スペインで最も有名なワイン産地を食べ歩き、飲み歩く方法

ワイン造りの起源はフェニキア人の時代である紀元前 11 世紀にまで遡るリオハでは、古代の歴史がいたるところにあります。リオハを蛇行してバスク地方の一部を画すエブロ川に沿って車を走らせると、ドルメンと呼ばれる一連の巨大な新石器時代の建造物を通り過ぎることになります。ラガーディアの町に到着すると、紀元前 3 世紀に大虐殺によって破壊された鉄器時代の村の遺跡を訪れることができます。そしてもちろん、このスペインで最も有名なワイン産地を構成する何百ものブドウ畑を見つけることができます。

ここでは年齢が重要です。 1930 年代以来、リオハ ワインは樽の中で熟成させた期間に応じてラベルが付けられるようになりました。クリアンサ、レセルバ、グラン レセルバの標準はそれぞれ 2 年、3 年、5 年熟成です。オークとの接触は常に最も重要な要素でしたが、テロワール (ワインの世界の他の地域で頻繁に議論される土壌、気候、場所の感覚の組み合わせ) はそれほど重要ではないと考えられていました。

しかし今、嗜好は変化しつつあります。リオハを、あなたのおじいちゃんの飲み物である、くどくて時代遅れだと考える人々の間には、落ち着きのなさが漂っている。新しい世代は、よりフレッシュでフルーティーでアルコール度が低く、何よりもオークの少ないワインを求める若いワイン愛好家のためにワインを造り始めています。

昨年、川のバスク側の40の生産者からなるグループが、ワインの樹齢だけでなく産地に応じてラベルを付けることを求めて、リオハの呼称から離脱するようEUに請願したとき、緊張は頂点に達した。業界は唖然としました。まるでワイン版の Brexit のようでした。バスクの生産者らは最終的に（現時点では）要求を取り下げることになったが、このエピソードはリオハのアイデンティティが変わりつつあることを示すものとなった。

去年の夏、私はこの地域を旅して、世の中を揺るがす人々に会いました。ダイナミックな訪問時期でした。サマニエゴ パレス、バスクの町サマニエゴにあるホテル、最近オープンしたばかりだった。ロスチャイルド王朝が所有するこの 9 室のスイートは、復元された 18 世紀の邸宅を占めており、家族のコレクションからの芸術作品に加えて、シェフ ブルーノ コエーリョが率いるレストラン Tierra y Vino を備えています。フランク・ゲーリーが設計したホテル マルケス デ リスカル ラグジュアリー コレクション ホテル、2006年にエルシエゴ村にオープンしたこのワイン農園も拡大し、ブドウ園での完全オーガニックワイン生産への移行など、持続可能性を重視した変化を遂げた。

しかし、私の最初の仕事は、サンドラ・ブラボーに会うことでした。シエラ・デ・トロニョ、リオハの革命精神を体現する醸造家。彼女はバスク側でワインを造っていますが、アペラシオンを離れることは考えていませんでした。しかし、彼女は依然として 3 つの分類を避けており、オーク樽で熟成させた期間によってワインを定義することを拒否しています。この地域を代表するようになった重厚なスタイルの赤とは対照的に、私たちが彼女のフレッシュで活気に満ちたワインを試飲しながら、ブラボーは革命は内部から始まる必要があると語った。 「私たちはこのシステムを破壊し、最初からやり直さなければなりません」と彼女は言いました。

同様の哲学を次のサイトで見つけました。プジャンザ ワイナリー、ラガーディア州。ワイナリーの輸出責任者であるロレーナ・コルバチョが私をノルテのブドウ園まで車で連れて行ってくれました。そこは海抜約 700 フィートにあり、涼しく風が強かったです。シエラ・デ・トロニョの瓶詰めと同様、プジャンサのノルテには熟成年数が表示されていません。 「私たちはクリアンザ、レゼルバ、グラン・レゼルバを決して使いません。それはバレルについてのみ話しています」とコルバチョは私に語った。 「私たちはオーク材で過ごす時間を減らし続けています。」

ハロという小さな町では、リオハとボルドーを結ぶために 19 世紀後半に建設された鉄道駅にちなんで名付けられたバリオ デ ラ エスタシオンのワイナリーで時間を過ごすのが大好きでした。 1880年代、フランスのブドウ畑はフィロキセラの蔓延によって壊滅的な打撃を受けていたため、ワインメーカーはブドウの供給先として南のリオハに目を向けました。この近所のワイナリーはすべて、その好景気の時代に遡ります。

バリオの中には、今でも伝統をしっかりと守っている人もいます。ワイナリーのダイニングルームでラ リオハ アルタ, 長期熟成グラン・レゼルヴァに直火で焼いたラムチョップを添えて飲みました。 「私たちは流行を追いません」とギレルモ・デ・アランサバル・ビットナー氏は語った。彼はラ リオハ アルタを経営する家族の 5 代目を代表しており、その焦点は常にグラン レセルバスにあります。 「私たちがワインを発売する頃には、流行も変わっているでしょう。」

しかし、この歴史的な地区にも近代化の兆しがあります。数歩離れたところに、R・ロペス・デ・エレディア、ザハ・ハディドが設計したブティックもある築145年の中庭で、私はヴィニャ・トドニア2008のハーフボトルを飲みました。そして、ゴメス・クルサド、テンプラニーリョとガルナッチャの生き生きとしたブレンドを試飲したところ、ワインを注いでいる若い女性が「これは少し無謀で、少し興奮しています」と言いました。

もちろん、すべての人が「古い」と「新しい」の定義に同意するわけではありません。アルトゥークのアルトゥーロ・デ・ミゲルを訪問しました、バスクのマヌエタ村にて。私たちは谷の上空にある彼のブドウ畑を歩きました。そこで彼は手で収穫します（ブドウの一部は足で踏みつけることもあります）。私たちが味わいながら、彼はこの世代が「新しい」スタイルを生み出しているという考えを押し返しました。 「私たちは本当の伝統的なスタイルだと考えていただいてもいいでしょう」と彼は言いました。 「私たちは、フィロキセラがフランスに来る前、列車がリオハに来る前と同じように働いています。」

ジェイド・グロスはリオハに移籍するとは思ってもいなかった。中国系アメリカ人のグロスさんは、サン・セバスティアンにあるミシュランの二つ星レストラン「ムガリッツ」で数年間料理長を務めた後、最終的にはフランスに行くだろうと考えていた。現在、彼女はサン・ビセンテ・デ・ラ・ソンシエラ村に数エーカーのブドウ園を所有している。この村は、リオハ全土で最高の景色を楽しめる9世紀の城で有名である。

ある晩、グロスと私はハロでタパスを食べながら歩きました。ピーマンの詰め物ロス・カニョスのスクランブルエッグにアンズタケ（牛ひき肉を詰めたアレグリアピーマン）とアンズタケ、そして厳選されたハムでベートーベン。他の若いワイン生産者と同様、彼女も幸運なことに、アベル メンドーサとその妻、マイテ フェルナンデス（世界的に有名で偶像破壊的なオーナーであるアベル メンドーサのオーナー）の指導を受けることができました。、彼らはサン・ビセンテ・デ・ラ・ソンシエラのブドウ畑で常に穀物と向き合いながら働いてきました。 「彼らは新しい世代を助けています。この生き方、この哲学を続けることはとても重要なことだと思う」とグロス氏は語った。 「リオハでは、まだ表面をなぞっただけだと思います。」

このストーリーのバージョンは、雑誌 2022 年 10 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に「Vine Shift」。」