サンパウロはブラジルで最もスタイリッシュな都市となった - 訪れるのに今ほど良い時期はありません

サンパウロはブラジルで最もスタイリッシュな都市となった - 訪れるのに今ほど良い時期はありません

ブラジル最大の巨大大都市には、これまで以上に現代的で魅力的に感じられる、飽くなき多文化のエネルギーがあります。

サンパウロで最も有名な大通りであるパウリスタ通りが 1891 年に市中心部の南、高さ 328 フィートの尾根に初めて広がったとき、そこに定住した人々にとって、そこは新たに成長を遂げる地方都市の喧騒と暑さからの逃避を意味していました。町。当時、サンパウロには約 65,000 人が住んでおり、周囲のコーヒー農園の新興交易所でした。しかし、1800 年代後半に輸出が爆発的に増加すると、都市は成長し始めました。パウリスタは、新鮮な空気、広い遊歩道、そしてコーヒー王や実業家が輸入スタイルの折衷的なパスティーシュで邸宅を建てた広大な土地を提供しました。建築家で写真家のアンドレ・スカルパが2月の湿気の多い夏の朝に私に語ったように、これは「都市の中で田舎の生活を模倣する」試みでもあった。

高層ビルと交通に囲まれたパウリスタの街を流れていく人混みをすり抜けながら、私は笑うしかなかった。結局のところ、この大通りは人間の脊髄なのです。人口2,200万人の都市それは作るメキシコシティ（私が住んでいる場所は）趣があるようです。ここには、リナ・ボ・バルディの画期的なサンパウロ美術館（MASP）のガラスとコンクリートのプリズムが、広場の上に吊り下げられていました。ほんの 1 ブロック離れたところに、建築家リノ レヴィのピラミッド型の FIESP 文化センターが、肩をすくめた近隣の人々の中にひんやりとそびえ立っていた。近くでは、フランス亡命者のジャック・ピロンとジャン・カルロ・ガスペリーニ（リーヴァイやボ・バルディと同じイタリア系ブラジル人）が設計したパウリセイアの建物の滑らかなファサードが、ホセ・グリオッタとポーランド人の設計によるトッレ・パウリスタのずる賢い横縞と対峙していた。 -ホルヘ・ザルシュピン生まれ。地球上でこれほど反抗的に近代的な大都市はないかもしれません。

その近代性は、私がセマナ・デ・アルテ・モデルナ22を訪問するちょうど100年前に初めて姿を現しました。ポルトガルからの独立100周年記念式典の期間中に開催されたこの一週間のイベントには、作家、作曲家、ビジュアルアーティストが集まり、その始まりと言われています。ブラジルのモダニズム運動。そこには、キュビズムの抽象化とフォービズムの活気を通してブラジルの主題を描いたアニタ マルファッティのような、今では独創的なアーティストによるグループ展が含まれていました。

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6 年後の 1928 年、サンパウロ生まれのモダニズム詩人オズワルド デ アンドラーデがランドマークをオープンしました。人食い宣言」（「人食い宣言」）には、次のような単純な宣言文が含まれています。「人食いだけが私たちを団結させます。社会的には。経済的に。哲学的にね。」それは、世界への雑食的で不遜な食欲と、世界的な影響を統合して特異で新しいものに変えることができる文化の新陳代謝によって、現代のブラジル人のアイデンティティを定義する、まばたきのようなクリ・ド・クールでした。

パウリスタの上に立ち、スカルパと私はセメントと鋼鉄の峡谷を見つめた。移民によって設計されたものもあれば、ブラジル二世によって設計されたものもある塔が、大通りに沿って歯のように開いていました。この都市は、太陽の光と雨を飲み込み、国中や世界中から毎日そこに流入し続ける人々の絶え間ない流れを飲み込む、ぽっかりと口を開いた都市でした。

私にとって、それはありません街がもっと美しくなるサンパウロよりもそうであるが、それをそう呼ぶことに異論の余地はない。 2011 年に初めて訪問したとき、私は主に 2007 年のショーの口の利けない冒頭のセリフによって形成された先入観を持って到着しました。ニューヨークタイムズ旅行記事では、ブラジルの金融首都は「あなたがこれまで愛した中で最も醜く、最も危険な都市かもしれない」と書かれていました。私は、エンパイア ステート ビルディングへの巨大な白い橋、ファロル サンタンデールの展望台を訪れるため、新古典派の銀行やアールデコ調の高層ビルが密集している地区である歴史地区に直行し、その多くは荒廃していた。街はコンクリートのサバンナのように私の眼下に無限に広がり、渋滞した道路のもつれからその塔がそびえ立っていた。上から見ると、サンパウロは単調で不安定に見えました。

多くのラテンアメリカの大都市と同様、サンパウロは長年にわたって歴史的中心部から離れ、ボン・レティーロやムーカなどの中産階級地区を通って北と東に広がり、パウリスタの下にある裕福な地区であるジャルダンの邸宅を通って南に広がっています。サンパウロの最も裕福な住民は、市内中心部を離れて贅沢を追求しました。彼らは緑豊かな郊外にあるアノディンタワーに定住し、ブールマルクス公園の静かなジャングルの風景の中に2017年にオープンしたパラシオ・タンガラ・リゾートのような場所で週末を過ごします。そこで、彼らはプールサイドでカクテルを飲み、ホテルのエレガントなレストラン「タンガラ ジャン ジョルジュ」で食事をします。タンガラ ジャン ジョルジュはジャン ジョルジュ フォンゲリヒテンが考案し、エグゼクティブ シェフのフィリペ リッツァートが指揮を執ります。

しかし今日、都市の重心は決定的に北に戻り、レプブリカ広場の周りに集まった活性化された地域へと移りつつあります。ローズウッド サンパウロは、都市の中心部の上昇する魅力を示唆しています。 50 年間、市内の主要産科病棟が置かれていたイタリア風の別荘にあるこのホテルは、ブラジルの官能的なミッドセンチュリーデザインの正真正銘の聖地であり、隅々まで国中から集まった約 57 人の現代アーティストによるインスタレーションで輝いています。夜になると、市内の富裕層がジャズの生演奏を楽しめるラボ ディ ガロや汎ラテン料理のタラズなど、ホテルのバーやレストランのスペースを求めて、ドライブは BMW と輝くヒールでいっぱいになります。 「この物件の私道に入ると、アート、デザイン、ジャズ、熱帯雨林の繭に入ったような気分になります。すべてが街の有名なパウリスタ通りから徒歩圏内にあります。」エルスペス・フェルテンドットダッシュ・メレディス旅行グループの上級副社長兼グループゼネラルマネージャーである同氏は、2023年10月の訪問についてこう語った。 「部屋の巨大な大理石のバスルームから鏡とクリスタルのミニバーに至るまで、ドアの外に引きずり出すのは大変でしたが、ホテルの美しいモザイクのプールで泳いだり、ホテルでボサノバの夜を楽しんだりする価値はありました」敷地内のラボ ディ ガロ ジャズ バー。」

世界の大都市の多くと同様、市中心部のジェントリフィケーションは、ブラジル社会にすでに存在する深い分断、つまり人種、階級、性別、セクシュアリティを中心に構造化されている不平等に不安な注目を集めている。ヴィラ・ブアルケ、サンタ・セシリア、レプブリカなどの地域ではこうした欠点が顕著に見られますが、無限の可能性も同様です。 2021 年 7 月、ヴィラ ブアルケの高架高速道路に隣接するかつて放棄された建物が、コミュニティ志向のビジネスの集合体として再オープンしました。屋上レストラン「コーラ」の上階では、アルゼンチンのアンデス高地出身のシェフ、パブロ・インカが、オクラ、豆、ホルモンなどの伝統的な食材を取り入れた料理を提供しています。、それは高級キッチンとその顧客によって長い間非難されてきました。

数年前までは、ヴィラ・ブアルケがこの種の施設をオープンするのに明らかな場所ではなかったでしょう、とインカは私に語った。夏の激しい嵐が襲いかかり、屋内ダイニングルームの波形金属屋根がスネアドラムに変わったときだった。 「多くの人が今でもこの地域はちょっと立ち入り禁止で、ちょっと挑発的なものだと考えている」と彼は言う。しかし、インカの明るく風味豊かな料理は、これ以上に歓迎的なものはありません。過去形甘くて渋いカシューナッツの魚。退廃的なつかの間の、にじみ出るチーズと玉ねぎのタルトのような。焦がしたオクラとザアタルの香り。 「サンパウロは、その風景ではなく、その動きと混沌によって人を征服する都市です」とインカは続けた。 「物事はいつでも変化する可能性があります。」

その日の午後にコーラを出て、私はイジエノポリスの住宅街を散策しました。そこにはフィロデンドロンやゴムの木のスクリーン越しに見える近代的な集合住宅が立ち並んでいます。近隣のサンタ セシリア地区とヴィラ ブアルケ地区では、コーヒー ショップやギャラリーが金物店や昔ながらの店と肩を並べています。パブ、カジュアルなバーの立ち飲み専用カウンターは、冷たいビールや私の大好きなブラジルの朝食、つまり強すぎるコーヒーを飲むのに最適な場所です。チーズパンチーズとタピオカ粉のグミで作ったバンズ、そして朝の暑さで汗を流しながら、冷たいグラスに注がれた真っ赤な紫色のアサイージュース。

夕方が近づいてきたので、私はブラジル最大の集合住宅である象徴的なコパンビルの 1 階にあるレストラン、Bar da Dona Onça で飲み物と軽食を求めて立ち寄りました。 (チルダの形をした塔は非常に広大なので、独自の郵便番号が適用されます。) サンパウロ中心部で育ったシェフ、ジャナイナ・ルエダは、子供の頃、母親が働いていたダウンタウンの伝統的なナイトスポットへのオマージュとして、ドニャ オンサをオープンしました。広報担当者。ウッドパネルの内装で、お客様は注文を受け付けますカイピリーニャ完璧なピッチでドラムスティック（チキンコロッケ）とほうれん草とチーズのフリッターほうれん草とチーズのフリッター。レストランが 16 年前にオープンしたとき、オスカー ニーマイヤーによって 1950 年代初頭に設計されたコパンは、数十年にわたる荒廃と犯罪行為の評判から立ち直り始めたばかりでした。現在、この建物にある約 1,200 戸のアパートメントは、特にクリエイティブな若者の間で人気が高く、72 の店舗には書店やシックなカクテルバー、コーヒー ショップやコインランドリーが入っています。

私はルエダさんとおしゃべりしながら、ア カサ ド ポルコで 8 コースの最後の料理を終えました。この高級レストランは、彼女とジェファーソン ルエダさんが 2015 年にドニャ オンサの角を曲がったところにオープンしたレストランです。豚のタルタルと海苔で巻いたご飯。そして葉物野菜と、今度はローストした豚肉の宝石。ドナ・オンサがルエダの質問に対する答えだとしたら、パブ、そして、「ポルコの家」は、サンパウロ、特に中心部にその特色を与えている多くの文化とコミュニティを機知に富んだ想像力豊かな祝祭です。どちらのレストランも、街の有名な自由奔放な精神、ネオンの夜と鳩灰色の朝の間の曖昧な境界、そして街を故郷と呼ぶコミュニティについて語っています。サンパウロ料理は「ボヘミアと夜明けの融合という考えに基づいている」と彼女は言う。彼女はアイスブルーの目を輝かせる眩しい笑顔を見せ、こう続けた。あなたは寿司を食べます。サンパウロの食べ物とは何ですか？すべてを少しずつ。」

翌朝、私はルエダさんのアドバイスに従い、隈研吾氏設計のジャパン・ハウス内にある彼女のレストラン「Aizomê」のカジュアルな2軒目で、シェフのテルマ・シライシさんに会った。白石さんは日系ブラジル人三世で、20世紀初頭に渡来した移民の孫娘である。彼女はサンパウロの日系人離散の歴史的中心地であるリベルダーデ地区を私に案内することに同意していた。 1888 年に奴隷制度が廃止され、その後日本移民が到着するまで、この地域は残酷な皮肉を込めて「リバティ」と呼ばれていましたが、公開処刑とその罪で知られていました。さらし台、またはさらし台、犯罪者やポルトガル人によって奴隷にされた人々を罰するために何世紀にもわたって使用されてきた高い台。

植民地時代の質素な一対の教会にいくつかの碑文が刻まれていることを除けば、この都市が提供する観光分野に最も近いものとなっているものでは、その過去はほとんど消去されている。人々は弧を描く赤い街灯の下でセルフィーを撮り、食事をするために集まります。それは来るでしょうそしてラーメン屋。 「日本人移民がこの場所にその個性を与えたと思います」と白石さんは私に語った。 「この悲しい歴史から、私たちは人々が新しいことに挑戦しに来る活気に満ちた場所を作りました。」サンパウロでは自由は決して当たり前のものではありませんでした。変身です。

その日の午後、私はジャルダン地区へ向かい、太陽の光が降り注ぐ優美なアールデコ様式の建物内にある彼女のギャラリー「セ」でアーティスト兼ギャラリストのマリア・モンテイロに会いました。モンテイロは、2011 年に街の歴史的中心部の奥まった狭い路地に、最初のスペースである「Phosphorus」と呼ばれるアーティストのレジデンシーをオープンしました。彼女によれば、当時、この地域は事実上人が住むことができず、通りや公園は21世紀初頭のブラジルの好景気から取り残された人々で混雑していたという。彼女がフォスフォラスをオープンした建物や、その1年後に角を曲がったところにある双尖塔の大聖堂にちなんで名付けられたセの最初の反復を含む建物のほとんどは半分放棄されていました。 2019年、モンテイロはギャラリーをジャルダンに移転しましたが（セントロはまだ難しく、アートコレクターを追い込むことしかできません）、彼女はその最初のスペースの魔法と、その部屋から始まったキャリアについて叙情的に語り続けています。初めて見たとき、屋根がほとんどなかった。

セから、モンテイロと私は車に乗ってジャルダンの奥深く、ポーランド系ブラジル人の建築家で家具デザイナーのホルヘ・ザルシュピンが1962年から2019年に亡くなるまで住んでいた家、ザルシュピンの家に向かいました。最近予約制で一般公開されたこの建物は、木板張りの天井、石の壁、木製の雨戸が見事な見事な建物です。私がこの街にいた週、カーサ・ザルシュピンは、モンテイロの友人で独立系キュレーターのジェルマーノ・ドゥシャが企画した展覧会を主催していた。この展覧会は、市全体で行われたラ・セマナ・デ・アルテ・モデルナの100周年記念式典への反応として考えられたものだった。ドゥシャ氏が語ったところによると、当初のイベントに参加したアーティストたちは、その素晴らしさにもかかわらず、主に白人エリートから選ばれており、田舎のアフリカ系ブラジル人を当時としては大胆に描いたものは、エキゾチックで搾取的でもあったという。カーサ・ザルシュピンでのショーを通じて、ドゥシャは「モダニズムの遺産に批判的な方法でどのようにアプローチできるだろうか？」と問いかけることを目指しました。

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翌日、湖やオスカー ニーマイヤー設計の曲がりくねったパビリオンが点在する壮大な緑地帯、イビラプエラ公園に向かいながら、私はこの質問について考えました。入り口で私は立ち止まって、ラ・セマナの参加者である彫刻家ヴィクトル・ブレシュレによる 1954 年の像、バンデイラス記念碑について考えました。それは植民者を正当化します。バンデイランテス彼らは16世紀から17世紀にかけて、当時イエズス会の遠く離れた拠点であったサンパウロの拠点から内陸部への暴力的な侵攻を開始した。リベルダージのトラウマ的な歴史の消去が明らかにしているように、未来に固執しているほとんどの場所と同様に、サンパウロも過去と闘うことが多い。少なくとも 2013 年以来、バンデイラス記念碑は抗議活動の場となっており、特にその先祖が勇敢な開拓者としてこの記念碑に描かれている男性たちによって虐殺され、奴隷にされた先住民活動家によるものです。ドゥシャの展覧会と同様に、この記念碑は植民地主義だけでなく、モダニズムの遺産、つまり都市そのものの遺産についても問題を提起します。

サンパウロでの最後の日、日曜日に私はパウリスタ沿いの道を戻りました。この道は週に一度通行止めになり、音楽、ダンス、フレッシュジュースから骨董品まであらゆるものを売る屋台でいっぱいです。そこから私はパウリスタの尾根から市内中心部に到達するまでぶらぶらと下りました。暑さが和らぐと、私は騒々しい場所に落ち着いたバーコパンジーニョと呼ばれる。数十個のプラスチックのテーブルがコパンの影の歩道に溢れ、イパネマの日光浴客のようにぎっしりと詰め込まれていた。以前の旅行でリオにはビーチがあると聞いていました。サンパウロには歩道があります。

私のテーブルは、エクアドル、チリ、ブラジルから来た友人や友人の友人でいっぱいでした。私たちはスペイン語、英語、ポルトガル語で、芸術、建築、そしてすでに一部の人にとっては本拠地であり、残りの人にとっては夢である都市そのものについて話し合いました。夜が更けるにつれ、無数の空のビールグラスが溜まっていきました。サンパウロの他の都市（ロサンゼルス、ロンドン、バンコク）であれば、このような場所は、自分たちがどこにいるのか、どのように溶け込めるのか、嬉々として不安を抱えた観光客で賑わっているだろう。しかし、ここでは誰もがくつろいでいるようだった。

私は隣の友人、数日前に会ったばかりのダグラス・デ・ソウザという名前の画家に目を向けた。彼は別の場所で生まれたが、市内に住み、活動している。私たちの周りにいる人全員がここの出身であるように見えるのは驚くべきことだ、と私は言いました。 「きっと、ここにはサンパウロ出身者はほとんどいないでしょうね」と彼は笑いながら言った。彼は誇張していたかもしれないが、私は彼の意見を受け入れた。サンパウロは、帰属の約束、消滅の可能性、そしてその過程で自分自身になる可能性を提供します。私の周りの人々は、美しくて新しいものすべてに対するこの街の飽くなき飢えに身を任せていました。もしその夜のバーにサンパウロ出身者が一人もいなかったとしたら、それは誰でもサンパウロ出身者になる可能性があるということだと私は思った。

サンパウロに注目

滞在先

タンガラ宮殿: ブール マルクス公園の緑に囲まれたこのオトカー コレクションのオアシスには、自然からインスピレーションを得たスパと、ジャン ジョルジュ ヴォンゲリヒテンによる素晴らしいダイニングが備わっています。

ローズウッド サンパウロ:客室数 160 室のこのリゾートには、熱帯雨林の固有植物が植えられた垂直庭園があり、パウリスタ通りからすぐの場所にあります。

どこで食べるか

豚の家: この息苦しくない豚肉の聖地では、高級レストラン (ウォークアップの「ファーストフード」ウィンドウを含む) にユーモアのセンスがあります。

標的： シェフの白石テルマは、控えめな町家と広々とした禅のミニマリスト空間の 2 つの会場で刺身やそばなどの料理を提供します。

バル ダ ドナ オンサ:この近所の定番店で、カクテルとガリンハダ (鶏肉とサフラン ライスを添えた伝統的なワンポット シチュー) を注文してください。

コパンジーニョ:ハンバーガー、ビール、豊富なカイピリーニャを楽しめる、カジュアルな街路沿いのディナー スポット。

コーラ: 屋上にあるリラックスした雰囲気のレストランでは、焦がしオクラのレモン添え、栗のクリーム、コリアンダー添えなどの創作的で風味豊かな料理を提供しています。

何をするか

建築ツアー: デザイン スタジオ兼ワークショップ スペースである Superbacana+ に連絡して、建築家で写真家のアンドレ スカルパとのカスタマイズされたウォーキング ツアーを企画してください。

ザルシュピンの家:かつては独創的な建築家ホルヘ・ザルシュピンの邸宅だったこのスペースでは、アートや家具の展示だけでなく一般ツアーも開催されています。

ルシアナ ブリト ギャラリー: モダニストのカストル デルガド ペレス邸内にあるこのギャラリーでは、写真からウールのタペストリーに至るまで、現代的な作品が展示されています。

サンパウロのアートギャラリー:サンパウロ最古の視覚芸術美術館。1990 年代後半にプリツカー賞受賞者のパウロ メンデス ダ ロシャによって大規模な改修が施されました。

サンパウロ美術館 (MASP): ブラジル初の現代美術館と考えられているこの象徴的な建物は、リナ ボ バルディによって設計され、11,000 点以上の作品を収蔵しています。

ギャラリーを知る:ジャルダン地区のツタに覆われた小道に位置するこのギャラリーでは、ブラジルの現代アーティストによるプログラムを開催しています。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2022 年 10 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に「サンパウロのステップアップ。」