバンナへ車を走らせ、まっすぐに向かいましたマシャマ・ベイリーのレストラン、ザ・グレイ。これは、かつてグレイハウンドの隔離されたバス停だった場所で、フランスの技術とアフリカ系アメリカ人の料理の繊細さ、完璧な地元の食材を組み合わせた、ベイリーの南部料理体験の実験です。 （ベイリーは、ジェームズ・ビアード賞を受賞した数少ない黒人の一人です。）最近、パンデミックに対応して、シェフは、社会的距離を置いて食事を提供するためのテント付きの食堂を13か所備えた屋外「パオ村」を設立しました。

市内の他の場所では、マスターパティシエのシェリルとグリフィス・デイが経営するバック・イン・ザ・デイ・ベーカリーで、南部のどこでも食べた中で最高のキャラメルケーキ、ビスケット、菓子を食べました。また、ヴィックス オン ザ リバーのサンデー ブランチでは、カニのスープ、フライド チキン、そして忘れられないマカロニとチーズと一緒に注文を受けてから作るジョージアワタリガニのオムレツなど、サバンナの海岸沿いで最高のソウルフードが提供されます。

一方、ノースチャールストン（隣のチャールストンほど活気がない）は、ガラ・ギーチーの店の中心地となっている。私のお気に入りの 1 つは、ナナズ シーフード アンド ソウルここでは、フライド チキン、フライド フィッシュ、ガラ風ポット ロースト (実際にそのようなものがあります) を、赤米、シーアイランド エンドウ、野菜の 3 種類からお選びいただけます。または、エビ、コーンが添えられた有名なガーリック クラブもお楽しみいただけます。穂軸とムール貝。

シェフのナイジェル・ドレイトンとルイーズ・ドレイトンが経営するナイジェルズ・グッド・フードでは、サウスカロライナ州でご飯とグレービーソースが欲しくなる七面鳥の手羽先の煮込みを提供しています。ジーチーウィング（スパイシーで生意気）、フライドグリーントマト、サーモン＆グリッツも試してみたいと思うでしょう。次に訪れたのは、My Three Sons です。ここは、この地域のどのレストランでも提供する最高の赤米と、即座に南部の日曜日のディナーの懐かしさを感じさせる燻製ポークチョップを備えた、本当に代わりのない場所です。シタデル モール内でシェフのカルロス ブラウンが経営するシュリンプ & グリッツでは、ビロードのようなグリッツを添えて煮込んだショートリブ、コラードグリーンの春巻き、紫ケールのシーザーサラダが特徴です。

ただし、それがすべて豊かで生意気なデカダンスだと思わないように、伝統的な料理の中心に位置するローカントリーの素晴らしい新鮮な食材について触れておく必要があります。ファーマーズ マーケットは、私たちと同じようにフルキッチンのある場所を借りて、素晴らしいコラード、ケール、オクラを調理するのに十分な理由です。また、ビューフォートのベアフット・ファームでジャムやピーチ・サルサなどのジャムを買い、セント・ヘレナのブラッドリー・シーフード・マーケットでエビや魚を買いました。

北に戻る前に、ジョンズ島のジョセフ フィールズ ファームに立ち寄り、BJ のポップアップ ランチを食べました。ピーカンナッツの木々に囲まれた穴の中で、バナナの葉に覆われたヤギの死骸が焼かれていました。地面に置かれた鍋では、赤飯、オクラのスープ、そして真っ赤なスコッチボンネットの表面を振った獲れたばかりのアマダイの頭を使ったココナッツ水のシチューが煮込まれていました。社会的距離を考慮して、フィールド全体にピクニックテーブルが設置されていました。

手に持った灰焼き芋は指を火傷しても大丈夫なくらい美味しかったです。ヤギは、ピットを焚いたピーカンとオークの木の煙と、BJが塗り込んだ秘密のソースを吸収していた。赤米はふっくらしていて、少し歯ごたえがあり、西アフリカに伝わるガラ・ギーチーの方法で調理されており、一粒一粒が独立していてはっきりとしていました。

BJは自分の仕事に満足しているようだった。 「それが私たちを特別にする理由です。私たちのようにこれを行うことができる人は誰もいません」と彼は言いました。 「なぜそれが特別なのかを知るには、陸上と水中に行かなければなりません。それはここでしか知ることができません。」 3 人の若者が料理を作り、文化を存続させるために自分たちの役割を果たしていました。彼らは、過去から受け継がれたプレートで人々を結びつけるという献身的な姿勢をBJやそこにいた全員と共有しました。私の過去、私の人々、そして何世紀にもわたって私たちを支えてきた皿。

ローカントリーで食事をする場所

サウスカロライナ州のチャールストン、サバンナ、ヒルトン ヘッド アイランドにはすべてホテルやホームステイがあり、市場で見つけた食材を使って調理できるキッチンをご希望の場合に最適です。

セントヘレナ島

ブラッドリー シーフード マーケット: この小さな店では、その日に獲れた獲物と、この地域で最高のエビを販売しています。 1452 シーアイランド パークウィー。 843-838-2924。

モーニング グローリー ホームステッド ファーム: この 12 エーカーの農場を訪れて、持続可能な農業について学びましょう。

ブラフトン

マザー・スモーキン・グッド: この移動バーベキュートラックの場所については、インスタグラムをチェックしてください。 @mother_smoking_good 。

レッドストライプ: ジャークチキンで知られるカリブ海とローカントリーのフュージョンレストラン。前菜は 12 ～ 22 ドル。

ダウフスキー島

サリー アン 本物のガラ ツアー : 島の牡蠣貿易は、この歴史的なバス ツアーの重要な部分です。 843-686-2227。

サバンナ

Back in the Day Bakery: 素晴らしいカップケーキやその他のおやつを提供する場所です。

ザ・グレイ: アールデコ調の旧バス停を利用したモダンな南部料理店。 65ドルからのプリフィクス。

ヴィックス・オン・ザ・リバー: 19 世紀の倉庫を利用した高級レストランです。前菜は 15 ～ 30 ドル。

ノースチャールストン

私の3人の息子たち赤飯と燻製ポークチョップは間違いありません。前菜は 12 ～ 20 ドル。

ナナズ シーフード アンド ソウル: エビ入りガーリッククラブは必食です。前菜は 9 ～ 20 ドル。

ナイジェルのおいしい食べ物: 特製の七面鳥の手羽先の煮込みもお見逃しなく。前菜は 10 ～ 19 ドル。

シュリンプ＆グリッツ: サーモンやガーリックシュリンプを添えたチェダーグリッツが有名です。メインディッシュ 9 ～ 13 ドル。

ジョンズ島

ジョセフ フィールズ ファームのどかな50エーカーの土地で栽培されたオーガニックの果物と野菜。

この記事のバージョンは、Travel + Leisure 2021 年 2 月号に次の見出しで初掲載されました。低地の中心部。