このポルトガルの山脈には、小さな中世の町、地元で作られたビール、そして隠れた水泳場があります

このポルトガルの山脈には、小さな中世の町、地元で作られたビール、そして隠れた水泳場があります

ポルトガルのセントロ地域にあるエストレーラ山脈の何世紀もの歴史を持つ村々は、簡単で刺激的なロードトリップに最適です。キーラン・ダールは山の魔法に迷い込んでしまいます。

ポルトガルのエストレーラ山脈の最高峰であるトッレの頂上まで車で登った後、私はもっと雲に近づいて登りたいという子供のような衝動に駆られました。私は狭いコンクリートの台座を見つけて、その上に体を持ち上げました。バランスをとり、震えながら腕を上げて勝ち誇った。 「わかってる？」と私はガールフレンドのダイアナに呼びかけた。「私がポルトガル本土の誰よりも立場が上だということを」

彼女は目を丸くして動かなかった。私たちがトーレの頂上まで長く曲がりくねった道を車で登ったことは気にしないでください。ダイアナは、まっすぐ山へ向かうという私の考えに懐疑的でした。結局のところ、この国は大西洋によって形成された国でした。沿岸都市、さわやかなビーチ、そして魚介類が豊富です。今、私は正しかったと感じました。

登山と運転のすべてで私たちはお腹が空いたので、セントロ コメルシアル ダ トーレ (351-911-546-037) を探しました。、塩漬け肉、羊皮の裏地がついた衣料品、リキュール、地元の乳製品でいっぱいの狭い雑貨店です。私はパン 1 斤、ピリッとしたチーズの塊、ポルトガルの非公式ビールであるスーパー ボックの 7 オンスのボトルを 2 本購入しました。

店の外で、広々としたバックデッキに座っていると、この国で唯一のスキーリゾートの骨組みのチェアリフトが、次の冬まで風になびいてぼんやりと揺れる音が聞こえた。廃墟となった天文台の老朽化した塔が夏の太陽に輝いていた。私たちはエストレーラ山脈のドラマを眺めながら、穏やかなピクニックを食べました。

その朝、私たちはそこから南へ3時間近く車を走らせていました。ポルトポルトガルの中心部を横切り、大西洋からスペインまで広がるセントロ地域を通ります。私たちはエストレーラ山脈の起伏に富んだ環境を探索し、この地域の豊かな歴史を感じたいと考えていました。

1600 年代と 1700 年代、ポルトガルとスペインの国境は激しい紛争の場でした。集落は要塞化された村に変わり、戦略的に丘の上に位置しました。中には 12 世紀まで遡るものもあります。現在、これらの町のうち 12 がポルトガル歴史村として知られる政府指定のネットワークを構成しています。

私たちは、白ナックル運転を方程式に織り込んでいませんでした。私がハンドルを握り、ダイアナを助手席に乗せて、私たちはトーレからジグザグの道を45分ドライブし、山の側面に彫られた高さ25フィートの浅浮き彫りの彫刻に立ち寄りました。この作品には羊飼いの守護聖人セニョーラ・ダ・ボア・エストレラが描かれています。私たちは道端に車を停め、像の台座まで小さな階段を上り、2階建ての聖人を畏敬の念を持って見上げました。

その日の最終目的地は、ローマ時代の城を中心に築かれた人口 7,000 人の都市ベルモンテでした。私たちはにチェックインしましたポサーダ コンベント デ ベルモンテ、13 世紀の修道院をエレガントなホテルに改装したものです。この建物には教会の歴史があり、重みのある静寂な雰囲気が漂っていました。リビングルームはかつて礼拝堂だったもので、今でもアーチ型の天井が残っています。ダイアナと私はまるで日曜学校に戻ったかのように静かな口調で話し、静かな寝室で深く眠りました。朝、私たちは石が並んだプールから、エストレラ山脈のギザギザの峰に太陽が昇るのを眺めました。

元気を取り戻した私たちは車に戻り、花の咲く窓辺に飾られた家々を通り過ぎながら、城に向かって走りました。ベルモンテ城の外壁が少しだけ残っています。華麗な彫刻が施された窓からゼゼレ渓谷の緑の影を眺めながら、私は中世の過去、かつてこの建物を守っていた鎧を着た騎士たちの姿を思い浮かべようとしました。私たちはローマ時代の崩れかけた建造物、トーレ・デ・セントゥム・セラスへ車で向かいました。歴史家は、それが寺院、刑務所、別荘、またはその他の何かとして完全に使用されていたのかどうかを判断できませんでした。その屋外の遺跡は私に王冠、紫の空を背景にシルエットを描いた胸壁を思い出させました。

夕方早くに私たちは出発しましたキンタ ダ バロキーニャ、プラゼール渓谷近くの 7 エーカーの農場に建つ趣のあるコテージで、次の 2 泊の拠点として最適です。この小屋はかつて羊飼いの小屋でした。荒々しい石の壁や薪ストーブがかつての暮らしを物語っていました。ホストが敷地内で作られたオリーブオイルの小さなボトルで私たちを歓迎した後、ダイアナと私はパスタを調理し、パティオでポルトガル産赤ワインのボトルを割りました。私たちが食事をしていると、谷に点在する光が星々のきらめきに変わりました。

翌朝、近くのアルペドリニャの町で朝食をとった後、――今では「パスティス・デ・ナタ」と「カフェ・ポル・ファヴァー」が私たちの日課になっていた――私たちは岩だらけの丘を登って、その下に建つ村、モンサントに向かった。巨大な花崗岩の岩の間、そしてその上にあります。小さな石畳の小道は車が通れないほど狭いので、私たちは石の壁に驚きながら通りを歩きました。私たちは花崗岩の球状の塊で作られた屋根を持つ家を見ました。別の敷地の両側にある岩がコルセットのように敷地を圧迫しました。ある家は岩に直接彫られていて、低い木のドアがついていた。

モンサント社の頂上にある城の見事に保存された城壁からは、あらゆる方向の 100 マイル先まで見渡すことができました。私たちの目の高さで鳥が風に乗って浮かんでいました。頭上では日差しが強く、額には玉のような汗が流れていました。暑さをしのぐために、私たちはアットホームな場所まで坂を下っていきましたルシタナ酒場。私たちはそのテラスの小さなテーブルと岩をくり抜いた椅子に座り、ピザとタベルナ独自のブランドであるセルベハ・デ・ゲレイロスのビールを共有した。冷えたマグカップが日焼けした顔を癒してくれました。テラスの隅で、アーティストが渓谷をスケッチしていました。その絵には、眼下に広がる土地から村のバロカイまですべてが描かれていました。、または、地域全体にこのような古い町がいくつか形成されている「街区の混沌」。

モンサント社を去った後、私たちは 1200 年代初頭に遡るテンプル騎士団の拠点であるカステロ ブランコを探索しました。城に残っているのは城壁と崩れかけた 2 つの塔だけです。緑が生い茂り、花が咲き誇る庭園、パコ エピスコパ庭園は、私たちにすべての経験を生き生きとさせてくれました。私たちは腰の高さの生垣が連なる迷路をさまよって、繊細に滴る噴水の合唱に耳を傾け、最初の住民の生活を想像しました。

車で少し行くと、私たちは人里離れた村、ペーニャ・ガルシアに到着しました。そこでは、使い古された道が街の最高地点に到着しました。そこから、標識は、一連の狭い通りを通る 2 マイルのツアーに私たちを案内してくれました。

私たちは古い水車小屋、地元の人々が「ペイントされたヘビ」と呼ぶ化石を含む岩、そして天然のプールを通り過ぎました。水着やタオルを持っていくとは考えていなかったので、その魅惑的な青緑色の海は蜃気楼だったかも知れません。しかし、地図を見ると、峡谷のさらに下には、より孤立した別の水域、誰もいないビーチに囲まれた人工の貯水池があることがわかりました。

でこぼこしたオフロードドライブはレンタカーの度胸を試しましたが、そのおかげで私たちはこの静かな場所に到着しました。夏風にそよぐ松の木を除いて一人で、私たちは静かなプールでひと泳ぎすることにしました。私が怠惰に泳いでいる間、ダイアナはチーズと燻製ソーセージを食べるために海岸に後退しました。私が彼女を振り返ると、彼女は木から摘んだレモンを抱えていました。リンゴと同じくらい丸くて大きいものでした。ここ、ポルトガルの人里離れた古城の影に、過去がはっきりと残っています。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2022 年 7 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しは「タイムトラベル」。