このあまり知られていない国立公園は、真っ白な砂丘と空色のラグーンで「地球外」のように感じられます — 訪れた時の様子は次のとおりです

ブラジルのレンソイス・マラニャンセス国立公園の中心部にあるオアシスに住むほとんどの人たちと同じように、カシオ・ホセ・フランサ・ソウザさんも、骨のように白い砂丘と青緑色のラグーンが広がる広大な野原で、足跡で友人や家族を特定することができる。公園のすぐ外にあるサント・アマロ・ド・マラニョンの川沿いの漁村で育ったソウザさんは、タルカムのような柔らかい砂に奇妙な足跡を残し、サンダルの前部に大きな足の指がぶら下がっている。 6月のあるまぶしい朝、妻の版画は「小さくて丸い」と愛情を込めた笑みを浮かべて彼は私に語った。

ソウザさんが初めてこの公園に訪問者を案内したのは 15 年前、彼がまだ 10 代だったときでしたが、バイシャ グランデとして知られるオアシス、これらの砂丘に囲まれて育ったのは彼の妻でした。 「私が知っていることはすべて彼女から学びました、そして彼女はここで育って知っていることすべてを学びました」と、砂の円形劇場とシクロマの空に描かれた水の放物線の前を歩きながら、ソウザは私に語った。彼女の名前は聖書の境界線にある、マリア・ドス・ミラグレス、あるいは奇跡のマリアだ、と彼は私に言った。

ソウザに会ったとき、私は数年前から訪問を計画していました。私は一連の写真を閲覧しましたが、そのほとんどはプロペラ機やドローンから撮影されたもので、ホタテ貝で縁取られた砂丘やトルマリンやラピスの色合いの山形の湖が写っていました。私は砂丘の動きをモデル化した学術論文を熟読しましたが、砂丘は毎年驚異的な量で32フィートも内陸に移動する可能性があります。約400平方マイルの生態系の起源を最終氷河期にまで遡った研究者もいる。南米最大のこの砂丘は、赤道から南に 3 度未満の場所にある川の堆積物が、潮流、潮汐、風の偶然の一致によって閉じ込められてできたものです。しかし、文学的記録では、レンソイス（砂丘地帯、略して知られる）やパルナイバ川に向かう東の風に吹かれる海岸についてはほとんど何も見つかりませんでした。人々がそこにいたということはまったくありませんでした。レンソイスとその周辺地域は、土星と同じくらい地球外で人が住めないように見えました。

最近まで、観光業はご想像のとおり、大変な作業になる傾向がありました。訪問者の第一波は 1990 年代に、この公園がある北東部マラニョン州の海岸で発生しました。そのほとんどは、海岸に沿って西に吹き抜ける貿易風を追いかけるカイトサーファーたちでした。貿易風は、数千年にわたってレンソイスを形成してきたのと同じ自然の力です。マラニョン州の首都サンルイスと商業都市バヘイリーニャスを結ぶ舗装高速道路が 2002 年に完成し、公園周辺へのアクセスが可能になりました。 2016 年、リオデジャネイロの優雅なシェ ジョルジュ ヴィラの共同創設者であるピエール ビデント モルデバは、公園の東端にある漁村アティンスにラ フェルム ド ジョルジュと呼ばれるくつろぎの隠れ家をオープンしました。その 3 年後、ティエリー テシエは先駆的な遊牧民ホテル プロジェクトである 700,000 時間をサント アマロにもたらしました。そして、パンデミックの最中に、裕福なブラジル人は、ヨーロッパや米国での普段の居場所を放棄せざるを得なくなり、視線を内に向けたところ、なんと、「それ」の目的地が誕生したのです。

2023 年、レンソイス マラニャンセス国立公園は 25 万人以上の訪問者を記録し、2020 年と比べて 150% 増加しました。ほとんどの訪問者は、私がこれらの写真で見たのと同じ、心を揺さぶられるような風景を求めてやって来ます。間違いなく、この公園はさまざまな景色を提供しています。幻覚の多さ。私はそこで最初の日を、オスカー・ニーマイヤーの具体的な幻想も顔負けの官能的な幾何学模様に彫刻された砂の尾根の上でソウザを追って過ごしました。私は淡水ラグーンに飛び込みました。あまりにも人影がなく、とても青いので、その中で泳いでいると、まるで空を泳いでいるような気分になりました。私は腕を風車のように動かしながら、めまいのするような砂の斜面に身を投げ出し、冷たい静かな水の中に体を沈めました。振り向くと、まだニヤニヤしながら、私は見ました—それとも私はそれを想像していましたか？ —まるで風が私の足跡をすでに消し去っていたかのように、私はそこにいることができなかった、またはまったくそこにいるべきではなかったかのように。

レンソイスに到着するには、まだ時間と労力、そして計画が必要です。私自身の旅行は、ロンドンを拠点とする代理店プラン・サウス・アメリカによって企画され、ロンドンからの3時間半のフライトから始まりました。サンパウロレンソイス川の東約260マイルにある人気のビーチリゾート、ジェリコアコアラへ。観光業界はジェリコアコアラに好意的ではなかったと、私が1週間の旅で出会った多くのガイドの最初の一人だったフランシスコ・カルヴァーリョ氏は語った。私たちが車で約1時間半離れた静かなバイア・ダス・カラウバス・ホテルに向かいながら、カルヴァーリョ氏は、もう釣りをする人がいなくなったこと、食料価格は地元の家族には手の届かないものになったこと、そして町で最も人気のある場所である夕日の砂丘が縮小したことを説明した。 1970 年代には高さ 200 フィートの高さであった場所から、訪問者の足音の下わずか 20 フィートの高さにまで成長しました。ブラジル北部の海岸で過ごした残りの期間、私が話した事実上全員が、ジェリコアコアラのことを教訓として挙げました。

処女海岸に広がる夢のようなバンガロー群、バイア・ダス・カラウバスを出て、私はこの物語を撮影したカルヴァーリョとマルタ・トゥッチとともに西に車を走らせ、賑やかなカイトサーフィンの町バーハ・グランデに向かい、その後広大なパルナイバ川デルタに向かいました。そこから、支流とマングローブの迷路をボートで航行するのに、一日の大半がかかりました。オマキザルが高さ130フィートまで登った天蓋を巡回し、トラフィックコーンのような色のカニが木の根の上を疾走した。

昼食のために、私たちは、20年以上前に時折訪れる人々に食べ物を売り始めた漁師で造船所のライムンド・アイレスが経営するシンプルなファミリーレストランに立ち寄りました。川を渡って、海岸に沿って低い植物のマントルが成長し、新しい砂州が年々近づいているとアイレス氏は説明した。私は、レストランにボートが行けなくなったらどうするつもりなのか尋ねました。 「ここではそんなことは気にしていません」と彼は笑いながら肩をすくめながら言った。 「それはただの自然です。」

その夕方遅くのドライブで、風力タービンが静かに見守る中、私たちは人里離れた海岸沿いに満ちる潮に沿って走りました。レンソイス川を形成する堆積物の重要な供給源であるプレギーサス川が南から流れ込むと、海岸は狭くなり、砂丘が移動する砂丘に半分埋もれたビーチ小屋がちりばめられた砂州となった。道路が開通し、ボートで川を渡ってすぐのアティンスにアクセスできるようになるまで、カブレと呼ばれるこの場所は人気のビーチタウンでした。今日では、観光客の注目を集める場所はほとんどありません。

3日間ほぼ絶え間なく移動を続けた後、ついに私たちはアタンスのラ・フェルム・ド・ジョルジュに到着した。私は翌朝の大部分を、プライベートバンガローの外にある野生のカシューナッツの木のパーゴラの下にあるハンモックで本を読んで過ごしました。その後、私はラ・フェルムの活気あふれる家庭菜園を訪れました。この家庭菜園は、30年前に初めてアティンスに来たオスマール・アモリムによって過去10年ほど手入れされていました。アモリムさんは、わずか 100 世帯のこの村のほぼすべてが漁業に専念し、観光業で生計を立てる海辺の町に変貌するのを見てきました。近隣住民の多くは早い段階で土地を売却しました。アモリムさんが庭に保存している伝統的な農業技術を放棄し、庭にレンタルルームを建てた人もいる。大変な仕事だが、私は喜びを感じられる生き方をしている」と彼は語った。

アモリムの庭の見事な緑の絡み合いを含む昼食の後、私は海から数歩のところにある、ココヤシの木に守られたさわやかなパビリオンであるラ・フェルムの新しくオープンしたビーチハウスまで少し歩いた。その日の午後、ペイシンホス・ダ・アレイア（小さな砂の魚という意味）と呼ばれる無料保育プログラムに参加している地元の子供たちのグループが、ピクニックテーブルの周りに集まり、塩生地からブレスレットにビーズを付けたり、人形を成形したりしていた。彼らの存在は、高級ホテルが地元住民と宿泊客の間に築く通常のバリケードからのさわやかな休憩をもたらしました。ラ・フェルムは来年までに、ビーチハウスの横に常設スペースとしてペイシーニョスを建設するつもりだ。観光によってアティンは変わってしまったかもしれないが、ホテルでは村の雰囲気が残っていた。

しかし、広くて静かなビーチ、ゆっくりしたペースと早い潮流を備えたアティンスでさえ、実際には単なる序曲にすぎなかった。生物学者からガイドに転向したラファエル・カルヴァーリョが翌朝、出発途中で私に語ったように、「レンソイス川への裏口」だった。公園。サンルイス出身のカルヴァーリョ氏は、2019年にアチンスに移住する前、アマゾンの土壌の健康と小規模農業を研究していたが、ジャイール・ボルソナロ右派政権下での科学研究の大幅な削減により、同氏はこの分野から遠ざけられた。私たちはソウザと協力し、旅行の次の 3 日間、カルヴァーリョはソウザの揺るぎない冷静さを引き立てる気まぐれな引き立て役として、また自然保護と観光がこの地域を良くも悪くもどのように変えてきたかについて、珍しく明晰な解説者としての役割を果たした。 。

同氏によると、公園自体はその境界内に住む人々にとって完全に好ましいものではなく、そのほとんどは19世紀に乾燥した内陸部の干ばつから逃れてやって来た入植者の子孫だという。ブラジル軍事独裁政権が 1981 年にこの公園を設立したとき、米国国立公園局をモデルとして採用しました。国立公園局は 1916 年の設立以来、保護地域を手付かずの神聖な荒野であり、先住民族を絶滅させる便利な手段として扱ってきました。その風景の中に歴史がある。レンソイス族では、当局が彼らの生活様式、特に150年間支えてきた農業慣行に対する新たな制限を知らされるまで、ほとんどの家族は自分たちが保護された土地に住んでいることを知らなかった。この公園には人々が住み続けているが、当局はこの地域を「原始地帯」と呼んでいる。カルヴァーリョは私にこう語った。「政府がそれを原始的だと主張しているのに、彼らがそれを原始的だと言うのは皮肉なことだ。」

車と船での長い一日の旅の後、私たちはサント アマロの端にあるホテル、イアに到着しました。イアの創設者でサンパウロを拠点とするインテリア デザイナーのマリーナ リニャレス氏は、2019 年に 700,000 時間のポップアップがきっかけでこの地域に初めて注目しました。彼女はすぐに風の吹きすさぶ海岸に恋をし、70万時間の滞在期間が終了したとき、夫のトーマス・ペレスと一緒にその土地を購入しました。それを恒久的なホテルとして作り直して、彼らは母屋を深いベランダで包み、裏手に一対のバンガローを建て、内装をブラジル北東部の芸術家による作品や 20 世紀ブラジルデザインの著名人による家具で満たしました。 2023年5月にオープンしました。

本館のゲストルームでゆっくりとした夜を過ごした後、私はそびえ立つエンジェリムの木の天蓋の下で提供される、新鮮なフルーツと焼きたてのパンの素晴らしい朝食で目が覚めました。やがて、私はカヤックでリオ・アレグレ川をのんびりと下り、周囲の土壌に含まれる酸化鉄によって朱色に染まった、ゆっくりとした半透明の水の上を漂っていた。それから1時間、私たちは4×4のオープンバックで、公園のこちら側の低いところ、放物線状ではなく蛇行状で、同じ素材がまったく異なる形状に成形されている、起伏のある砂丘の上をうねった。大西洋は、化石化した木の幹のトーテムが突き刺さった、誰もいない広いビーチとして広がっていました。まるで地球の果てのようでした。その先、砂丘を通り過ぎ、ビーチを通り過ぎて、それでも公園の境界内にある私たちは、トラヴォーザの漁村に到着しました。狭い未舗装の道路に沿って質素なレンガの家が点在するトラヴォーザは、30 年前のアティンスと同じように見えるのではないかと想像しました。

私たちは、風にそよぐサンゴの小枝のように海岸を飛び回る緋トキにちなんで名付けられた、質素なファミリーレストラン、トカ・ダ・グアジャで昼食をとることにしました。ヤシの木に囲まれた高い茅葺きのパビリオンの下に座った私たちは、トラヴォーザの漁師たちがボートを停泊させたり、干潮時に女性たちが集まってアサリと呼ばれる小さな貝をふるいにかけたりする潮路に面していました。サルナンビ、砂から。最も暑い時間が過ぎていく中、私は絞りたてのココナッツミルクとバジルのメダリオンを添えた野生のマングローブ牡蠣を味わいました。一口サルナンビ、1セント硬貨よりも小さく、ほのかに塩気があり、グリルしたスズキの中に詰められ、ココナッツで煮込まれていました。デザートには、ホストのアルシオーネ・ガルヴァンが、クリームとコンデンスミルクで煮詰めた削ったココナッツの濃厚なプリンに、香り高いレモンバーベナのお守りを添えてくれました。一週間食べた中で最高の食事でした。

その後、私はガルヴァンとトラヴォーザでの生活について話しました。トラヴォーザは、私たちが入る途中、ドアも開かず、電気も点かず、ラジオの小さなガラガラ音さえ聞こえず、まるでゴーストタウンのようでした。 「通りには誰にも会わなかったけど、午後半ばだし、みんな家にいて、太陽の当たらないところで、あなたがここにいるのはみんな知ってるよ」とガルヴァンは寛大な笑みを浮かべて私に言った。結局のところ、実際には空いている場所は存在しません。 「トラボーザでの生活はとても不安定です」と彼女は続けた。 「私たちは健康や教育のための基本的なインフラを持っていません。観光に物事を開放できれば、すべてが変わるかもしれません。」彼女は少しの間立ち止まりました。 「私たちは公園よりも長くここにいます。新たな機会を創出していきたいと考えています。」それは、私がその週見たように、観光業が生計手段を生み出すだけでなく、家族や伝統的な生活様式を奪う力も持っている、という楽観的な見方だった。しかし、トラヴォーザでは、それは依然として希望を表しています。

トラヴォーザでの昼食の数日前、私はレンソイスでの最初の夜を、バイシャ・グランデ村に宿泊施設を提供しているソウザの義理の両親、ライムンド・ガルシア・ドス・サントスとマリア・ダ・シルバ・リラの質素だが清潔な家で過ごした。私たちは高い砂丘の尾根から夕日を眺め、大西洋の細い一片がわがままな花火のように地平線を横切って点滅し、それからソウザの妻が育った茅葺き屋根の家に向かった。カサカサと音を立てるカルナバヤシの木々に囲まれ、鏡のように静かな池に映るその光景は、まるで物語に登場する砂漠の蜃気楼のような光景でした。

キッチンのテーブルを囲んで座ったマリアは、仕事を探すためにサント・アマロに引っ越したことについて語った。故郷のオアシスには仕事がほとんどなかった。その直後、彼女はリオアレグレ川のほとりで洗濯をしていたときにソウザと出会った。彼女はまた、バイシャ・グランデへの最初の旅行についても話してくれました。それは砂丘を自転車で12時間横断したことです。 （「途中で彼がもう近づいたかどうか尋ねてきたので、私は『はい！』と答えました。」と彼女は大笑いしながら思い出しました。「私たちはその後6時間もそのゲームを続けました！」） 3年前、彼らはついにバイシャに戻った。グランデと最初の顧客を一緒に砂丘に連れて行きました。

ソウザはその最初の旅行を懐かしく思い出します。 「ここでの生活様式の簡素さは本当に印象に残りました」と翌朝、義理の両親の家の横に最近現れた若い砂丘を登りながら彼は私に語った。オアシスを背に、風に乗って東へ歩きました。砂の輝きが遠くの砂丘をラベンダー色の空に染めました。 「私が本当に気に入ったのは、人々がどれほど謙虚であるかということでした」と彼は続けました、「彼らがどれほどお互いを思いやりているかということです。」

バイシャ・グランデでソウザの家族のように食べて笑って一夜を過ごした後、レンソイス族で他にどんな変化があったとしても、人々の寛大さと温かさが衰えていないことは明らかだった。私にとって、それは、たとえ最も可能性の低い場所であっても、人類は繁栄できるという証拠でした。

この物語のバージョンは、雑誌の 2025 年 2 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に「イン・ザ・ブルー」。」