キャッツキル山地は今でも秋の避暑に最適です — 計画の立て方はこちら

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ニューヨーク州北部のこの愛される地域の森や山は相変わらず自然のままですが、食事や宿泊施設には歓迎すべき新たな洗練が加えられています。

キャッツキル村は特にないようですキャッツキリー。それは部分的には、ハドソン川、この地域の名前の由来となっている山々の数マイル東にあります。それでも、トーマス・コールの家からは、灰色がかった薄紫色のでこぼこした帯であるあの山々が見えます。私と夫のカレブは、ある最近の午後そこにいたのです。

イギリス生まれのコールは、1820 年代にニューヨーク州北部のこの地域を描き始めました。ハドソン・リバー・スクールの創設メンバーである彼は、ロマンチックな水路の描写で最もよく知られています。しかし、彼はキャッツキル山脈を頻繁に描き、緑豊かで人の気配がなく、まるで別世界のような光に満ちている山々を描いた。

コールはこの地域に観光客が集まり始めた頃、この地域で働いていたが、観光客の多くは、現在のカータースキル野生森林の高台にある松林の中に新しくオープンしたキャッツキル・マウンテン・ハウスに惹かれた。この壮大なホテルは崖の端からわずかの距離にあり、宿泊客はハドソン川の崇高な景色を眺めることができるだけでなく、あと一歩で急落して死ぬかもしれないというスリルを味わうことができました。コールの絵画の 1 つでは、断崖のふもとに座ってホテルの白い連邦主義のファサードを頭上にスケッチしている人物が描かれています。

現在は博物館となっているコールの家の中で、ケイレブと私は彼の絵の具セットと持ち運び可能な折りたたみ椅子を調べ、俳優が芸術家の手紙を朗読するビデオを見ました。コールは最近鉄道が開通したことと、新しい産業、特に皮なめしによるキャッツキル山脈の森林の破壊に悩まされていた。 「このような風景の美しさが急速に失われつつあることに、悲しみを表明せずにはいられません」と彼は書いた。

もしコールが今日生きていたら、主に 20 世紀初頭にニューヨーク州が定めた保護のおかげで、キャッツキル山脈がその美しさを保っていることを認めざるを得ないだろう、と私は思いました。画家の家を訪れた後、ケイレブと私は、4つの郡にまたがる約70万エーカーの高峰と贅沢な森林地帯であるキャッツキル公園に足を踏み入れました。数日後、私たちはキャッツキル マウンテン ハウスがかつて建っていた場所までハイキングし、第二次世界大戦中にホテルが閉鎖されるまで宿泊客を魅了した同じ景色を目にしました。ケイレブさんは、初期の訪問者が崖の端に刻んだ落書きを写真に撮りました。私たちはその場所を独り占めしており、その光景は原始的で平和なものに感じられました。

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1820 年代の旅行者が威厳を持っていた場所、人気のグリーン郡スキーリゾートのふもとにある小さな町、ウィンダムでブロンドの森とレインシャワーを見つけ、1 週間のキャッツキルズ ツアーの最初の 2 泊の家となりました。 2018 年にオープンしたイーストウィンド ホテル & バーは、スタイリッシュな新しいキャッツキル ホテル、高級キャンプ場、ショップ、レストランの波に乗りました。この波は10年近く前に始まりましたが、パンデミック中に広くオープンなスペースを求める都市住民が増えるにつれ、勢いが増しました。 (2021 年の夏には、キングストンのハットン ブリックヤードとキャッツキルのピオールという、洗練されたキャビンの 2 つのコレクションが発表されました。素朴で魅力的なチャットワル ロッジが、2022 年春にベセルにオープンしました。)

イーストウインドの最も魅力的な要素は隠されています。本館を構成する改装済みの釣り小屋の裏手に車を走らせると、フェアリー ライトが点在する野原に、洗練された木造のスカンジナビア スタイルのグランピング施設が見えてきます。私たちの横長のキャビンは、ルービック キューブの巧妙さで設計されました。リビング ルームは屋外テラスに面しています。実用的なバスルームと書斎は寝室用のロフトの下に隠されていました。

夜には、星空と遠くから聞こえるコヨーテの鳴き声が、まるで自然の中にいるかのような錯覚を生み出す中、ケイレブと私はプライベートファイヤーピットの横に座り、無料のスモアキットを磨きました。朝、私たちはゆで卵、温かいクロワッサンとジャム入りロールパン、グラノーラをトッピングしたヨーグルトが入った朝食バスケットをむしゃむしゃ食べていましたが、隣の家からやって来た犬は私たちに子供のような安心感を与えてくれました裏庭でキャンプ。

田舎のグリーン郡はニューヨーク市から車で 3 時間の距離にあり、キャッツキル山脈の他の地域に比べて週末の観光客がそれほど多くないため、より静かで人里離れた場所に感じられます。急峻にそびえる山々の間を曲がりくねった道を走りながら、私たちは分割レールの柵や石造りの教会、セントバーナードを散歩する一人の女性の前を通り過ぎました。私たちは晴れた朝をタンナービルのマウンテントップ樹木園で過ごし、鳥のさえずりに耳を傾けながら、木陰のトウヒの森や野の花畑の中を通る曲がりくねった小道を歩きました。

道路を少し下ったところにある、この地域で最も有名なランドマークの 1 つであるカータースキル滝に立ち寄りました。高さ 80 メートルの滝は、徐々にその人気の犠牲になってきました。近くに他にも完璧な滝があるのに訪れたいと少し罪悪感を感じました。しかし、閑散期の平日ということで比較的混雑も少なく、滝上部の展望台からはそのスケールと迫力に息をのむほどでした。

トレイルウォーキングの一日を炭水化物の饗宴で終えるのは当然のことのように思えました。私たちは、もう一つのスキー場であるハンターにある美しく修復されたホテル、スクリブナーズ・キャッツキル・ロッジのレストランであるプロスペクトで食事をしました。そこでは、スモークトラウトやハドソンバレーの農場で採れたチーズなど、この地域の産物がメニューに盛り込まれています。しかし、私は、ホイップしたリコッタチーズを重ね、スパイシーなカラブリア産蜂蜜を振りかけたトーストの前菜と、シルキーで風味豊かなアントレをイタリア料理にすることにしました。チーズと黒胡椒。

アーバン カウボーイのウェブサイトをスクロールしていると、新しいホテルの極限主義的な装飾、枝角のシャンデリア、目を見張るような西洋風の模様が、私の抑制された感性と衝突するのではないかと疑問に思いました。 Instagramでは、ゲストはZ世代で陽気そうに見えましたが、私は中年で控えめです。しかし、カレブと私がメインロッジに入った瞬間、どんな不安も払拭されました。スタッフがカレブに野鳥観察への情熱について語り、在来種を探せそうな場所を教えてくれる間、私は生姜入りのモクテルを手渡されました。

アーバン カウボーイは、広大な保護林であるビッグ インディアン自然保護区内の窪地に座っています。チェックインを済ませた後、私たちは広大な傾斜した芝生を下り、水泳の穴に注ぐ石の多い小川まで歩きました。山々が私たちの周りにそびえ立ち、穏やかで守ってくれているのを感じました。

その幸福感は滞在中ずっと続きました。 3 階建てのシャレーの最上階にある私たちのスイートには、スノーシューで作られたベッドサイドの燭台がありました。これは、マキシマリズムの本質は楽しいことであることを思い出させてくれます。メインロッジのポーチで、私たちは、ディガブル・プラネッツとオール・ダーティ・バスタードのサウンドトラックに合わせて、じっくり焼いたキャベツ、ビールで衣をつけた椎茸、そして何よりも最高の野菜であるフライドポテトなどのベジタリアンの小皿料理を食べました。 。フレンドリーなスタッフは、ファーストネームはすぐに覚えられ、的確なサービスを提供しながら、私たちを新しい友達のように扱ってくれました。

妻のジャージー・バンクスとともにアーバン・カウボーイを共同設立したライアン・ポーターは、青年時代の多くをアディロンダックで過ごし、そこにある素朴な贅沢なロッジを再現したいと私に語った。 「天の川が見たい」と彼は言いました。 「クマが欲しいです。」私は、彼とバンクスのビジョンを最もよく表しているのは、純粋な満足感を示した他のゲストの顔にありました。

ポーターはビッグ・インディアンをキャッツキルの「ドーナツの穴」と表現した。この地域の 4 つの郡のうち 3 つの郡の交差点に近く、それほど遠くないところにあります。実際、東に車で30分ほど行くとウッドストックに着きました。 1960 年代のカウンターカルチャーの中心地としてのこの町の歴史は観光客を惹きつけており、その名前と同じ有名なコンサートがさらに南のベテルで開催されたにもかかわらず、メインストリートの店には今でもボブがいた時代の名残である絞り染めとピースサインが掲げられています。ディランとヴァン・モリソンはその通りを歩きました。

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しかし、最も頑固なヒッピー支持者でさえ時間の矢から逃れることはできず、新参者が微妙な変化を生み出している。一日の訪問中、私たちはティンカー・タコ・ラボのご厚意により、せせらぎの川のほとりで揚げたアボカドのタコスを食べました。ロージー・デヴィートが2021年に立ち上げたオーバールック・ベーカリーの、完全に甘じょっぱいチョコレートチップクッキー。フィリピン産カスタードを使った神聖なココナッツシャーロットケーキパンダンの朝食家族経営のアジア食料品店ハラナ・マーケットで。そして、シルビアという名前のベジフォワードレストランのオープンテラスでの徹底的にモダンな食事。

そこで私たちは、家宝のトマトサラダとザアタルのグリルなど、おいしい料理を次々と食べました。ハルーミ焦がしたピーマンと周グ—しかし、それは私が最も覚えているパンです。熱々で素晴らしくふわふわのピタに、ホイップバター、柑橘類の皮をまぶした山盛りのオリーブとラディッシュが添えられ、どれもがデザートと言えるほど退廃的でした。

ある午後、私たちはキャッツキル地方の南部、サリバン郡にあるスペリオル湖州立公園の野原の周りを散歩しました。私たちに同行したのは、2017 年にアウトサイド インスティテュートを設立した独学の博物学者、ローラ チャベス シルバーマンさんです。シルバーマンさんは、愛するようになったこの場所に貢献したいという願いのもと、起業した多くの新参者の 1 人です。彼女は、20年間ニューヨーク市に住んだ後、2009年にこの地域に移住した。なぜなら、ここが彼女が育った北カリフォルニアの森を思い出させるからだと私たちに語った。

キャッツキル島の動植物について学べば学ぶほど、自分と同じような移植を受けた人々にその知識を共有したいと願うようになりました。 「人々は外に出たいという衝動を持っていると思います」と彼女は言う。 「しかし、彼らはどこに行けばよいのかわからない、あるいは外に出ても何を見ているのかわからないのです。」

シルバーマンさんは現在、採餌に重点を置いた自然散策のほか、野生植物を使った料理や自然化粧品の作り方に関するワークショップを主催している。カーキ色のジャンプスーツとつばの広い帽子をかぶった彼女は、銀髪を長い三つ編みにまとめ、ヒッコリーの樹皮をトーストして砂糖と煮てシロップを作る方法を説明した。彼女は虫こぶを切り開いて、中のスズメバチの幼虫を見せてくれました。彼女は針葉樹を針葉樹の針で見分ける方法を教えてくれました。「手が痛むなら、それはトウヒです。」

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シルバーマンと同様、アーロン・ヒクリンも幼少期の思い出、彼の場合は母国イギリスの小さな町の書店を訪れたときの思い出からインスピレーションを受けました。彼は、デラウェア川がニューヨーク州とペンシルベニア州を分けるナローズバーグにワン・グランド・ブックスをオープンしました。元雑誌編集者のヒクリンは、作家のジョージ・サンダース、ポップミュージシャンのフィービー・ブリジャーズといった著名人にそれぞれ10冊の本を推薦するよう依頼し、本棚は彼らが選んだ本を中心に整理されている。

「非常に折衷的なディナーパーティーのようなものです。ティルダ・スウィントンがタナハシ・コーツの隣に座り、タナハシ・コーツがローリー・アンダーソンの隣に座っているようなものです」と彼は説明する。ヒックリンはリビングストンマナーの町にショップの2番目の支店をオープンしました。

シカゴ在住のダグ・ドーチュとスーザン・マニングにとって、カリクーンに新しいセミナリー・ヒル・オーチャード＆サイダリーがオープンすることは故郷への帰還である。ドーチュはカリクーン家の子孫であり、夫婦は地域に恩返ししたいと考えていた。その結果、現在は取り壊されているタッパン・ジー橋の木材を部分的に使用して作られた、立派でモダンな建物が誕生しました。デラウェア川渓谷を見下ろす果樹園を見渡す素晴らしい景色を眺めることができます。

道の先にあるサイダーの下宿は、元病院と診療所の 2 つの古典的な下見板張りの建物を占めており、ドーチュとマニングはサイダーで盛り上がった夜の後にくつろぐための魅惑的な場所に変えました。リビングストン マナー デザイン チーム ホームステットのトムとアンナ ロバーツは、グレーとオリーブの落ち着いたパレット、木のアクセント、天然リネン、ニューヨークのリンゴに関する本の古いプリントなど、シンプルなシェーカーの美学でインテリアをスタイリングしました。

私たちの旅は、湖まで広がる広大な芝生のある 20 世紀初頭の旅館を改装したケノーザ ホールで終わりました。私たちは水辺のアディロンダックの椅子に座って本を読みました。朝、ケイレブはホテルのカヤックを取り出して探検しました。テラスで古典的なフランス料理のディナーを楽しんだ後、夕暮れが迫る中、私たちは敷地の裏にある自然遊歩道をたどりました。鹿の家族が驚いて、しばらく好奇の目で私たちを見つめた後、逃げ出しました。その光景を見て私の心臓は高鳴った。

最終日の夜、私たちはリビングストンマナーの外の静かな田舎道にあるケノーザホールの姉妹施設であるデブルースへ車で行きました。このホテルにはキャッツキル山脈で最高のレストランの 1 つ、その名も「デブルース」があり、私たちは正面玄関に座り、夕闇が迫る中、9 コースのテイスティング メニューを味わいました。シェフのエリック・ルベイユが「私の脳内の奇妙な旅行」と呼んだ食事は、ランプのピューレ、空気を含ませたチェダーチーズ、エンドウ豆でした。ウナギを詰めたアランチーニ。野生のカモミールの花に包まれた手長海老。

コンバースのハイトップを着たサーバーのコナー・ミキタは、軽やかに優雅に動きました。私たちは彼と会話を始めました、そして彼は私たちに、彼がヌード・パーティーと呼ばれるグループのドラマーであると言いました。ミキタとバンド仲間は2018年にノースカロライナ州を離れ、リビングストンマナーにあるマネージャー所有の家に住んでいた。パンデミックによるツアーの中断により、彼らはまるまる4シーズンをそこで過ごしたことになる。案の定、彼はキャッツキル一家に恋をしていた。

「ぜひこの地域とその周辺に滞在したいと思っています」と彼は言いました。 「歴史的にここは特別な場所です。ここで過ごすと世界との深いつながりを感じるでしょう。」

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滞在先

イーストウィンド ホテル & バー: スキーの町ウィンダムにあるスカンジナビアシックな A フレームとキャビン。ダブルは279ドルから。

ケノーザホール: 静かな毛野座湖に佇む、美しく復元された下宿。ダブルスは 349 ドルから。

アーバン・カウボーイ: 静かなビッグ インディアン自然保護区にあるスタイリッシュな隠れ家。ダブルは275ドルから。

どこで食べるか

デブルース: シェフのエリック・レベイリーは、リビングストン マナー近くのこのレストラン兼ホテルで独創的な料理を考案します。テイスティングメニューは225ドル。

ハラナ マーケット: ウッドストックにあるこのアジア マーケットでは、フィリピン料理の持ち帰りメニューを日替わりで提供しています。

メイン ストリート ファーム: リビングストン マナーの素晴らしいサンドイッチとグルメ料理。

オーバールックベーカリー: このウッドストックのベーカリーでは、素晴らしいケーキ、バー、クッキーを提供しています。

見通し: スクリブナーズ キャッツキル ロッジのレストランで自家製パスタを注文します。前菜は 24 ～ 65 ドル。

セミナリー ヒル オーチャード & サイダリー: カリクーン郊外にあるこのテイスティング ルームでは、小皿料理も景色と同じくらい印象的です。

シルビア: ウッドストックの最高のレストランは、新鮮な地元の野菜に重点を置いています。前菜は 30 ～ 34 ドル。

何をするか

ベセル ウッズ芸術センター: の博物館ウッドストック・フェスティバル開催された会場にて。

研究所外: ローラ・チャベス・シルバーマンは、この地域で自然散策を指導しています。

トーマス コール国立史跡: ハドソンリバー派の画家のキャッツキルの家。

どこで買い物をするか

ホームシュテット: このリビングストン マナー ストアには、屋内と屋外で使えるスタイリッシュなグッズが揃っています。

ハウス ベルゴーニュ: ナローズバーグにある、珍品が詰まったキャビネットのようなアンティーク ショップ。

ワン・グランド・ブック: ナローズバーグのこの店舗では、有名なクリエイターが在庫を厳選しています。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2021 年 11 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下にキャッツキルズ・コーリング。