バンクーバー島の魔法の潮のプールは、見事な海洋生物でいっぱいです。

私は通常、ビーチで履物を履くのを嫌います。しかし、ソンブリオビーチの潮だまりを歩くときは、私も長靴を履くことに同意しました。そこでは、真夜中の青い貝ととがったガチョウのフジツボの厚い層が、光沢のある緑色のサーフグラスで滑らかにされていました。

5月初旬の晴れた日、フアン・デ・フカ州立公園の荒々しい砂浜が広がっていた。バンクーバー島、 でブリティッシュコロンビア州。空はとても澄んでいて、約90マイル離れたワシントンのオリンポス山の輪郭が見えました。水面はウェットスーツを着たサーファーでいっぱいだった。巨大なシトカトウヒ、ダグラスファー、スギの木が海岸沿いに並んでいます。

この壮大な風景のすべてが私の注意を上向きに引っ張りましたが、ガイドのアナリー・カンウィッシャーは、コースタル ブリス アドベンチャーズ、視線を下に向けるように促しました。 「待ってください」と彼女は興奮して言いました。潮が引くと、海で泡立てた泡のクリーミーな層が海に吸い戻され、生命があふれるガラス質の潮だまりが残されました。岩にはルビーレッドのヒトデが点在し、ヤドカリが流木の上を走り回っていた。イソギンチャクの紫色の触手がダリアの花びらのように花開き、電気的なオレンジ色の斑点を持つナメクジのようなウミウシが昆布のリボンにしがみついていました。

バンクーバー島は、原生林が神聖な空間（島の東端の公園にあるカテドラル グローブなど）にちなんで名付けられ、木々が有名人としての地位を獲得できる場所です（カナダで 2 番目に高いダグラスファーの「ビッグ ロンリー ダグ」は、主な魅力です）。人々は広大な自然に畏敬の念を抱くためにそこを訪れます。しかし私は、島の潮間帯に隠された小さな不思議を見たかったのです。私の10日間の旅は高校の修学旅行に似ていましたが、居心地の良いロッジや素晴らしいレストランがありました。ビーチを自分で歩くこともできますが、小さな生態系の複雑さを真に理解するには、1 人か 2 人の専門家の助けが必要です。そこで私は、地元の知恵を伝え、私が見たものに背景を提供してくれる先住民族のメンバーや、カンウィッシャーのようなガイドに協力を求めました。

ビクトリア ～ ポートレンフルー 航空券

表面的には、ヴィクトリアは冷静に感じているかもしれません。しかし、英国女王に敬意を表して名づけられたこの州都には、間違いなくワイルドな一面があります。私のホームベースから、マグノリア ホテル & スパ、インナーハーバーまでは歩いてすぐの距離でした。ポート、第二次世界大戦中のはしけが水上サウナ施設に改装され、最近オープンしました。回復の蒸気を求めて立ち寄りました。それから私はホテルの自転車に乗って、ダウンタウンからスーク ポットホールズ パークの自然の岩のプールまで、流木が散乱する海岸をたどる市内の多くの小道を走ってみました。それでも、バンクーバー島の大自然の中では、これは自然に恵まれたものではありませんでした。

その日の午後、私は道路に出ましたが、驚くほど早く風景が険しいものに変わりました。高速道路 14 号線は波に打たれた崖を通り過ぎ、世界で最も古い森林のいくつかを横切ります。 2時間後、ポート・レンフルーに到着しました。この小さな村はカナダの高木の首都と呼ばれていますが、西海岸で最も豊かな潮間帯のいくつかの本拠地でもあります。

私のウォーターフロントの丸太小屋ワイルド・レンフルー は、2 つの人気のある海岸沿いのトレイルの起点の間に位置しており、挑戦的なウェスト コースト トレイルと、それほど激しくはないものの、それほど壮観ではないファン デ フカ マリン トレイルです。カンウィッシャーは、ソンブリオ ビーチからボタニカル ビーチに終わる、後者の 15.5 マイルの部分をガイドすることに同意してくれました。

途中、彼女は私に海洋解剖学の簡単なレッスンをしてくれました。ヒトデがどのようにして腹部を口から押し出して獲物を飲み込むことができるのか、またガチョウのフジツボはペニスと体の大きさの比率が地球上で最も大きいことを説明してくれました。動物王国。私たちがボタニカル ビーチに到着したのは干潮のピークで、海岸はターコイズブルーの潮だまりが砂岩の月面のように見え、それぞれに共生生態系が存在していました。

近くで見ると、これらのプールはそれぞれ、色とりどりのクモヒトデ、トゲウニ、青い縞模様のキトンが豊富に生息する庭園のようでした。キトンは恐竜よりも古い種であると私は知りました。潮だまりの発見をバーテンダーに思い出したとき、ワイルド マウンテンのグルメとドリンク その夜遅く、彼女は私が熱心に興味を持っていることをからかった。しかし、結局のところ、私の興味はそれほど珍しいものではなかったのです。1900 年代初頭には、海岸の生態学が流行していました。海洋生物学者で環境活動家でもあるジョエル・ヘジペスは、著書『海洋生態学と古生態学に関する論文』の中で、「海藻と動物植物の同定を行わなければ、秩序ある休暇は不完全である」と宣言しました。このトレンドを復活させるために、TikTok の潮溜まりフィードを立ち上げるべきかどうか、一瞬考えました。

ポート・レンフルー ～ パークスビル 航空券

2日後、私はカウチンバレーのワイン産地を通り抜けて、島の穏やかな東海岸に到着しました。私の目的地であるパー​​クスビルは、特に潮が変わるときはビーチ愛好家の楽園です。私のホテルに面したビーチでは水が0.5マイル以上後退しました。タイ ナ マラ シーサイド スパ リゾート、海の生き物が散らばる砂の帯を残します。

リゾートのグロット スパのミネラル プールに浸かりながら午後を丸一日過ごすこともできましたが、私は北へ 30 分車で向かうことにしました。ディープ ベイ マリン フィールド ステーション。バンクーバーアイランド大学の貝類研究施設は夏に一般公開されており、2 つの水族館、潮間帯タッチタンク、水産養殖からマイクロプラスチックまで幅広い研究を行っている研究室のガイド付きツアーを提供しています。フィールドステーションのマネージャー、カール・バターワース氏は、気候変動に対する耐性を高めるために養殖されているハマグリとマガキの幼生を指摘した。それから彼は私に、ぬるぬるしたナマコをそっと持ち上げるように言いました。 「この海岸で育ったほとんどの人は、潮間帯の生き物をただ眺めるだけです」と彼は言う。 「彼らは恐怖のあまり、触れたり交流したりすることができません。彼らはビーチで何を見ているかを理解するのに決して時間をかけません。」

パークスビルからユキュレットまで

東側を探索した後、島の西側に戻りました。ユキュレットの村で（あなたと発音しました-）手がかり-let)、私は別の視点から潮間帯を探索することにしました。

カヤックツアーに申し込みましたハロー ネイチャー アドベンチャー ツアーは、ヌーチャヌルス先住民族のメンバーと緊密に協力して旅程を作成する会社です。この地域の有名な古代オークの木が、ユーキュレット ハーバーの真っ黒な水面に長い反射を投げかけています。しかし、地表の下には別の植物が存在していました。あまり有名ではありませんが、生態学的に重要な点は変わりありません。ガイドのサム・ブラント氏は、島のケルプの森は基礎的な種であり、何千もの海洋生物に食料と避難所を提供していると説明した。岸に近づくと、岩だらけの潮の流れがカボチャ色のヒトデで埋め尽くされていました。 「彼らはウニをむさぼり食います」と彼女は説明した。 「彼らがいなかったら、ケルプの森は荒廃してしまうでしょう。」

その夜、私は別の種類の昆布に遭遇しました。レイン レストラン & ルームズ、この 24 席のレストランは、地元でこの町が知られている「ウキー」をグルメ愛好家にとって欠かせない寄り道にしています。地元の海洋生態学に関する複数のレッスンの後、これは島の食用野生食材に関するマスタークラスであり、その経験はカナダ版シェ・パニースのように感じられました。シェフのウォーレン・バー氏は、食材を輸入するのではなく、身近にあるものを使うという既成概念にとらわれない考えを持っています。昆布のニョッキとロイス湖のスティールヘッドのポーチドとトラウトのキャビア添えは、テイスティング メニューにある 12 近くの料理の 1 つでした。ケイパーの代わりに発酵した緑色のブルーベリーを使用しました。ロブスターロールの「ハムドッグ」の彼のリフには、発酵させたカブ、エビ、チリアイオリを和えたフンボルトイカがミルクパンの中に挟まれています。

豊かな食事を終えてホッとしたのは、 ナミプロジェクト、自炊式のキャビンとスイートのコレクション。侘び寂び美学はまさにその先にありました。ワイルド パシフィック トレイルは自宅のすぐそばから始まり、翌朝、霧のかかったシトカスプルース、ウエスタンツガ、樹齢 800 年の巨大なレッドシダーに囲まれたハイキングを簡単に終えることができました。

ユキュレットからバンフィールドへ

バークレー湾の端、フアイアット先住民族の伝統的な領土内にあるバンフィールドは、アクセスが最も簡単な場所ではありません。ユーキュレットからは内陸へ車で90分かけてポート・アルバーニまで行きました。最近改良された砂利道を通ってバンフィールドまで進むこともできましたが、代わりにそこで一晩立ち寄りました。スウェプト アウェイ イン、1940 年代のタグボートを改装した風変わりな B&B。旅館は船着き場からすぐのところにあります。フランシス・バークレーアルバーニ入り江に沿って航行するフェリー。午前8時に乗車し、バンフィールドまでの4時間半の乗車は、ワシやカワウソを目撃するなど、自然ツアーを兼ねていました。

この町はおそらく地球上で最も頭脳明晰なビーチコミュニティです。205 人の年間住民のほとんどは、バンフィールド海洋科学センターで研究している科学者や研究者です。センターの元教師であるラッセル・マーケル氏とスコット・ウォレス氏は最近、センターに復帰した。アウター ショアーズ ロッジ、5 部屋のロッジと 2 つのキャビンを備えた、大自然の探検と教育に特化した保養所です。

自分たちを所有者ではなく管理者だと考えているマーケルとウォレスは、20 世紀半ばの海岸生態学の先駆者 2 人からインスピレーションを受けました。そのうちの 1 人はロバート ブルース スコットで、1940 年代にカナダの太平洋岸、後にアウター ショアーズとなる場所に初のエコツーリズム リゾートを立ち上げました。 2人目は、ジョン・スタインベックのコルテス海航海の同行者であり、スタインベックの同名の本の基礎となったエド・リケッツは、何十年もかけて太平洋岸北西部の種を詳しく調べた。リケッツとスタインベックの研究は、食べ物、楽しみ、そして飲み放題のアルコールに根ざしていました。マーケルとウォレスは、大人のサマーキャンプのような場所であるアウター ショアーズでも同様の哲学を受け入れています。日中は、ゲストはゾディアック ツアーや、食物網の生態学者や海藻とスコッチの愛好家による解説付きの散歩に分かれます。夜は、ホタテ貝のたたきやサーモンバーガーなどを一緒に食べるために集まりました。アベリル クリーク ヴィンヤードなどの生産者が提供する地元ワインが、ディナーの会話を盛り上げました。

ある日、私たちはフアイアットの首都であり、ブリティッシュ コロンビア州の南西海岸に残る唯一の伝統的な先住民族の村であるキーシンを訪れました。私たちのガイド、ステラ ピーターズは、原始の森を通って、彼女の人々が 5,500 年以上にわたって住んでいた広大なビーチまで私たちを案内してくれました。私は海綿状の林床に貝殻の輪郭を描きました。 「私の家族の家へようこそ」と彼女は言いました。見上げると、シダと苔に覆われた杉しか見えませんでしたが、ピーターズは、かつて彼女の家族が13世代住んでいた家の一部であった、蔓に隠れた人工のアーチ道を指さしました。

別の日、ウォレスと私はロッジから約1マイル離れたブレイディーズビーチまで歩いた。 「フェザーボアケルプ、トルコタオルケルプ、ブルケルプ」と、海岸をくまなく調べながら種をチェックしながら彼は言った。私たちが砂に刻まれた放棄された絞首刑執行人のゲームに来たとき、彼はこう叫びました。固着性ヘドフィルム、」 謎の単語、つまり藻類の種の学名を正確に推測しました。私は大声で笑ってこう思いました。バンクーバー島のみ。 

この記事のバージョンは、雑誌 2024 年 2 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー「潮の宝物」という見出しの下に。」