西オーストラリア州は、一流のワイナリーと革新的なレストランがある隠れた宝石です - 訪問方法は次のとおりです

「距離の専制」は、オーストラリア人が世界的な立場の特殊性を表現するために半分本気で使うフレーズです。歴史家ジェフリー・ブレイニーの本によって広まったもので、宇宙の中心はバッキンガム宮殿であると信じていた1800年代の英国植民地主義者たちの見方を説明している。その観点からすると、クラウンの前哨基地であるダウンアンダーの住民は恐ろしく遠く、どういうわけか地球の半分以上離れたところにありました。オーストラリアからロンドン、あるいは他のほとんどの場所までは、それでも非常に長いフライトです。

しかし、距離の素晴らしさについてはどうでしょうか？私の飛行機がパースに着陸し、まだ回転している車輪の下で、ワジュク・ヌーンガーの人々が土地の伝統的な所有者であることを認める明るい声が聞こえたとき、その考えが私に浮かびました。 （国家承認の儀式は、言うまでもなく、バッキンガム宮殿が宇宙の中心ではなかった、避難民のアボリジニの先祖代々の主張を認めている。） 私の頭は、時差ぼけというより、時差ボケの不思議さというよりも、慌ただしくなった。素晴らしい距離です。これ以上遠ければ、私たちはまた家に帰ることになります。

数日後、パースの南、マーガレットリバー地域のヤリンガップ近くを散歩していたときに、同様のラッシュに襲われた。私は、ハミッシュ・ギブソンという名の弾力のある足の博物学者に同行して、ケープ・トゥ・ケープ・トラックの短い区間を歩いていた。このトラックは、インド洋と南洋が接する北のナチュラリスト岬と南のルーウィン岬の間を走る110kmのトレイルである。 。ギブソンさんのコルク栓抜きの髪は歩くたびに跳ね、数歩ごとに立ち止まって、この地域の独特の生物多様性、独特の海流、独特の地質に関する別の驚くべき事実を暗唱した。

「これはインドの一部です」とギブソンは腕を一振りして私たちの下の地面を指差しながら言った。約30億年前、私たちが立っていた花崗岩は原大陸ゴンドワナだったと同氏は説明した。計り知れない長い時間をかけて、大陸は北と西に移動してインドとなり、人間の爪が伸びるのとほぼ同じ速度で移動しました。破片は分裂し――この時点でギブソンは棒で砂に矢を引いた――そして東に移動し、亜大陸のサリーから剥がれ落ちたスパンコールのように、オーストラリアの側面に突き刺さった。衝突の力で山は3マイルの高さまで押し上げられた。何百万年もの嵐が彼らを疲弊させました。今、私たちは野生の花や熟した桃のように丸い岩の間に立っており、サーファーたちはアクアマリンの波に乗ってシュガービーチに向かっています。私の頭は、深い過去、もう一つの雄大な距離を垣間見ることに思いを馳せました。

マーガレット リバーは、他の地の果ての飛び地と同じように想像力を刺激します。マリブやビッグ サーがよく思い浮かびます。ワインカントリーの R&R で人気の目的地であるマーグス (地元の人々はそう呼んでいます) は、オーストラリアの左下隅、サウス ウェスト エッジに沿ったロードトリップの出発点でした。ブドウ畑と波打ち際の向こうで私が見つけたのは、潮だまり、原生林、冷涼な気候のワイン、そしてビクトリア朝時代の港町にあるクィアフレンドリーなフランス系ベトナム人ビストロの驚きでした。アルバニー。空いている高速道路をさらに進み、ブレマー湾に立ち寄り、大陸棚の水辺までシャチ観察クルーズに出かけ、最終的にケープ ル グランド国立公園に到着しました。そこでは、ホオジロザメがカンガルーの出没するビーチ沖を巡回していました。

途中で出会った人々は明るく熱心で、どこでも西海岸の金色の光がノスタルジックな色合いを放っていました。でも何のために？旅の終わり近くになって、私は幼い頃のアメリカを思い出したのです。当時、この国はたとえ笑顔の下に抑圧の気配が漂っていたとしても、楽観的で陽気で社交的だと感じていました。

オズを初めて訪れる人にとって、サウス ウェスト エッジは明確な旅程ではありません。しかし、オーストラリア人にとっては、ブドウ畑、ジャラの巨大な木、白い砂浜がアウトバックと同じくらい象徴的です。ブレマー湾で、私はオーストラリアの観光業界のトップと偶然すれ違った。彼女と彼女の夫は、私が辿っていたルートと全く同じ道を運転していました。そこでそれらを見つけることは、秘密を明らかにするようなものでした。サウスウェストエッジは愛好家のためのオーストラリアです。

アメリカ人の私の目には、マーガレットリバーはよく知られた 2 つのワイン産地が 1 つになったように見えました。一見すると、高級レストランと有力なブドウ園が集まる風光明媚な飛び地であるナパに似ていました。無駄を省く基準は、南北の幹線道路であるケイブス・ロード沿いに設定されました。ケルビーノ ワインのレストランでは、パリッとした白いシャツを着たレディー ガガのドッペルゲンガーが提供するシーフードをランチにしました。さらに800m南にある、この地域最古のワイナリー、ヴァッセ・フェリックスのテイスティング・ルームの係員は、ハウスの陽気なワイン、イデー・フィックスを紹介するために建設中の新しい観光施設について話しながら、胸が高鳴るようなカベルネを注いでいた。ケイブス・ロードの別の場所で、私はオーストラリアの高級ロッジの名高いケープ・ロッジ2.0を下見した。これは鉱山王アンドリュー・フォレストが2021年に購入したオーストラリアの高級ロッジであり、シドニー、シンガポール、ロンドンからの富裕層訪問者の期待に応えるためにアップグレードする予定だ。

マーガレット リバーの 2 番目の顔は、どちらかというとソノマに似ていて、風変わりで風変わりで、少し気まぐれなところがありました。 「私は自分がワイン業界の一員だとは思っていません」と、ブドウ畑と鶏の鳴き声に囲まれた折り畳みテーブルに座りながら、サム・ヴィンシウロは言った。 「私はどちらかというと養鶏家です。」それにもかかわらず、ヴィンシウッロのおいしい自然派ワインは、雑誌で紹介されています。ニューヨークタイムズ紙。

数マイル内陸にあるウォールクリフの集落で、私は、15年近く前にオーガニックワインを作り始めたSi Vintnersの背後にいる夫婦チーム、Iwo JakimowiczとSarah Morrisと一緒に夕日を過ごした。 「当初、西オーストラリア州ではワイン一本も売れませんでした」とモリス氏は語った。彼らは、ソーヴィニヨン・ブランとカベルネ・ソーヴィニヨンの魔女の醸造物からロゼを作るなど、商業的なワインメーカーが夢にも思わないことを今でも行っています。 「それは勇気だった」とヤキモビッチは笑いながら語った。

ヴィンシウロ、モリス、ヤキモウィッツのような偶像破壊者たちは、マーガレット リバーの新世代のシェフたちと共通の目的を見出しました。ジャンルの流動的なレストランでは、落ち着いた雰囲気と料理のチョップを組み合わせています。ヤリンガップで私はベン・ジェイコブに会いました。彼はロンドンとパースで訓練を受けましたが、スイートポイントブレークを見下ろす崖にたどり着き、最初のレストラン、ラグーン・ヤリンガップをオープンしました。 「ここは象徴的なスポットのひとつだよ」とサーフィンすらしないジェイコブは言う。 「この景色は決して古くなりません。」

レストランの上階のダイニング ルームでは、ジェイコブはディナーに高級海岸料理の堅苦しくないバージョンを提供し、階下ではカジュアルなランチを提供しています。朝食は屋外のウォークアップキオスクで提供します。ある朝、彼はテイクアウト用の窓からチリクラブのオムレツを私に手渡してくれた。金の卵の封筒に包まれた一握りのカニの身が、採れたての野菜と刻んだハーブのシャワーを浴びせられ、消防車のような赤いソースで潤滑されていた。私はそれを眺めの良いベンチに運んで、そこで私が食べるところを羨望のカモメが見ていました。最初の一口は、人生のある時点以降ではほとんど何もないという点で完璧でした。食べ物、環境、天気、他に望むものは何もありませんでした。

マーグスを離れる前に、私は南に車を走らせ、ケープ・ツー・ケープ・トラックの終点であるケープ・ルーウィン灯台を見に行きました。この灯台には1992年まで常駐の管理人が常駐していました。その日のガイドは、嵐に見舞われたブルース・マーフィーという退役軍人でした。高さ 128 フィートの石塔のツアーを案内していたマーフィーさんは、敷地内に 2 人の幽霊がいるのを知ったと語った。一人目は、その場所を辞められない灯台守でした。 「あなたは老人とタバコの匂いがする、何の韻も理由もない」と彼は言った。もう一人は、元管理人の別荘の1つに現れた。何年も前、そこで女性がカーテンを掃除していたところ、椅子から落ち、早産となり、苦しみながら2日後に亡くなった。管理人たちは昼食のためにここに集まっていたが、あるとき新人の男が幽霊を信じないなどとしゃべっていた。 「すべてのドアが同時に開き、同時に閉まりました」とガイドは言いました。 「彼は信者から離れていった。」

アルバニーに向かう南東の道は、羊が放牧されている牧場と原生林を通っていました。グレート・サザン・フォレストにある巨大なユーカリの木の名簿には、背が高くて細いカリ、頑丈なジャラ、そして根がしっかりしているチンクルが含まれていました。私はかつて伐採の町だったペンバートンの近くで一晩滞在し、翌朝早くグロスター国立公園にあるカリの木の大聖堂の木立を訪れるために出発しました。

その時間、私は誰にも会うとは期待していませんでしたが、近づいてみると、オーストラリア東部のケアンズから退職したアンドレア・ブリックが、グロスター・ツリーとして知られる生きた塔から降りてくるのが見えました。 1947 年から 1952 年の間、火災発見者は、地上 174 フィートのプラットフォームにあるこの巨大なカリの木の樹冠でシフトを過ごしました。現在は火の見張り台としては使用されていませんが、はしごに登る勇気のある人なら誰でも、監督や規制を受けず、安全帯に妨げられずに自由に登ることができます。グロスターの木はリバタリアンの勇気を試すものですが、私にはそれが向いていないことはわかっていました。

それからブリックは彼女の登頂について私に話しました。 「これが私たちが西オーストラリアに来た理由、あるいは私が西オーストラリアに来た理由なのです」と彼女は息を整えながら言い、地上からビデオを撮った夫に敬意を表して姿勢を正した。自分の臆病さを恥じて、私は勇気を振り絞って、ずっと目を大きく見開きながら 153 段の段を登りました。

その日の後半、私はバレー・オブ・ザ・ジャイアンツの木々のてっぺんへ向かう、あまり大胆ではないルートを見つけた。そこでは、地上130フィートの高さでジグザグに曲がる細い鋼鉄の通路があった。チクチクの木々を見下ろしていると、めまいがしてその名前の適切さを理解しました。彼らは南の森に残された数少ない原始の巨人の一つでした。残りは1世紀以上前に帝国の名のもとに伐採された。バッセルトン桟橋から出荷された木材は、インドの鉄道システムとロンドンの地下鉄を建設しました。

伐採が減少するにつれて、ワイン栽培が広まりました。観光客は依然として追いついていて、今のところ、サウスウェストエッジ沿いのホテル不足は、オーストラリア人の言うところの「自炊式コテージ」によって埋められています。デンマークの町の近くにあるアップランド・ファームの薪ストーブのあるモダンな小屋で、私は静かな夜を過ごしました。別の夜、ペンバートン郊外のアンパサンド・エステートで、私の農家には王様のピクニックにぴったりのかごが備え付けられていました。お礼を言いたい人を探しにテイスティングルームに行くと、ピノ・ノワールのグラスを持った地元の男性と1人のゲストを連れた係員を見つけた。私がマーガレットリバー地方に行ったことを伝えると、彼らは顔を見合わせました。係員は、マーグスは彼女の好みには「商業化しすぎていて」、あたかもパース郊外のストリップモールのようだと語った。

「私はできる限り小さな町を探していました」と彼女は言いました。 「ここには何もないという事実が、ここに来る理由です。あなたは沈黙を求めて来たのです。」

ブドウは 1859 年にイギリス人入植者によって近くのバーカー山に植えられましたが、グレート サザンの名称が確立されたのは 2007 年になってからです。現在、その名称は全米最大です。ブレイブ ニュー ワインでは、発酵タンクの中にワインメーカーのヨーコ・ラッシャー・モスタートさんとアンドリース・モスタートさん夫妻を見つけました。ゴールデンタイムが近づき、彼らはいくつかのワインのコルクを抜いた。ナチュラルスパークリングワイン、または天然スパークリングワイン。流行に敏感なワインメーカーは決して敬虔ではありません。 （キュヴェのナット・ダディのテイスティングノート：「絶対に潰されるほど吐き気がする」） 二人とも、ストレスや因習からの自由を象徴するグレート・サザンが大好きだと語った。

「パースは世界で最も辺鄙な都市です」とラッシャー・モスタート氏は説明した。 「マーガレットリバーはパースから来た人々が逃げ込む場所です。デンマークはマーガレット・リバーから来た人々が逃げ出す場所です。そしてブレマー湾はデンマークからの人々が逃げ込む場所です。」

翌朝、私はブレマー湾に向けて出発し、アルバニーのリベルテで昼食をとりました。リベルテは、ガーリッククラブヌードル、グラスでの自然派ワイン、安全なスペースでの包括的なサービスを提供する、歴史ある労働者のパブからフランスとベトナムのビストロになったものです。フロントウィンドウに貼られたクリストファー・ウォーケンの写真のキャプションには、「ウォーケンを受け入れます」という予約ポリシーが記載されていた。

その後、ヨークストリートを散歩して、先住民アートのクラ・ミア・ギャラリーへ行きました。メナン族の長老でギャラリーのオーナーであるバーニス・ギリーズさんが私を歓迎し、モカレを見たことがあるかと尋ねました。私は知らなかった — そして、彼は誰だったのでしょうか？ギリース氏の説明によると、モカレはヌーンガル人で、1831年にはガイド、通訳、先住民の地主との平和的関係の擁護者として入植者に奉仕した。 1997 年、彼は図書館の近くに銅像が建てられ、公共の銅像に描かれた最初の黒人男性となりました。 「私たちは彼をとても誇りに思っています」とギリースさんは語った。

敬意を表するために後戻りすると、通りの両側にある立派なビクトリア様式の建物が呼び起こす繁栄に気づきました。その源は178年間にわたり商業捕鯨でした。アルバニーの捕鯨博物館によると、最後の捕鯨は 1978 年 11 月 21 日に行われ、その時は 1 頭のマッコウクジラが目撃されました。乗組員はそれを生かしました。 1982年の国際捕鯨停止以来数十年で、リヴァイアサンは南極海に大量に戻ってきた。私は頭が回転し、彼らを探すためにブレマー湾まで車で向かいました。

それはパッチと呼ばれ、ブレマー湾から19海里離れたちょっとした外海です。ホエールウォッチャーや生物学者は、沖合に生息するシャチ、またはシャチという鯨類の矛盾を観察するために出かけます。オフショア、この意味で、典型的には海洋中央部の未知の広がりに生息する独特の「生態型」、または分類学的サブグループを表します。このユニークな個体群は、ルーウィン岬からエスペランスまでの沿岸地域を離れることはありません。家族が西オーストラリア州ホエール・ウォッチを経営しているジェマ・シャープ氏によると、1月から3月にかけて、彼らは毎日パッチに浮上するという。

パッチにはヒゲクジラなどの獲物も描かれており、そのアクションはドラマチックになる可能性があります。シャープは数年前、乗客とともに複数のシャチの家族、おそらく75頭が力を合わせてシロナガスクジラを仕留めるのを目撃した。 「狩りはエキサイティングですが、相手の生き物にとっては悪い日です」とシャープ氏は語った。

私たちのボートがパッチに到着してから数分も経たないうちに、シャープは、表面をうろつき回っているマッコウクジラを見つけました。その肌の色は、変色した銀色でした。高さ50フィートのその側面を散歩することもできたでしょう。私たちはパンチボウルにコルクを入れてしばらく漂い、その後シャチが浮上し、その後4時間私たちの視界内に留まりました。

シャープは彼らの名前を知っていました。この群れを率いていたのは、娘や孫娘たちを身近に置いていた「グランドシャチ」である女家長クイニーだった。別の家族と数匹の野良オスが現れ、合計約 30 匹の生き物が現れました。シャープの静かだが緊張したナレーションは、アナウンサーがテニスの試合を呼ぶかのように、リアルタイムで流れた。海面を読み取る彼女の能力は、私たちが垣間見たものを、複雑な多世代のドラマに変えました。 「毎日がちょっとしたストーリーのようです」と彼女は後に陸上に戻って語った。「そして最後にはすべてが意味をなすのです。」

私の旅程で最も遠い地点であるエスペランスに向かう途中で、風景は乾燥して平らになりました。穀物畑と放牧地のあるオクラホマ州のようだったが、モモイロインコの群れや、通過するトラックからこぼれた小麦を啄ばむ大きなピンク色のオウムが集まっていたことを除けば。穀物の輸出は、主要な商業港であるエスペランスから出荷されます。もう一つの主な貨物である鉄鉱石は、オーストラリアで最も白いと言われている地元の海岸が赤い粉塵で汚れるのを防ぐため、密閉された輸送船で到着します。もしエスペランスを過ぎて乾燥したナラボー平原を横切っていたら、マンハッタンからケープカナベラルまでの距離である1,100マイル離れたポートリンカーンに到着するまで、同じ規模の町を見ることはできなかったでしょう。

エスペランス観光案内所で、私は本物の線香花火師、デニス・ルイーズ・ハーグリーブスに会いました。彼は自分自身を「オーストラリアに住むカリフォルニア人の5世」だと言いました。ハーグリーブスは私を、町の西にあるグレート オーシャン ドライブで夕日を見るために送ってくれました。景色は引き裂かれていました。また彼女の指示で、翌朝、私はラッキー・ベイでカンガルーを探すために、伝統的にウジャリ族が所有していた土地であるケープ・ル・グランド国立公園まで東に車で向かいました。オーストラリアの先駆的な航海士マシュー フリンダースが、危険な南海岸の探検中に嵐から避難した後、1802 年にこの名前を授与しましたが、私は幸運にも「ルー」を見ることができませんでした。

私の最後の日は、パース郊外のスワンバレーに向かって全力疾走で戻りました。私は国家承認について、特に「過去、現在、そして新たに出現する」アボリジニの長老たちへの敬意について私が覚えていたセリフについて、ヌーンガーの長老デイル・ティルブルックと話したいと思った。彼女は自分自身を、伝統的な先住民アボリジニの国がバッセルトン近くにあったウォーダンディ・ビブルムンの女性であると説明しています。現在、彼女はマンドゥーン エステートのブドウ園の敷地内でマーリンナップ アボリジニ ギャラリーを運営しています。

私たちはジョン・セプティマス・ローが建てた分厚い壁の歴史ある邸宅で会った。彼は1829年に西オーストラリア州の測量長官としてイギリスから到着し、その功績への褒美として国王からスワン川沿いの土地を与えられた。ローは、牛を放牧したりブドウを植えたりするために居住していたワジュク・ヌーンガー族を排除し、その土地をイギリスの彼の地所にちなんでサンダルフォードと名付けた。

ティルブルックはメスのような正確さで女王の英語を話し、45,000年以上前に遡る文化的知識の継承を具体化しました。ある瞬間、彼女はヌーンガー暦の六つの季節を説明し、低木に生える食用植物や薬用植物の名前を複数の言語でしゃべっていました。次に彼女は、法廷弁護士の冷静な事実を交えて、植民地時代の不均衡な正義の戦略を説明した。領土紛争で白人が殺されるごとに、復讐のために複数のアボリジニが殺されるというものだ。

「彼らは私たちに忘れられない教訓を教えてくれました」とティルブルックは言い、「そして私たちはまだ忘れていない」とドライに付け加えた。

ジョン・セプティマス・ローは、ピンジャラでのそのような報復攻撃の1つに参加し、1834年に40人ものアボリジニの男性、女性、子供が待ち伏せで殺された。ティルブルックの子供時代の教科書は、この血なまぐさい日を「ピンジャラの戦い」として正当化した。アボリジニ戦闘員の手によって入植者に死傷者が出た紛争は常に「虐殺」と形容される。

私はティルブルックに、国家承認は彼女にとって意味があるのか​​、それとも空虚に聞こえるのか尋ねた。和解には真実が必要だ、と彼女は言った。真実は、何かを戦闘と呼ぶことと、それを虐殺と呼ぶことの違いである。真実はまた、現代の矛盾を明らかにします。たとえば、私たちは西オーストラリア州のマンドゥーンワイナリーにある歴史的なローハウスで会っていましたが、何千年もの間、人々が自生のヤムイモを掘るために集まっていたワジュク・ヌンガーの土地の川岸でも会っていました。ティルブルック氏によると、収穫の祝宴の最中に年長者は昔の友人に近づき、若者たちは初恋を発見することもあったという。

「ジョン・セプティマス・ローはきっと墓に入るに違いない」とティルブルックさんは敷地内で採れた野生植物で作ったレモンマートル茶を注ぎながら考えた。彼女はカップを飲みながら、恥ずかしがらずに笑いました。

訪問方法

パースまでのフライトは気が遠くなるようなものだが、長距離専門のカンタス航空は米国の航空会社をシドニー経由で結び、逆方向にはロンドンからの壮大なノンストップ便を提供している。サウス ウェスト エッジを探索するには車が不可欠です。道路は良好ですが、野生動物が豊富に生息しているため、夕暮れから夜明けまでの運転は危険です。

パース

パースのクリエイティブな飛び地はフリーマントル、地元の人にとってはフリーオです。スワン川の河口に位置する、かつては廃墟となった歴史地区には、現在はレストランやバーがひしめいています。のワーダーズ ホテル1851 年に刑務所の看守を収容するために建てられました。インダストリアルシックな改装が施され、活気のあるアジア料理レストランがあり、エミリー・テイラー。上流部マンドゥーン エステートワイナリー、ワルダンディ・ビブルムンの長老デール・ティルブルックとテイスティングする「ブッシュ・タッカー」は、民族植物学、歴史的真実、そして和解への道についての魅力的な教育です。

マーガレット・リバー

ケープ ロッジは、ワイナリー、ビーチ、レストランの近くにあるオーストラリアの牧歌的な高級ロッジです。ヤリンガップ ラグーンでは、ランチとディナーに素晴らしいシーフードメニューを提供しており、テイクアウト キオスクではサーファーズ ブレックファーストも提供しています。野間の卒業生二人組アルバータ州のはバッセルトンにあり、Instagram アカウントを通じてチケット制のディナー、クラス、ポップアップを提供しています。ボリュームたっぷりの 3 コースの農場ランチの 80 パーセントグレナーティ ロード敷地内で栽培されています。サム・ヴィンシウロそしてあなたはワイン醸造家ですオーストラリアで最も興味深い自然派ワインをいくつか製造しています。この地域初のブドウ園、ヴァス・フェリックス、収集価値のあるカベルネ、教科書的なリースリング、そして地元の泡を注ぎます。

グレートサザン

この地理的に広大なワイン産地は、要約することはできませんが、入植者のコテージペンバートンの高木地帯の近くにあるアンパーサンド エステーツ ワイナリーは、ラップアラウンド ポーチ、シェフのキッチンを備え、ブドウ畑の景色を望む傑出した 2 ベッドルームのファームハウスです。豪華なモダニストキャビンアップランド ファームは、この地域の中心であるデンマークにあり、深めの浴槽と農場のような静けさが特徴です。デンマークの農家チーズキラーチーズとシャルキュトリボードの食料品を販売しています。アルバニーズ自由パリ風の装飾、自然派ワイン、ガーリックチリクラブヌードルを提供しています。

美しい少量生産のワインバイオレットほとんど知的に感じられる一方、ブレイブ・ニュー・ワイン気軽に楽しめるパーティージュースの専門店です。

ブレマー湾とエスペランス

ホエール ウォッチ 西オーストラリア州人里離れたブレマー湾からのシャチ発見旅行を案内します。エスペランス シャレー ビレッジは、町の中心部から 3 マイル離れた住宅街にある、A フレームとビーチのようなキャビンが集まったスタイリッシュな場所です。ファンキーなテイクアウトカウンターフィッシュフェイスグリル、フライ、またはグリルで提供される素晴らしいシーフードを提供しています。ラッキー ベイ ブリューイングビールをパイント単位で提供し、お酒に優しいメニューも提供しています。空飛ぶパブ巡りフライ・エスペランス— ウィートベルト地帯のビアホール間の楽しい景色を楽しみながらのフライト — 幸いなことに、このフライトには指定されたチラシが付いています。

このストーリーのバージョンは、雑誌の 2024 年 12 月 / 2025 年 1 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に「海岸休暇。」