テネシー州のロードトリップでアパラチア料理、クラフト蒸留所、音楽の歴史を発見

テネシー州のロードトリップでアパラチア料理、クラフト蒸留所、音楽の歴史を発見

テネシー州を端から端までドライブすると、おいしい食べ物や飲み物に加え、過去と現在の交差点が見つかります。

私たちがテネシー州に到着したのは、1830 年頃の早い時期でした。私の先祖の中で最初に到着したのは、母方の 5 番目の曽祖父であるロバート バーチフィールドでした。彼は、1819 年のカルフーン条約でチェロキー族の所有者から取り上げられた土地にあるケイズ コーブと呼ばれる開拓者コミュニティに定住し、それ以来彼の子孫は東テネシー州ブラウント郡に住んでいます。ケイズ コーブは現在、人気の景勝地であり、歴史的建造物群を中心とするアパラチアの歴史の屋外博物館です。それは最高の宝石ですグレート スモーキー マウンテンズ, アメリカで最も忙しい国立公園。

母は助手席で私たち家族の歴史を語りながら舞踏会をしていました。それは「ザ・コーブ」での晴れた秋の日でした。私が覚えている限り、私たち二人はそこへ行きました。それは、野生の花の草原と洗礼の小川からなるスモーキー山脈の自然の神殿への巡礼でした。この日、森の中でサワーウッドの木が残り火のように赤く輝き、空から降ってきたかのように淡いブルーのアスターが干し草畑に散っていました。母は最近、恐ろしい新型コロナウイルス感染症から回復しましたが、定期的な胸部レントゲン写真の影はまだがんと診断されていませんでした。生きていることが爽快だった。

思いつきで、私たちは公園を出て、ロッキーの枝からローズチャペル、バトラーミル、バタフライギャップへと続く田舎道の詩に沿って、彼女の思い出の風景を横切りました。彼女は窓の外を指さしながら、ここがハチドリを初めて見た場所だと言いました。家が火事になったとき、そこは彼女の家族が住んでいた場所だった。そこには、私の曽祖父が豚を巡る争いでナイフで殺された丸太小屋がありました。

私はこれまで聞いたことのない話もいくつかありましたが、なぜだろうと考えたのです。この特別な道路を母と一緒に運転したことがなかったのです。 "何？"彼女は信じられない様子で言いました。 「それで、あなたは私の人生の半分を逃しました。」家族の伝承とはそのようなものです。いくつかの物語は繰り返されますが、他の物語は語られずに放置されます。歴史についても同様です。地図上のすべての地点には物語があります。場所が語る。しかし、その言葉を聞くには、物語が語られている向こうへ行かなければなりません。旅が先生です。

私は時々冗談でこう言いますテネシー州3つの異なる国です。州の特徴的な輪郭は、スモーキー山脈に頭を背け、冷たいミシシッピ川につま先を置いた密造酒製造業者のように長くてやせ細った形をしており、3 つの異なる地域を含んでいます。ノックスビルを中心とする東テネシー州はテネシー川が流れており、1861 年の脱退に関する州投票で連合となりました。テネシー州中部高原には、ナッシュビル、政治権力とカントリーミュージックのビジネスの両方の中心地です。そして西テネシー州は、メンフィスの川港、綿でマークされており、ブルース音楽、公民権運動。テネシー州の州旗にある 3 つの星は、これらのいわゆる大区画を象徴しています。テネシー州を端から端まで探索するまでは、違いを過小評価しがちです。

私が子供の頃に知っていたテネシー州は、緑豊かなサンベルト気候、有利なビジネス環境、低い生活費、そして存在しない州所得税によって引き起こされた長期にわたる経済好況によって変わりました。小さいながらも重要なデータポイントを 1 つ引用すると、テネシー州は 2020 年のインバウンド U ホールレンタルのトップの州でした。逸話的に言えば、公民権運動以前から父の農家であるウェストの本拠地でもあるブラウント郡で私が目撃した変化は、戦争、信念を無視せよ。祖父母のかつての農場には、今ではトウモロコシ畑があり、家が建っています。アマゾンは２つの超大型配送センターを建設中で、来年には銃器メーカーのスミス＆ウェッソン社がマサチューセッツ州から本社を移転する予定だ。私がかつて知っていた薄っぺらな田舎道は、4車線の高速道路に膨れ上がりました。

同様に驚くべきことですが、ブラウント郡もグルメ化が進んでいます。私は、裏庭の菜園を最大限に活用する方法を知っている有能な農家の妻や優秀な田舎料理人の周りで育ちました。さて、食事のシーンがあります。仮説: 都市部のジェントリフィケーションがアーティストに続くのと同じように、地方のジェントリフィケーションはシェフに続きます。あるさわやかな土曜日の朝、私はメリービルのファーマーズ マーケットでその提案を調査しに行きました。ジョンディアの帽子をかぶった年配の男性が経営する農産物直売所の向かいには、焼きたてのパン、農家のチーズ、地元のジャムを求めて客が6列に並んでいた。ブラックベリーファーム。農場スタンドの裏手にあるリゾートは 1976 年にスモーキー山脈の端にオープンし、数え切れないほどの訪問者を南部の山々に紹介してきました。

また、伝統的な山料理の現代版を体系化するのにも役立ちました。司会者のエイミー・キャンベル氏によると、料理の基礎となるのは「コーンブレッド、豚、ラード、野菜」だという。テネシーファームテーブルWDVX のポッドキャストとラジオ番組。ソルガムシロップのように濃厚なアクセントでキャンベル氏は、山の冬は歴史的にトマト、ピクルス、野生のブラックベリージャム、そして豚肉の燻製などを保存することに重点が置かれてきたと説明した。その結果、体と魂を一緒に保つための素朴だが丈夫な料理、つまり彼女の言葉を借りれば「貧乏料理」、あるいは「生きていくための方法」が誕生した。

ブラックベリー・ファームのディアスポラ（大部分が男性）は、何世代にもわたる匿名の女性たちの農家料理を「麓の料理」の地位にまで高めた。最近の卒業生の中で、トレバー・ストックトンは、メリービルのRTロッジでの私の夕食中に、季節の野菜の才能を示しました。セバーヴィルのアパラチア料理レストランでは、デイブ・ルールの肉料理がキャンプファイヤーの香りとともに薪で焼かれたグリルから出てきました。

メリービルのファーマーズ マーケットに戻ると、私はベビーパックとエコシューズを履いたミレニアル世代の買い物客を眺め、駐車場にテスラがあることに気づきました。1980 年代の私の子供時代には想像もできなかった豊かさの兆しで、メリービルが衰退期を迎え、小規模な街になったときのことです。ビジネスは新しいモールに落ちました。 18年前に大学進学のためテネシー州に来たダウンタウンの先駆者である陶芸家のリアン・マックイーンは、リバイバルを生き抜いてきた。彼女は企業投資だけでなく、彼女と同じように小さな町での生活を選んだ人々が支払った汗の資本から得られる経済的利益も信じています。 「人々が残りたいと思うとき、彼らは自分たちのコミュニティに投資するのです」とマックィーンさんは、ブラックベリー・ファームへの注文の一部である数十個の焼きたてのボウルを詰めながら説明した。 「もしそれを持っていないなら、あなたは何をしますか？あなたは構築します。」

コリーン・クルーズも、「ステイ・アンド・ビルド・イット」の考え方を持つ起業家です。彼女は家族が経営する危機に瀕した酪農場を引き継ぎ、ナッシュビル生まれのパンジャブ人の夫、マンジット・バティとともに、それを地元自慢のアイスクリーム会社、クルーズ・ファーム・デイリーに成長させた。「私は農場を存続させたかったのです」とクルーズさんは言う。言った。

もう一つの農業のサクセスストーリーは、さらに身近なところでも起こりました。シーナ・ベネットは、私の家族が失った農場からほど近いグリーンバックに、オーガニックのワンダー・ウォルナット・メドウズ農場を設立しました。私はファーマーズ マーケットでベネットとおしゃべりし、それから通りを上がって、おそらくテネシー州で最も有名な起業家であるヘンリエッタ フォイの壁画「スモーキー マウンテン ミュージック ヒストリー」に敬意を表しました。ドリー・パートンは、私の母が育った場所からそう遠くない山間の貧困の出身で、現在は「ジョリーン」ことドリーウッドと、新型コロナウイルスワクチン研究を活性化させるための彼女からの100万ドルの寄付のおかげで、最も偉大な存命テネシー人の一人にランクされている。

しかし、ドリーは音楽的な成功を超えて、かつて穏やかに語られていた支持層の大衆の開花を代表する存在でもある。女性に政治的主体性を与える憲法修正第19条の批准にテネシー州が決定的な投票を行ったことは記憶に新しい。 1920年のこの痛ましい集計は、母親に良心を痛めつけられたハリー・バーンというナッシュビルの若い議員によって最高記録を塗り替えられた。テネシー州の多くの家族は、家族の役割を通じて静かに影響力を発揮した祖母、母、姉妹、妻の物語を語り継いでいます。ドリーはやり方が違いました。彼女は、テネシー州の女性であることが何を意味するのかを、その逆ではなく、大声で世界に伝えました。

ハイウェイ 411 号線に沿って南西に進み、ベントンを越えたところで、急流カヤックの人気スポットであるオコイー川を渡り、ナンシー ワードとしても知られるナニエヒの墓地に立ち寄りました。セクォイアより一世代上である彼女は、開拓時代にチェロキー評議会の一員として宥和政策を主張し、タカ派のいとこであるドラッギング・カヌーの全面戦争の呼びかけに反対した。

彼女の墓の前に立った私は、白人の侵入に対する恒久的な境界線としてカルフーン条約によって定められた境界線の後ろにいた。涙の道物語を専門に扱う博物館であるハイワシー・リバー・ヘリテージ・センターの共同創設者であるメリッサ・ウッディは、私を脆弱な安全の瞬間に連れて行ってくれました。 「1820年にチェロキー族の少年か少女になって、ハイワシー川の西岸に立っているところを想像してみてください」と彼女は言った。 「あなたはチェロキー民族に立ってアメリカを眺めていました。」

アメリカはすぐに川を飛び越えた。 1838年からウィンフィールド・スコット将軍の軍隊はチェロキー族の住民を現在のチャールストンの町にあるキャス砦の強制収容所に集めた。ハイワシー リバー ヘリテージ センターは、トレイル オブ ティアーズの最初の目的地と考えられている影の大地に建てられています。ウッディはよくある誤解を正し、「涙の道の本当の始まりは、人々が家から引きずり出された農場だった」と語った。

ウッディは尾根から 2 つ離れたところで育ちましたが、彼女のコミュニティでは失踪したチェロキー族について話す人は誰もおらず、カス砦での残虐行為はほとんど文書化されていませんでした。彼女と同僚は、タナシから近くのブライス フェリー、チャタヌーガのモカシン ベンド国立考古学地区に至るまで、テネシー川沿いに点在する物語の断片を統合するためにヘリテージ センターを設立しました。

長い一日のドライブのもう一つの欠かせない立ち寄り先は、レッド・クレイ州立歴史公園でした。そこで私はジェイミー・ラッセルに会いました。彼は整備監督者であり、公式通訳であり、時には衣装を着たダンサーであり、古代の歌の守り手であり、父親から受け継がれたチェロキー族の遺産の守護者でもありました。ラッセルはオクラホマ州で生まれ、1970 年代初頭から断続的にレッド クレイ周辺に住んでいます。

ラッセルは私をカウンシル・スプリングに連れて行ってくれました。カシとスイートガムの木の天蓋の下にある雄大な森のプールで、地元ではその魔法の色からブルーホールとして知られています。多くのチェロキー遺跡と同様に、ここには無形の口頭伝承が残っています。あるいは、ラッセルが皮肉っぽく言ったように、「何のためにそこに行くのかを知らなければ、そこには何もない」のです。

ジョージア州ニューエコタ周辺の領土からチェロキー族が土地収奪によって追い出された後、同名の評議会は1832年にレッド・クレイに亡命首都を設立した。ジョン・ロス長官は国民の法的申し立てを最高裁判所まで追及し勝訴したが、ジャクソン大統領は判決を無視した。 1万6,000人のチェロキー国民がカス砦やその他の恐ろしい入り口を通って涙の道に集まった。四千人が死亡した。 「ここテネシー州では、人々はアンドリュー・ジャクソンに対して非常に良い印象を持っています」とラッセル氏は語った。 「チェロキーに聞いてください。」

テネシーという名前は、州南東の境界にあるボノアの町からテネシー川を上流にある失われたチェロキー族の村タナシに由来しています。近くのセクォイア生誕地博物館これはチェロキー音節文字の発明者を称えるもので、個人が書き言葉のみを考案したという人類史上おそらくユニークな例である。セクォイアは、後にアメリカ合衆国大統領としてテネシー州から元の地主を追い出した将校アンドリュー・ジャクソンとともに 1812 年戦争にも参戦した。メリービルで一日を始め、私はボノアまで車で向かい、そこからチャタヌーガ、「涙の道」として知られるチェロキー族の除去の物語をつなぎ合わせます。

ブルーホールの周囲の雰囲気は穏やかになったように感じられ、運転で混乱していた私の心は徐々に落ち着いていきました。ラッセルは医学がどのようにして生まれたかの伝説を語った。動物は貪欲な狩猟者を懲らしめるために病気を獲得し、次に植物は治癒する力を獲得しました。これは創造主が生命の 3 つのコミュニティのバランスを取る方法でした。 「彼らは皆、お互いに依存し合っているんです」とラッセル氏は説明した。 「あの木の生命力は、私を駆け巡る生命力と何ら変わりません。それが私たち全員を一つに結び付けるものなのです。」

ドリーやアンドリュー・ジャクソンよりも有名なテネシー人がいるとすれば、それはジャック・ダニエルに違いありません。 （エルヴィスはそれらすべてを上回っています。彼の名声は地理的な時間スケールで存在します。）ダニエルはもちろん、19世紀のテネシー州中部出身のウイスキー製造者であり、ノンパレイユのブランドマーケティング担当者でした。近年、ダニエルの背後にいたのはニアレストおじさんとして知られる黒人蒸留業者ネイサン・グリーンであり、彼がダニエルにマッシュビルやレシピの混ぜ方、蒸留器の手入れの仕方を教えたことが広く世間の注目を集めるようになった。

ナッシュビル近郊のセピア色がかった集落、ライパーズ・フォークにあるスウィーニー・コテージで爽やかな夜の休息をとった後、私はアンクル・ニアレスト社の背後にいる女性に会うためにシェルビービルへ向かいました。創設者兼最高経営責任者フォーン・ウィーバーとの約束は蒸留所の敷地内で行われることになっていました。新しいビジターセンター。まず、私は中に入る道を探さなければなりませんでした。工事はまだ完全に終わっていなかったので、私はレンガ造りの納屋のように建てられた男性に出会うまで、標識のない門を出入りして車を走らせていました。セキュリティ責任者のシャノン・ロックがオフィスに電話して、私との面会を確認し、折り返しの電話を待ちながら雑談をしました。信頼できるセキュリティリスクがあるかどうかを尋ねました。彼は、私が単純であるかのように私を見つめ、それから、クー・クラックス・クランが活発に活動している郡での彼の仕事は、黒人女性が所有し経営する有名な会社を守り、その記憶に残る黒人男性を讃えることであると優しく説明した。偏執的な人には、ジャックダニエルの覇権に対する挑戦として認識されるかもしれません。電話がかかってくると、ロックは明らかな致死防御の力場を醸し出して、私をビジターセンターの方へ案内した。

ウィーバーについてはすでに読んでいました。ロサンゼルスに住む成功した作家である彼女は、エンターテイメント会社の幹部である夫とともに旅行中に、アンクル・ニアレストに関する記事を見つけた。ありそうもない友情の物語に心を動かされた彼女は、さらに深く掘り下げるという唯一の目的を持ってテネシー州に移住しました。 「過去には、私たちが従う運命にある特定の部分があります」とウィーバーさんは、何が彼女に惹かれたのか尋ねるとこう答えた。 「それはあなたのために光ります。」

当時、グリーンは奴隷にされ、ダニエルが彼のレシピを盗み、彼の存在そのものを消そうとしたというソーシャルメディアの物語が定着していた。ウィーバーはそのようなものは何も見つけられなかった。ダニエルの公式伝記でもグリーンについて言及している。それは隠された物語というよりも、時の流れに失われてしまった物語だった。ジャック・ダニエルの生きている最年長の子孫に彼女が初めて会った日、ウィ​​ーバーさんは家族の遺産を傷つけるつもりはないと女性を安心させた。 「この物語が愛と恵みに根ざしていなかったら、私にとって魅力的ではなかったでしょう。」と彼女は言いました。

アンクル ニアレスト プレミアム ウイスキーは 2016 年に発売され、アメリカ史上最も急成長しているウイスキー会社になりました。その利益はグリーンの子孫への奨学金に充てられ、ウィーバー家は現在、ダニエルとニアレストがカンバーランド高原のすぐ下の石灰岩を通って湧き出る水を使って「マウンテンデュー」を初めて蒸留した土地（もう一つの神聖な泉）を所有している。

実際にウィーバーは自然の静かな力であることを証明しました。明るく、避けられない、ひたむきな存在でした。彼女のスピーチは福音の一節の色合いを帯びていました。彼女の希望は世間知らずではなかったので感動的でした。結局のところ、警備チームが外を巡回していました。それでもウィーバーは、アメリカ人の基盤であると考えていた基盤、つまり二人の男の友情の上に会社を築き上げた。 「何事も白か黒かで決まることはありません」と彼女は私に言いました。 「ニュアンスの中に癒しがあります。」

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テネシー州を横断する私のドライブは、ホームグラウンドから個人的な未知の領域への道を示しました。この旅行の前に、私が州西部で見てきたものは、ミシシッピ川を渡ってアーカンソー州に入る前にナッシュビルからメンフィスまで走る州間高速道路 40 号線にどれだけ近いかによって決まりました。メンフィスで私が知っていると主張できる唯一の場所は、州間高速道路 40 号線のほぼ近くにある Alcenia's という質素なレストランでした。空腹で高速道路を降りて「メンフィスのソウルフード」とグーグルで検索したときに見つけました。 （経営者はアルセニアの娘、BJ チェスター＝タマヨ。ドアから入ってくる人全員をハグし、ゴスペルの愛で南部のおもてなしを高めています。）

アルセニアと比較すると、グレースランドについては説明の必要はありません。しかし、それは州間高速道路40号線から遠く離れた市の南郊外にあるので、たとえサンタクロースやイエスのように国王が私の育成の一部であったとしても、私は一度も行ったことがありませんでした。これが旅だろう。

でもまずはランチ。アルセニアが拡張のため閉店したため、私は1マイル離れたコージーコーナーにたどり着いた。ここは、色あせたガソリンスタンドのような雰囲気を持つ、ジャンルを定義したバーベキューレストランだ。私はリブプレートを持ち帰りに注文し、スパイシーなソースを添えて、出発地点のケイズコーブから約500マイル、グランドディビジョン2つ離れたミシシッピ川を見下ろす崖の上でそれを食べた。その後、私はスタイリッシュなホテル、アライブ メンフィスを、国立公民権博物館の向かい側、サウス メインの高級地区に見つけました。翌日、私はその痛ましい、しかし緊急に重要な国民的記憶の宝庫を訪れることになった。私はロレーヌ・モーテルの外に立って、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアを殺した銃弾がアメリカから何を奪ったのかを考えました。

しかし、メンフィスでの最初の夜、ほとんど知らなかった街に来ることに興奮し、私は地元の主要なランドマークとの関連で自分自身を方向付けるためにサウスメインを歩き回りました。それは、ガスズ・ワールド・フェイマス・フライド・チキン・アンド・ビショップ、多作のレストラン経営者アンディ・タイサーとアンディ・タイサーによる最新のレストランです。マイケル・ハドマン。

メンフィスはテネシー州のもう一つの音楽都市です。カントリー ミュージックにとってのナッシュビルは、車にとってのモーター シティ、消費者製品を作る場所のようなものでした。ビール ストリートのクラブ パフォーマーが世界をロックン ロールする新しいサウンドを披露したとき、メンフィスはブルースを生み出し、少なくとも助産師として誕生しました。ナッシュビルでは、カントリー ミュージックの殿堂と素晴らしい新しい国立アフリカ系アメリカ人音楽博物館で、両都市の音楽物語がよく語られています。メンフィスの音楽ツアーでは、ブルース殿堂博物館、スタックス博物館、若きプレスリーが最初の活動を始めたサン スタジオ、そしてグレースランドを巡るのがおすすめです。

もちろんグレースランドも。行く予定でした。チケット持ってたんだ。しかし、私の時間は足りなくなり、「心のどこかで見たいと思っていた」――頭の中で反響していたポール・サイモンのヒット曲「グレイスランド」の一文を借りれば、南北戦争の戦場であるシャイロだった。母は私に、バーチフィールドのもう一人の祖先が、10万人のアメリカ人が血の怒りで衝突したあの虐殺場で命を落としたと語った。それは、内戦についての現在のゆるやかな話に対する歴史の警告だった。ジョン・パーマー・バーチフィールドは北軍を擁護して亡くなり、私は追悼の意を表したいと思いました。

日曜日の朝、メンフィスを車で出発し、私は州道をたどり、鉄道の存在がもはや重要ではなくなった鉄道都市を通り過ぎた。時々プランテーションハウスが修復され、結婚式が開催されました。ウルフ川を渡ったところで、私は 1829 年設立の「モスクワへようこそ」という奇妙な看板をゆっくりと読みました。そして、その後ろにある手書きの看板、「タコス ブリトー バーガー 洗車場」に目が留まりました。洗車場の隣にあるフードトラックのフレンドリーなオーナーは、「モス」出身の元気な少年でした。は。」

彼のメニューボードにあるメキシコ料理について尋ねました。 「私の妻はメキシコ人で、さまざまな種類の料理を組み合わせるのが好きです」と彼は話し、アジア料理も作ると付け加え、チリ、コリアンダー、濃い味付けの使い方に類似点を見つけたと付け加えた。私はロサンゼルスで、同じようなフュージョンの動きをする若いシェフにたくさん会いました。しかし、かつてのコットンランドにおける料理のエキュメニカル主義について聞いて私は驚きました。それから私は、いわば自分の意外さに驚き、店主に対する自分の狭い先入観にがっかりしました。彼は、食べ物、文化、アメリカなど、私が信じていたよりも広い視野を持っていました。ここで、危険な大分裂に直面して団結の大義を称えるためにシャイロへ向かっていたとき、私はプルリバス・ウンムへの道のさらに奥で誰かに会いました。

「それぞれの料理にはそれぞれ良いところがあるよ」と彼は今、同じ考えを持つ見知らぬ人と食べ物について熱心に語りながら、転がりながらそう言った。 「すべてを混ぜ合わせると、本当においしいものができあがります。」

テネシー州のツアー

滞在先

メンフィス到着: メンフィスのトレンディなサウスメイン地区にあるロフトスタイルの客室。

ザ ハーミテージ ホテル: ナッシュビルの新しくリフレッシュされたグランダム。

キンリー: チャタヌーガの活気あふれるダウンタウンの真ん中に位置するブティック宿泊施設。

RT ロッジ: メリービル大学の緑豊かなキャンパスにある、リラックスした山小屋スタイル。

スウィーニー コテージ: ライパーズ フォークにある、折衷的な 3 ベッドルームの休暇。

どこで食べるか

アルセニアさん: オーナー BJ チェスター・タマヨのハグとともに提供されるメンフィスのソウルフード。

アパラチアン: セヴィアヴィルの薪の火で焼いた肉。

司教: メンフィスのパリ、高名なシェフ、アンドリュー・タイサーとマイケル・ハドマンによる。

コージーコーナー: メンフィス風リブの定義。

クルーズファーム乳業: セバービルとノックスビルに店舗を構える、独創的なソフトクリーム味。

ガスの世界的に有名なフライドチキン: このメンフィスの伝説の名前がす​​べてを物語っています。

RT ロッジのレストラン: 1932 年に建てられたメリービルの荒れ果てた邸宅での南部庭園料理。

何をするか

ケイズ コーブ: グレート スモーキー山脈の美しい中心部を巡る 11 マイルのドライブ ループです。

カントリー ミュージックの殿堂と博物館: ナッシュビルで見逃せない体験。

ハイワシー リバー ヘリテージ センター: チャールストンにある解説博物館。トレイル オブ ティアーズ国立歴史トレイルの一部です。

マックイーン陶器: メリービルのエレガントな手作り食器。

国立アフリカ系アメリカ人音楽博物館: ゴスペルからブルース、ジャズ、R&B、ヒップホップまで、ナッシュビルの 400 年にわたる黒人音楽の歴史を包括的に概観します。

セクォイア生誕地博物館: ボノアの町郊外でチェロキー語を記録した男への賛辞。

可能性の旅: ビッグ リバー、コットン、ブルース、公民権運動など、メンフィスの歴史の全貌を学びましょう。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2022 年 9 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しは「故郷への長い道」。」