食とワインを愛する人のためのノース フォーク ガイド

食とワインを愛する人のためのノース フォーク ガイド

ロングアイランドのこの地域は、近くのハンプトンズの大金が集まる場所からは遠く離れた場所で、いつも眠い場所でした。しかし最近では、半島の起伏に富んだ海岸線、とりとめのないブドウ畑、超地元の美食に惹かれて、トレッキングをする都市居住者が増えています。

ニューヨークの底から突き出た蛇の舌のような細長い島、ロングアイランドは、よく言われるように、コントラストの土地です。西の端、つまり私の端には、ブルックリンとクイーンズの人口密集地があります。真ん中では、狭い街区が芝生と郊外のスプロール地帯に取って代わられます。その後、すべてが徐々に薄くなり、陸の端、ペコニック湾の 8 マイルに隔てられた 2 つの細長い半島に到達します。有名なのはハンプトンズの本拠地、いわゆるサウスフォークです。もう一つは違います。

のノースフォーク長い間、より荒々しく、より孤立していました。ロングアイランドの他の場所では、オルムステッドが都市のオアシスを計画し、ホイットマンが広大な丘について執筆している一方で、それは依然として離れた土地のままでした。歴史的に、ここに住んでいた人々、つまり先住民族のコルチャウグ、船乗りのイギリス人入植者、捕鯨者や潮干狩り業者、そして巡回農民などは、陸と海で生計を立ててきました。マンハッタンから車で 2 時間半のこのエリアは、ニューヨーク市が外側に拡張し始めてからは、行楽客にまったく知られなくなったわけではありません。しかし、ジェントリフィケーションはそうではありませんでした。

しかし近年、ブティック ホテル、クラフト カクテル、そして都市からの移植が少なからずあることで、ノース フォークへの注目が高まっています。それでも、陸と海のつながりは残っており、地元住民はそれを維持したいと考えています。 10月のさわやかな木曜日の夜、私は進取的なコミュニティがどのように精神を生かしているかを見るために東へ向かいました。

金曜日

私は太陽の光とともに目が覚めましたサウンドビューの町のすぐ外にあるグリーンポート。 1935 年に建てられたこのホテルは、プライベート ビーチ沿いの水の上に、日に焼けた木造の建物がそびえ立つ、昔ながらの海辺のモーテルのプラトニックな理想を体現しています。これは、この地域に最近起こった変化の象徴でもあります。 2016 年の購入後、この施設の 55 室の客室には、デザイン会社 Studio Tack (現在は郵便会社） そしてイーグル ポイント ホテル パートナー、Greenport の背後にあるチームハーバーフロント イン。しかし、サウンド ビューは、ロングアイランド ワインや独創的なカクテルを求めて一年中立ち寄るノース フォークの人々が集まる場所でもあります。

私はラウンジに移動し、チアシード プディング、自家製シリアル バー、ラ コロンブ コーヒーなどのコンチネンタル ブレックファストをブルックリン経由で食べました。私は市内に明日ここに引っ越してくる人を20人知っています、友人のベンがプラスワン任務で到着するのを待ちながら、ロングアイランド湾の鋼のような波を眺めながら私はこう思った。そうならないことを願っています。

人々がノース フォークで地元のルーツを維持する方法の 1 つは、テロワールを通じてです。ベンを連れて、私は思い切ってツアーに出かけました。ベデル セラーズ、カットチョーグ近くにある 40 年の歴史を持つブドウ園とワイナリー。キップ・ベデルとスーザン・ベデル夫妻によって設立され、現在はワインメーカーのリチャード・オルセン・ハービッチの管轄となっており、彼はノース・フォークのブドウ栽培の歩く百科事典のような存在です。ジューシーなプティ・ヴェルドをグラスで飲みながら、彼はここが米国で最も新しいワイン産地の一つであると説明した。1970 年代から 80 年代にこの地域にワインが植えられたとき、この地域の評判はあまり良くありませんでした。 「当時の傾向はカリフォルニアを模倣することでした」と彼は言う。 「しかし、この土地は実際にはロワール渓谷や北イタリアによく似ています。」

ワイン生産者は海外のワイン生産者と相談を始め、最終的にはソーヴィニヨン・ブランやカベルネ・フランなどのブドウに軸足を移しました。現在、オルセン・ハルビッチ氏は、「当社はより正確に、より多くの情報と注意を払って成長しています」と述べています。彼はまた、ロングアイランドの持続可能なワイン栽培コンソーシアム。会員数は 22 名で、地域の半分の面積を占めており、その中には以下のような主要なノース フォーク事業も含まれています。コントコスタ ワイナリーそしてローズ ヒル ヴィンヤーズ— 土壌の健康、灌漑、害虫駆除に対する環境に優しいアプローチで認定されています。 「いわば、私たちは自分自身になり始めています。」

ベンと私は、それぞれが買う予定よりも数本多めのブラン・ド・ブランを持ってサウンド・ビューに戻り、ディナーの予約に間に合うようにしました。ハリヤード。ホテルの他の部分と同様、レストランも海岸の上の高床式に建てられています。ダイニング ルームは古代の捕鯨船のスタイルでダークウッドのパネルで覆われています。

私たちは、肉厚の吸虫のクルードを注文しました。サウスホールド魚市場青リンゴと、近くで調達したレタスとシャキシャキした大根のサラダを重ねました。KK's ザ・ファーム。ワインリストも充実しています。柑橘系でフローラルな香りの2018年の白メルローを飲みました。ブリッジレーン近くのマティタックで、私たちを四方八方から取り囲む音を眺めながら。

土曜日

数マイル東にあるグリーンポートへ向かうときも、海のことが私たちの頭から離れませんでした。イースト エンド シーポート ミュージアム、古い列車基地に保管されている海洋の珍品のキャビネット。講師のアルテア・バーンズが、錆びた銛、セーリングクラブのペナント、グリーンポートを地域の拠点にしたフロイド海運家の家宝など、宝物について案内してくれました。私のお気に入りは、19 世紀に作られた巨大なフレネル レンズで、かつては近くの灯台であるバグ ライトを照らしていました。博物館には展示されています。灯台ボートツアー5月から10月まで。ここでのボート遊びにはまさに人々の血が流れているとバーンズ氏は語った。第二次世界大戦中、ノース・フォーカーズは、再利用した独自の船でドイツの U ボートを捜索するために周辺海域をパトロールしました。

ボートから降りたばかりの昼食のために、私たちはいくつかのドアを歩いて行きました。クラウディオさんの、グリーンポートの水産施設で、1870 年にポルトガルの捕鯨者によって設立され、国家歴史登録財に登録されています。 150年近く家族経営を続けた後、経営者が変わったが、どう見てもクラウディオの店は今でもクラウディオの店だ。あなたはパリパリのモントークイカや溶かしたバターに浸したロブスターを食べる一方、社交的なスタッフがパン粉スクレーパーやブラッディメアリーの詰め替えを手に時々立ち寄る。 。ビジネスパートナーの松岡トラ氏とクラウディオズを共同経営するスティーブン・ロフレド氏は、このレストランは長い間、この地域の公式・非公式経済の一部であったと語った。同氏は、地元の漁業を支援することに加えて、「密造者たちはバーの落とし戸から酒を手漕ぎで届けていた」と語った。

最近では、明らかに合法な手術が、歩いてすぐのところにあります。マッチブック蒸留社そこでベンと私はツアーとブレンドのワークショップのために共同創設者のレスリー・メリノフに会いました。当時、ブルックリンからの移民であるメリノフは、ブルックリンから来たばかりだった。リン ビーチ ハウス、彼女が町に所有するブティックホテルとカクテルスポット。彼女はノースフォークのスイカオードヴィを注いで私たちを歓迎し、その後、レモングラスやコリアンダーなどの地元産の植物を使って独自の蒸留酒を作る方法を教えてくれました。

「多くの若い食品・飲料専門家がここに引っ越してきています」と実験室のようなスペースを歩きながら、メリノフさんは私たちに語った。そこで彼女は自分で穀物を製粉し、モルトの代わりにウィスキーに加える米麹である麹を育てている。メリノフの経験によれば、新規参入者がノース フォークのエコシステムに統合する方法は、すでにそこにいる人々と協力することです。 「私は小規模農家を対象に実験をするのが大好きです」と彼女は言いました。 「今年、私たちは独自の原料を栽培し、すべてをビオディナミで行うことができました。」 Matchbook はコミュニティ蒸留所であるため、個人や企業でも少量のバッチを作ることができます。ハリヤードはマッチブックと提携して、ラベンダー、アプリコット、海藻の香りでノースフォークを表現した独自のジンを開発しました。

その夜、私たちは食事をするために西へ向かいました。ノース フォーク テーブル & イン、サウスホールド近くの歴史的な田舎の家を拠点とするノース フォーク料理の旗手です。ジェームズ・ビアード賞を受賞したパティシエのクラウディア・フレミングと亡き夫ジェリー・ヘイデンによって2005年に設立され、現在はシェフのジョン・フレイザーが指揮を執っており、最近改装とメニューの刷新を発表した。フレイザーは創業者の当初のビジョンを尊重し、周囲の農場、ブドウ畑、水域からインスピレーションと材料を引き出しています。肌寒い秋の夜には、地元のピノ・ノワールとパリのニョッキのプレート、ウサギのラグート添えがまさにぴったりでした。

日曜日

私たちは最後のワインを一杯飲むためにMattituck'sに立ち寄りました。マカリ ヴィンヤーズ街に戻る前に。受賞歴のあるこのワイナリーは、ノース フォークの限界を押し広げることに優れています。ビオディナミのアプローチにはロバやロングホーン牛の群れが含まれており、珍しいボトルには、予定より数週間早く収穫されたブドウから作られた、オーストリアのユングワインにインスピレーションを得たタルトのアーリー ワインなどがあります。

しかし、マカリはおそらく、ノース フォークの最高のヴィンテージのみから生産されるベルゲン ロードの赤ブレンドで最もよく知られています。海霧がブドウの木の上を立ち上るのを眺めながら、私は2010年のベルゲン・ロードを飲みました。スパイシーでしなやかで、まさに秋の味わいです。私が風通しの良いパティオに座った場所からは、ちょうど秋から冬への角を曲がろうとしている甘い窓辺に、ブドウ畑と牧草地しか見えませんでした。

このストーリーのバージョンは、Travel + Leisure 2020 年 11 月号に「All Points East」という見出しで初掲載されました。 Sound View はこの記事の報道をサポートしました。