トルコのこの地域には 4,000 年にわたるワイン造りの歴史があります — 旅行の計画方法

紀元前20世紀にミノア人がここでワインを造っていました」と、私が泊まったホテルのガイド、エルジン・インセは言いました。シックス センシズ カプランカヤ、プリエネ、メリトゥス、ディディマの古代都市のツアーを私に確保してくれました。 「でも、酸っぱかったので蜂蜜と水と混ぜたんです。」

私はトルコのエーゲ海沿岸を数日間探索した後、このリゾートに到着しました。 そこでは、ミノア人がワインを運ぶために使用した花瓶の形をした土器が考古学博物館に展示されているのをたくさん見ました。この地域では今でも多くのワインが作られており、実際、この国のワインの半分以上が作られており、そのワインは 4,000 年前に比べてはるかに優れていると私は証明できます。

私は港湾都市イズミル周辺の地域を探索し、それから南に2時間かけて周辺の場所に向かう予定でした。ボドルム。イズミル周辺のドライブは時間がかかり、必ずしも景色が良いとは限らないと聞いていました。幸いなことに、途中にワイナリーがあり、車での時間を優雅に過ごすことができました。ヒエラポリスやエフェソスなどの名所への数日間の周遊旅行の場合、私はテイスティング ルームへの立ち寄りを予約しました。そこでは、おいしい食事と一緒に、周囲に生えているブドウの果実を味わうことができました。

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1日目

最初に立ち寄ったのは、イザビー ヴィンヤード。 1925 年から 2004 年まで、国営企業テケルがトルコのワイン生産を独占していました。競争できる数少ないワイナリーの中に、ブルガリア移民のイサ・グナーによって 1942 年に設立されたセビレンがありました。ソーヴィニヨン ブランのワイナリーであるイザベイはエーゲ海の近くに位置し、潮風がブドウに舌を巻くような酸味を与えます。ブドウ園のレストランは月曜日で定休日でしたが、ナティバスと呼ばれるオークなしの赤ワインを含む 30 種類以上のワインをいくつか試飲して満足しました。ブラックチェリーの風味が豊かでコーヒーのようなタンニンがあり、カレシク カラスというブドウから作られています。トルコ ワインは通常米国に輸出されていないため、セビレンのようなブドウ園やワイナリーは、私のようなアメリカ人旅行者に、土着品種を味わうまたとない機会を提供しています。

イザベイから内陸に1時間、私は丘の頂上で昼食のために立ち寄ったニフ ワイナリー屋外テーブルからは、ギリシャ神話にゆかりのあるボズダ山などの山々の景色を眺めることができます。チョコレート、イチジクのシラーズ、アントレコートを楽しみながら、私は現代のディオニュソスになったような気分でした。

次に私は、高さ 400 フィートを超える硬い玄武岩の球根状の塔である「妖精の煙突」で知られるクラ サリフリへ向かいました。それらからそれほど遠くないところに、（現在は休眠中の）火山によって形成された、あばた状で尖った荒涼とした風景であるバーント・カントリーがあり、私はそこで暑い中2時間ハイキングしました。

散歩から抜け出し、チェックインしたヴィラ エステット バイ アネモン、私の部屋にはモダンな四柱式ベッドとワイナリーを見渡せるテラスがありました。焼けた国。私はワイナリーのレストランのパティオでローストサーモン、爽やかなスイカのサラダ、そしてゲヴルツトラミネールを一杯飲んで一日を終えました。この寒冷気候のブドウがこの地域で生育するというのは意外に思われるかもしれないが、ブドウ畑は火山の斜面を約 800 フィート上ったところにあり、そこでは寒い夜が複雑な香りをゆっくりと育むのに役立つ。

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2日目

翌朝、私は紀元前2世紀以来の健康目的地であるヒエラポリスまで南に2時間車で向かいました。トラバーチンの崖の上に湧き出る泉は、今でも入浴トランクに入るトルコ人を魅了していますが、かつて征服したローマ人がくつろいでいた温泉は現在、考古学的な遺跡となっています。 。古代の温泉街から 1 時間北に行ったところに、ローマ時代の大きなアンフォラが見えました。キュップ ワイナリー、かつてワインの保管と輸送に使用されていた船にちなんで名付けられたワイナリー。 3代目オーナーのハサン・アルトゥンタシュさんは、そこにワイン造りの博物館を建設する計画を立てている。彼はまた、コミュニティの精神が染み込んだ人物でもあります。彼のレーベルの 1 つである Beş'i Bir Yerde、つまり「Five in One」は、女性の教育と家庭内暴力に対する取り組みを支援しています。白のブレンドはレモンのようなミントの香りで、スルターニエ、ナリンケ、エミールという 3 種類の在来ブドウをシャルドネとソーヴィニヨン ブランと混ぜ合わせたものです。

デニズリ市での短い滞在中、私はレストランで夕食をとりましたウェイター シュクル (前菜 $19–$33)。揚げたパストラミをトッピングしたフムス、さまざまなディップに添える新鮮な野菜の山、ピリッとしたレモンケッパーソースをかけた仔牛のタンのスライスは、地元のチア ソーヴィニヨン ブランとよく合いました。

3日目

翌朝、私は海岸に向かって西に戻り、昼食に間に合うようにシリンチェに到着しました。トルコ人は週末にワインの試飲をするために、石畳の通りに装身具店やボトルショップが並ぶこの丘の中腹の町に行きます。ワインバーの小さなバルコニーに座ってヘラ・サラペヴィ、ミナレットや古い家々を眺めながら、トルコ独特のワインを飲みながらシャルキュトリーやチーズを味わいました。それらには、ラズベリー、塩分、スモークの層を持つロゼ、カストロ ティレリ エライアが含まれていました。ミディン・バルト、樹齢150年のブドウの木で栽培されたカルクシュのブドウから作られます。そしてモル・サルキム・パッシートは、天日乾燥させたカベルネ・ソーヴィニヨンブドウから作られる珍しい甘口ワインです。

シリンジェはエフェソスの近くにあります。エフェソスは古代ギリシャ、ローマ、ビザンチウムの重要な大都市であり、現在では骨董品が数多く並ぶ観光のメッカです。古代世界で 3 番目に大きい図書館の多階建ての遺跡をじっと見つめることができるのは、クルーズ船の日帰り旅行客の暴徒と交渉する価値がありました。それから私はワイナリーとホテルに戻りました七人の賢者夕食はマヤダン レストランで。トルコで最も豪華な焼きナスが食べられるかもしれません。

ワインも同様に印象的でした。エミール原産のブドウから作られたヴィンデミア・デフネ。ビンデミア・グズ、ボルノバ・ミスケティ産、おそらくフェニキア人によってこの海岸に持ち込まれた古代のマスカット品種。そしてタレス・ミレトス、ボアズケレとザクロのようなオキュズギョズをブレンドしたもの。

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4日目

ワイナリーを始めるにはお金がかかり、オーナーの中には潤沢な資金を持っている人もいます。翌朝、立ち寄ったのは、ルシアン アルカス ヴィンヤーズは 2000 年代初頭に設立され、創設者である海運王の名前にちなんで名付けられました。 289エーカーの敷地を誇るトルコ最大のオーガニック生産者です。広大なテイスティング ルーム内にはミニ クーパーが駐車され、テラスには古代ローマの彫像が点在していました。私は、何よりも素晴らしいウィンナーシュニッツェルを食べ、スマーナと呼ばれるさわやかで桃のようなソーヴィニヨン・ブランとトレッビアーノのブレンドを味わい、その後、ソムリエのお気に入りのワイン、アルカス家の原産地産のブドウで作られた、黒くてずっしりとしたモン・レーヴ・マルスランを味わいました。フランスの南。

結局最後の訪問先となった私のお気に入りのワイナリーは、イズミール郊外の北にあるウルラにありました。ウスカの年間生産量はわずか 45,000 本で、ルシアン アルカスの生産量の 3% 未満です。ほとんどはテイスティングルームで販売されています。パティオでは、友人のグループがメゼとワインを飲みながら熱い会話を交わしており、ブドウ畑の前の芝生では犬がはしゃぎ回っていました。ブラックベリーとダークチョコレートの香りを持つしっかりとしたカベルネとメルローのブレンド、ウスカ ソネット 76 をグラスで飲んでいると、カリフォルニアにいるような気分になりました。しかし、ここは豊かな歴史を持つトルコであり、来週にはアポロとアルテミスが訪れるべきコロッセオや神殿があり、さらにワインも飲みたい。

この物語のバージョンは、雑誌 2024 年 10 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に「古代の味。」