カナダの大西洋岸にあるこれらの島々は、実際にはフランスの一部です — 旅行の計画方法は次のとおりです

唯一の作品について初めて知りましたフランス北米では昔ながらの方法、つまり世界地図を精査することです。見ているニューファンドランド、私は、海岸沖にきちんと隠れた2つの小さな点をまっすぐに指しているように見える地形上の指を観察しました。カナダ。これらの点は、ニューファンドランド島から約 25 マイル離れたフランス領の諸島、サンピエール島とミクロン島です。私が調べてみると、これらの島々への正しいアプローチはローテクであることがわかりました。スケジュールは単なる提案であり、信号機は存在しません。

ここでは時間自体が後回しになっているように思えます。島々は独自のタイムゾーンに属しており、本土より 30 分進んでいます。立っている場所によっては、携帯電話がカナダの通信事業者とフランスの通信事業者の間で揺れ、携帯電話の塔に反射するたびに時計が変わる場合があります。これは昼食と夕食時のみの問題で、レストランを除いてすべてが閉まります。レストランは厳密に午後 12 時から午後 2 時まで営業し、午後 7 時以降は再び営業します (予約してください)。

ここはすべて紛れもなくフランスですが、岩だらけの岬の海岸線、泥炭沼、野生の蘭、砂丘の草など、まったく異なる風景が広がっています。もちろん、一般的な言語はフランス語ですが、英語を話す人も時々見かけます。10 平方マイル以内に約 5,000 人が住む島の商業の中心地、サンピエールではなおさらです。近隣のミクロン島には住民がわずか 600 人ほどしかいません (夏にはたくさんの馬が放し飼いにされ、行楽客が集まります)。

これらの島々を本当に理解するために、私は次から始めました。ラルシュ美術館、サンピエールにある輝く 3 階建ての博物館で、何世紀にもわたる歴史を詳しく紹介しています。ハイライト: 1520 年から 1536 年の間にフランスのバスク地方、ノルマン地方、ブルターニュ地方から漁師たちがやって来て、最終的に 1604 年に定住地を作りました。イギリスとフランスは、1763 年にフランスが支配権を獲得するまで、ほぼ 1 世紀にわたってこの島々の領有を目指して一斉に争ったのです。その後、島々はアカディア人追放者の避難場所となった。

タラ漁は 19 世紀になってもさらに多くの入植者を惹きつけましたが、20 世紀初頭に魚の個体数が激減したため中止されました。サンピエールは、禁酒法時代にフランス政府が統治する前哨基地として独自の立場にあり、アルコールの保管と販売、特に密輸業者への販売によって多くの島民が裕福になった。 （アル・カポネは常連の訪問者であり顧客でもあった。） 博物館の打ち上げられた年代物の木箱やボトルのコレクションは、階下の遺物と比べると見劣りする。北米でサンピエールでの処刑に使用された唯一のギロチンである。 1889年。

通りを埠頭まで散歩した後、私は熱心なガイド、エリック・シモンと一緒に、イル・オ・マリン（船員島）まで往復する 15 分の短いフェリー、ル・プティ・グラヴィエに乗船しました。埠頭のすぐそばに積み上げられた手押し車は、1960 年代に最後に人が住んでいたこの島には道路も車も存在しないという事実を強調していた。現在、放棄された集落と復元された別荘が混在しています。私たちは膝の高さの草や野の花が刈り取られた小道を歩き、サイモンが私を島の歴史を巡る1時間の旅に連れて行ってくれました。

背景を説明するガイドがなければ、この島はただの野生の海岸沿いのゴーストタウンにしか見えないでしょう。私たちはかつて魚を干すために使われていた大きな岩のパッチを通り過ぎました。民族音楽のリハーサルの音が教会から漂い、神社を通り過ぎ、島の海辺の墓地を通って聞こえた。サイモンは、最も古い墓を特定しました。それは、何の痕跡もない、欠けて錆びた鉄の十字架で、1876 年のものでした。私たちは墓の外で別れました。群島博物館ゆっくりと閲覧できました。博物館はかつて島の校舎だった場所にあり、現在はイル オ マリンの過去に関連するあらゆる種類の骨董品や工芸品でいっぱいです。外に出て、静かな岩だらけのビーチへの道をたどってから、フェリーに戻りました。

翌朝の朝食は家族経営のレストランでオーベルジュ サン ピエール旅館のキッチンで提供されるペストリーの盛り合わせでした。後チョコレートパン、ミクロン行きのフェリーに乗るために埠頭に戻りました。 90分の旅の途中、海岸線には霧が立ち込めた。ミクロン島には 3 本の主要道路があり、近隣の小さな道路よりもはるかに静かです。さらに小さいラングラードには、放し飼いの馬とグラン バラショワ (黄道十二宮から見るのが最適) にあるアザラシのコロニーが生息しています。ラングラード島はかつては独立した島でしたが、現在は砂地峡でつながっています。

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私はフランソワ・ホックリーに会いました。自然と環境の家（島の解説付き自然博物館）ミクロン島の代表的なアクティビティの 1 つであるハイキングを楽しめます。私たちは霧がどっちに向かうか議論しながらシュマン・デ・ブッフに向けて出発した。パリとほぼ同じ緯度にありましたが、景色は全く違って見えました。北大西洋の冷たい水のラブラドル海流のおかげで、私はフランスで唯一北方林のある場所に目を向けていました。ホックリーさんは 4 種の食虫植物に加え、野生のアヤメ、蘭、ヒナギク、キンポウゲ、ピッカソウ、野生の花を見せてくれました。展望台で鳥を観察し、ハイキング途中の葉で作ったラブラドールティーを楽しみました。

アウトドアランチの後は、マヨネーズ（地元で醸造されたミケエールを飲みながら）私は、色鮮やかな家々を通り過ぎて町の中心部まで散歩しました。ミクロンの小さな村の中心部には、選択または偶然に人々がどのようにしてここにたどり着いたのかを物語るランドマークがたくさんあります。サン ピエールはカトリック教における漁師の守護聖人であるため、アルディリエの聖母教会の内部にこの地域の航海の歴史を記念した大きな木造船があるのは当然のことです。屋外の記念碑には、イギリス統治下でフランスのアカディア人がカナダから追放された「アカディアの大動乱」が詳しく記されています。のミクロン博物館通りの向かい側には、家庭用骨董品、難破船の工芸品、その他長年にわたる島の生活を垣間見ることができるユニークな品物が展示されています。

午後、私はラングラードへ向かい、誰もいないビーチや、生い茂った野原に囲まれた別荘が広がる広大な土地に驚嘆しました。サンピエールが大都市なら、ミクロンは郊外、ラングラードは田舎の自然です。島の反対側には、電気や設備のないキャンピングカーがあり、自然とのつながりを求めるサンピエールの住民に人気があります。部屋に戻る途中、地峡に沿って馬の群れとすれ違った。オ・プチ・カカウイ、島で見つかった尾長アヒルにちなんで名付けられた、5 部屋のベッド アンド ブレックファスト。

サンピエールに戻り、私は朝の新車の列に加わりました。グレイブスベーカリー同じく新しいホテルの隣ラス テラス デュ ポート。水辺に座りながらエクレアとコーヒーを楽しみました。私は入り江の向こうにサンピエールを構成する色鮮やかな家々や船を眺めました。その後、干潮時の同じ場所で、港内の黒い塊が岩なのかアザラシなのか、それが震えて伸びるまでは見分けるのは困難でした。私は入り江の周りを15分歩いて町の中心部に戻り、禁酒法時代にアルコールの樽を保管していた何の変哲もない建設倉庫を通り過ぎた。

クルーズ船が寄港しない限り、日曜はほとんどの店が閉まっているので、日曜は装身具店にふらりと入り、男性たちがバスクの試合を練習しているのを眺めた。ボール。親善試合の前に、親切な見知らぬ人が私をコートに招き入れ、手を怪我せずに硬式ボールの投げ方と捕り方を教えてくれました。

遠くにリル・オ・マリンを望みながら、私は灯台を通り過ぎました。小さくて明るい色の列塩田（魚を乾燥させるために使用されたカラフルな小さな塩箱小屋）海岸線に点在し、ボートが屋外の陸地に直接引き上げられています。生理食塩水20は故郷ですザ・ジゴト、サンピエールの伝統的な木造船であるドリーの文化と歴史の保存に専念するボランティアのグループです。 19 世紀末には、これらの手作りの器が 500 個以上ありました。ピエール エレーヌとその父ジェラール エレーヌという 2 人のジゴトが私を海洋博物館に案内し、かつては禁酒法の倉庫だったドーリーの作業場に連れて行ってくれました。帰りに、私たちはサッカー場に立ち寄り、エレーヌの息子が先ほど忘れたバックパックを置きました。

サンピエール・ミクロン島の本当の魅力は、その生きる喜びにあります。ここは一日中毎時間計画を立てる場所ではありません。サンピエール島とミクロン島が懐かしいと感じることがあります。まったく異質に感じられることもあります。しかし、これらの島々は、自分たちの世界にいて、自分たちの時間に合わせて生活を送っていることに満足しているようです。

行き方

航空券が利用可能ですノバスコシア州ハリファックス（1.5時間）、モントリオール（3時間）、ニューファンドランド州セントジョンズ（45分）からサンピエールまで。

フェリー（車可）サンピエールとフォーチュン（ニューファンドランド島の南）間、およびミクロンとフォーチュン間を運航しています。