マデイラ諸島はポルトガルの最大の秘密

マデイラ諸島はポルトガルの最大の秘密

本土から遠く離れた緑豊かな群島、ポルトガルのマデイラ諸島では、北大西洋が何世紀にもわたって生活のあらゆる側面を形作ってきました。

1419年、アフリカ海岸から約500マイル離れた北大西洋の無人島でポルトガル人船員が遭難事故に遭ったとき、彼らは鬱蒼と茂る緑に畏怖の念を抱いた。人類の侵入から 600 年を経た今日でも、彼らの驚きは容易に理解できます。植物相の多様性は驚くべきものです。地元産のマホガニーの木立、自生種のスズランの茂み、そして少なくとも 1,500 万年前に南ヨーロッパの大部分を覆っていた現存する最大の植生遺物である照葉樹林などです。この島に最初に到着した人々は、この島をポルトガル語で木材を意味するマデイラと呼びました。

しかし、15 世紀の船乗りたちは、私が最初に訪れたときに最も強く印象に残ったこと、つまり、しつこい海の存在にはおそらく無関心でした。同じ名前の群島の中で最大の島であるマデイラ島は非常に険しいため、内陸でさえブドウ畑を歩いたり、丘の中腹で食事をしたりすると、明るい水が景色を縁取っていました。

南海岸にある首都フンシャルでは、ホテルやレストランがいつまでも飽きることのない景色を最大限に活かしています。しかし地上では、伝統的なクリームと黒のモザイクで飾られた歩道に沿って散歩しながら、私は依然として、青い輝きを移す建物の隙間に気を取られていました。大西洋は気候、野生動物、食べ物に影響を与えます。船乗りたちは自分たちの発見を「マール」、つまり「海」と呼ぶべきだったと私は思いました。

私がこの場所に興味を持ったのは、それを認識するよりも前のことです。だった場所。私の父はよくイギリスのミュージックホールで「マデイラをどうぞ」という陰険な歌を歌っていたので、私が大きくなったら、それが私が試してみたいと思っていたワインでした。それでも、マデイラを飲むのにマデイラほど最適な場所はないことがわかりました。ワインとこの場所は、その通称が示すとおり密接に関係しています。

ボートに乗ったり、泳いだり、息を呑むような山頂を散歩したりするたびに、塩を吸いながら波の紺碧の色合いを眺めながら、大西洋がこのワインの存在を形作ってきたことを思い出しました。そして、400年以上にわたってマデイラ島の主要な輸出品であったワインは、祖国の運命を大きく変えてきました。私たちのハイキングガイド、オティリア・“ティリー”・カマラは、「マデイラ島は海から生まれた」と言いました。

その時、私たちは丘の上にいました。カマラは私たちをレバダ川沿いの素晴らしいハイキングに連れて行ってくれました。、北と西の森林に覆われた山々から乾燥した南斜面に水を導く人工の用水路。クルミ、リンゴ、ナシの木々に囲まれた、この小さく整然とした小川沿いを歩くのは、とても穏やかでした。スカーフをかぶった年配の女性とすれ違ったが、彼女はマルチとして使う葉っぱをバケツに運んでいたが、最も近い村が徒歩わずか2分の距離にあることに気づくまで、ひどく遠い存在だと感じた。

空の旅が登場するまでの何世紀にもわたって、ほとんどの人がマデイラ島に立ち寄りました。コロンブスは短期間島に住んでいました。クック船長は補給のために一時停止し、リオデジャネイロとティエラ・デル・フエゴへ航海し、最終的にオーストラリア東部に英国旗を立てました。アメリカと西インド諸島に向かう途中、商人や探検家がマデイラ ワインの樽を購入し、ワインが航海に耐えるだけでなく、品質も向上することを発見しました。酸味が持続し、ナッツのようなキャラメルの風味が深まります。旅をしていたワインが酢として届くのが当たり前だった時代に、これは信じられないことだった。そしてマデイラ人はワインの回復力で豊かになりました。

ブランディーズ ワイン ロッジは、フンシャルのウォーターフロントに近い 1 ブロック全体を占める 16 世紀のフランシスコ会修道院の一部で、夫のクレイグと私は梁のある部屋を歩きましたが、その木材は経年変化で黒ずんでおり、そこではワインが非常に古い樽の中で熟成されています。 Blandy's では、進行中の修理を担当するために 4 人の社内樽職人を雇用しています。小さな博物館と巨大な木製の大桶が堂々と並んだ場所を通り過ぎ、私たちはテイスティング ルームに到着しました。

「ここでは400万リットル近くのマデイラワインが熟成されています」と家族経営の会社の最高経営責任者（CEO）クリス・ブランディ氏は説明する。彼は何気なく、マデイラブドウの 5 品種のうちの 1 つから作られた 2002 年のシリアルを開封しました。甘くはありませんでしたが、トフィーと煮込んだリンゴの風味、そしてレモンのような酸味がありました。それも古くなかった。他のワインとは異なり、マデイラワインはほぼ永久に保存されます。ジョン・ブランディが英国から到着し、今も彼の名前を冠したワイナリーを設立した頃に作られた、濃厚でほろ苦く、まったく飲みやすいマデイラが生き残っている。そしてそれは1811年のことでした。

おそらく私は感傷的だったのかもしれませんが、マデイラ島全体が多様性に富み、物事を行うためのさまざまな方法を検討する意欲を持っているように見えました。それは、住民が訪問者に依存してきた歴史の名残なのかもしれません。由緒あるワインとモダンなスタイルのワインがありました。キンタを再利用して建てられたキンタ ダ カサ ブランカのようなホテル、またはマナーハウス、そしてレ スイーツ アット ザ クリフ ベイのような超現代的なリゾート。

フンシャルの東の丘にある気取らない小屋、カサ・デ・パスト・ダス・エイラスで、エスペターダを試してみた、柔らかい牛肉の串を直火で焼き、各皿に金属製のフックに掛けます。これは、オープンキッチンとコンクリート打ち放しのバーを備えた本格的におしゃれなフンシャルのレストラン、カンポのモダンな料理とはまったく対照的でした。私たちは、風味豊かなボーラ・デ・ベルリム・ドーナツなどのポルトガル料理の洗練されたバージョンを食べました。通常は甘いドーナツですが、ここではチョリソとマッシュルームが詰められ、粉砂糖がトッピングされています。

街からは滑空していきましたケーブルカー丘の中へ、小さくて甘い地元のバナナのテラスの上、白塗りのオレンジ屋根の家々に続く急な階段の上。そこに住む人たちは、これまでの登山で素晴らしい太ももの筋肉を持っているに違いありません。丘の上にある広々としたレストラン、パティオ ダス バボサスで昼食をとりました。地元のマグロのグリル、ミーリョ フリット添え、ハーブと一緒に揚げたコーンミールの立方体。ラパス、噛みごたえのあるおいしいカサガイを、フリルのついた殻に入れてバター、ニンニク、レモンのカスケードとともに提供し、斜面を眺めながらいただきます。上空は明らかに涼しかったです。雲がこれらの山々の周りに集まり、それから雨となり、レバダスを介して他の場所に流れ込みます。。

富裕層が夏の別荘を建てたのはこれらの丘でした。そのような邸宅の 1 つがモンテ パレス マデイラです。この邸宅は 18 世紀に領事のために建設された印象的な邸宅で、現在は自生植物や輸入植物が生い茂る 750,000 平方フィートを超える植物園が併設されています。およそ500年前に作られた豪華な装飾が施されたポルトガルのタイルが、かなり当惑するように葉に貼り付けられているように見えます。

私たちは絡み合った緑と巨大なシダが並ぶ小道を急いで下りました。太って半分埋もれているように見えたヤシの木は、実際にはソテツでした。ソテツは、約 2 億 8,000 万年前に初めて化石記録に登場する、世界で最も古い種子植物の仲間です。その壮大な建物の前にある階段状の滝が、魚でいっぱいの湖と遠くの海へと視線を引き寄せました。

マデイラ島限定のそり車で日当たりの良い低地に下るとなると、ケーブル カーは贅沢に思えました。わらカンカン帽と厚底の靴を履いた二人の男が、クレイグと私を布張りの籐のかごに案内しました。なぜ厚底なのか？各乗務員が乗り物に取り付けられたロープをつかみ、これまでの旅行でガラスのように滑らかになった急な坂道を先へ走りながら、私は疑問に思いました。私たちがスピードを上げると、二人は昔ながらの歩兵のように背中に飛び乗った。そして私は答えを得た。その靴は私たちの唯一のブレーキだった。

専用の道はなく、車は停車しなければなりませんでしたが、数はほとんどありませんでした。元々は下り坂で物資を運ぶために使われていたカゴは、息を呑むほどに道路の側溝に近づき、あっちへ行ったりこっちへ旋回したりした。それは遊園地での乗り物と同じくらい爽快で、さらに即時的でした。大声で叫んだことを認めても構わない。

回復は迅速でした。私たちはホテル、キンタ・ダ・カサ・ブランカの美しい敷地内を歩きました。オーストラリアのマカダミアの木、香りのよい樹皮を持つスリランカ産のシナモンの木、素晴らしい名前の銀葉のプリンセスフラワーの紫色の花など、庭園は素晴らしかったです。夕日が山頂を一瞬かすめる中、広い石造りのテラスで、私たちはハーブをまぶした子羊肉と地元産のクスクスをいただきました。

私たちは有名な強化マデイラワインではなく、ティンタ ネグラ モーレとアラゴネスのブドウから作られた濃いピンク色のロゼを飲みました。翌日、ワイナリー キンタ ド バルブサーノでこのブドウが、孤独な鐘楼を見下ろす急峻な丘に生えているのを目の当たりにすることになります。 — 教会のない教会 — そして、常に存在する海によって冷やされています。

この島は驚くほど美しく、緑が多く切り立っていて、木々がバナナやブドウのテラスと交互に茂る垂直の庭園のようでした。島の周りを車で走っていると、車がトンネルに突っ込むと太陽が時々暗くなってしまいました。

「私たちは穴だらけのスイスチーズのようなものです！」私たちの運転手は元気よく言いました。

空の色は場所によって紺碧から濃い灰色まで様々でしたが、急な傾斜と歓声を上げる群衆のように道路に沿って並ぶ明るい紫色のアフリカユリのおかげで、たとえ曇っていても景色が退屈することはありませんでした。ある朝、私たちは島で 3 番目に高いピコ ド アリエイロの頂上で、真下に輝く白いもやを突き抜けて太陽が昇るのを眺めました。早めの出発と、毛布に身を包み、コーヒーの入った魔法瓶を握りしめながら、暗闇の中を短く寒く歩いたことは、山を独り占めできるかのように思えたので、十分以上の価値がありました。

約 30 年前に建設された丘を貫くトンネルが島をどのように変えたのでしょうか。かつては永遠に時間がかかった旅も、今では速くなりました。東部マチコから西部の小さなポール ド マールまで、マデイラ島の全長 55 マイルのほぼ全域を 1 時間強で横断できます。そこでは伝説のグリーン フラッシュが見られることもあります。太陽が沈む直前に地平線に現れる珍しいエメラルドの光線。

移動時間は最小限でしたが、短い通勤時間は私たちに観光をしたり、食事の合間に食欲を取り戻すための重要な時間を与えてくれました。丘の上のキンタ・ド・バルブサーノでのランチはオーナーのティト・ブラザンが作ったエスペターダで、ディナーはホテルの16階にあるギャラクシア・スカイフードでの複数のコースだったとき、これは非常に重要でした。サボイ パレス、2019年にオープンしたキラリと光るホテル。マデイラの伝統を巧みに取り入れた料理。のパネル、豚肉とサツマイモを煮込んだ伝統的な宴会がタコスとして再発明されました。デザートは、ラム酒で煮込んだバナナに、生意気にも聖体拝領のウエハースを添えたものだった。

その間、私たちはフンシャルを歩き、アールデコ調の活気ある市場であるラブラドーレス市場を通り過ぎ、黄土色のサンティアゴ要塞に向かい、漁師たちが守護聖人ペドロ・ゴンサルベス・テルモに捧げた新しく修復された礼拝堂に立ち寄りました。彼は崇拝者を守ったでしょうか？そうだといい。 16 世紀には、彼を讃えるために天井を絵画で覆いました。

この質素な建物は、島で最も高い海食崖であるカボ ジランから海岸に引きずり込まれた暗赤色の火山岩で建てられた、堂々としたフンシャル大聖堂とはまったく対照的でした。タイル、大理石、ペンキ、金箔が驚くほど豊富に使われています。その内部は一インチも装飾されていません。 1490 年代に始まり、少なくともポルトガル人が「白い黄金」の生産に使用されたサトウキビが最新の植民地時代の前哨基地でよりよく成長することに気づくまでは、世界最大の砂糖生産者であったこの島の富と誇りを放射しています。 、ブラジル。この経済災害により、マデイラはワインに再び注力することを余儀なくされ、ポンチャと呼ばれる兵器級飲料の基礎となる農業用ラム酒を作るのに十分なサトウキビが残った。。

この調合に勇敢に挑戦するのに最適な場所は、漁村カマラ デ ロボスの狭い通りにひしめく小さな酒屋です。バー 2 では、カウンターに立つスペースがほとんどありませんが、オーナーのエルマノ レイスがサトウキビの蜂蜜と地元の巨大なレモンの果汁を加えてラム酒を叩いている様子を見るのは価値があります。彼がメキシルホーテをたたき回し、前腕の筋肉がリズムに合わせて跳ねています。、または木製の警棒。もしこれが水だったら、彼の措置は砂漠の放浪者の喉の渇きを潤しただろう――100の証明で、確かにそうではなかった。危険なほど美味しかったです。 「冬に風邪をひいたときにこれを飲みます」とガイドのセリア・メンドンサさんは言いました。確かにハチミツとレモンは万能薬ですが、私はこの薬が患者を治すのか、それとも完全に終わらせるのか疑問に思いました。

飲み物を手に、私たちは裏口からまばゆい日差しの中へ出ました。近隣のバーの常連客がテーブルでくつろぎ、漁船が私たちの前で揺れていました。ウィンストン・チャーチルがこの島を訪れたとき、絵を描きに行ったのも不思議ではありません。彼は、崖の上にある巨大なピンク色のホテル、リード パレスに滞在しました。最も壮観な面が海に面して設計されていました。現在はベルモンドが管理しているこの施設は、1960 年代まで船で到着し、ハンモックでホテルに運ばれていた裕福な外国人を驚かせるために 1891 年に建てられました。

このサービスはずっと前に廃止されましたが、グランドピアノとシャンデリアがあり、緑豊かなトロピカルガーデンを通して水辺を望むエレガントな市松模様のバルコニーでクリームティーを楽しめるリードズは、今でも歴史的な優雅さの砦です。チャーチルはきっとくつろいだに違いない。ジョージ・バーナード・ショーはアイルランド人なので、おそらくそれほどではありませんが、タンゴのレッスンを受けていました。 （「ショーはマデイラ島でタンゴを習っていることを認めるが、今はそのための時間も若さもない」という見出しが掲載された）の ニューヨークタイムズ1926年に。）

私たちは、銅製の容器と 19 世紀の機械でいっぱいの広大な小屋の中で、サトウキビの圧搾と蒸留に蒸気の力を今でも使用している唯一の生産者であるエンゲンホス ド ノルテで、ラム酒製造プロセスのもう一方の端も見学しました。金属はすべて明るい青色に塗装されており、島のもう一つの伝統産業である刺繍で生地に模様を付けるために使われる染料と同じ色だった。おそらくそれは偶然でした。あるいは、屋内で巨大な機械を使ったり、ボルダル刺繍工房で繊細なステッチをしたりして働くマデイラ人たちは、海がすぐ外にあることを思い出させたいと思っているのかもしれない。

「こんにちは、ゴージャスです！」最初のイルカが私たちのモーターボートの横を滑走しながら、マルガリーダ・ソウザがささやきました。私たちはすでに、海洋生物学を研究しているスーザが、体長約40フィートのニタリクジラの背中であると教えてくれた、光沢のある暗い弧に驚嘆していた。動物の追跡は禁止されているため、別々の崖にいる2人が水面を調べ、船長にどこへ向かうべきかを知らせるように電話をかけた。 「電話が頻繁に鳴るなら、それは良い兆候です！」彼女は説明した。

電話がたくさん鳴りました。イルカが私たちの側面に迫ってきたとき、私たちは水しぶきを最小限に抑えるためにロープからぶら下がりながら水中に滑り込みました。私は静かなターコイズブルーの世界に頭を浸し、そこではくちばしを生やした住民たちが励ましの笑みを浮かべ、目の輪郭がクレオパトラ風に黒く描かれているように見えました。母親が赤ちゃんに鼻をくすぐった。彼らの遊び仲間は、黒と白に黄色の斑点があり、ディップとローズです。私たちはマスクをしていましたが、シュノーケルはしていませんでした。私は呼吸することを忘れるのが面倒になるほど夢中になりました。

しぶしぶ海岸に戻った後、私たちはファジャン ドス パドレスで午後を過ごしました。ファジャン ドス パドレスは、そびえ立つカボ ジランの下にあるシンプルな水辺のレストランを備えた有機農場です。私たちは地元の名物である黒鞘魚の素敵なランチでくつろぎました。屋外の岩の上で収穫されたラパス。オーナーのカタリーナ・ヴィルヘナ・コレイアさんの庭で採れた野菜も。私たちはすでに、この場所の非常に珍しい製品の 1 つを試していました。それは、少なくとも 20 年間熟成させる必要がある単一ヴィンテージのマデイラ、柑橘系のおいしい 1993 年のフラケイラです。このバージョンは、コレイアの敷地でブドウの木が発見されるまで失われたと考えられていた、マルヴァジアというブドウの古代品種から作られました。

翌日、私たちは島の北西端にあるポルト モニスへ車で行きました。そこでは、黒い火山岩をくりぬいたプールに海水の激流がスリリングな勢いで流れ込んでいました。水は冷たかったが、景色は素晴らしく、両側にそびえ立つ崖、溶岩流のように苔がその上にあふれていた。そしてもちろん、すぐ向こうには海があった。

散歩からワインなしでは存在しなかった素晴らしいワインまで、この旅のすべての思い出を流れています。私が家に持ち帰ったのはそのワインだけだった。つまり、少なくともいつでも好きなときに、私と同じくらい旅行が好きで、さらに旅行によって形づくられた飲み物である冷えたマデイラをグラスに注いで、短時間の間、旅をすることができるということだ。その独特の風味を経て、太陽が降り注ぐ島とその海を支える海へと戻ります。

マデイラ島を最大限に楽しむ

滞在先

レ スイーツ アット ザ クリフ ベイ: この洗練された新参者には 23 のスイートがあります。スイートは708ドルから。

キンタ ダ カサ ブランカ: フンシャルの中心部にある庭園のオアシス。部屋は $230 から。

リーズ パレス ベルモンド ホテル: 19 世紀に建てられたこの崖の上のアイコンは、まばゆいばかりのピンク色をしています。宿泊料金は966ドルから。

どこで食べたり飲んだりするか

2 小節目: カマラ デ ロボスの最も魅力的な酒場でポンチャを一杯飲みましょう。

エイラス パスチャー ハウス: フンシャル近郊の素朴な店で、クラシックな料理と最高の景色を楽しめます。前菜は 6 ～ 12 ドル。

父のベルト: キンタ グランデにあるこの有機農場では、素晴らしい地元料理とワインを楽しめます。前菜は 13 ～ 46 ドル。

スカイフードギャラクシー: サボイ パレス ホテル内にあるこのレストランでは、洗練されたメニューとは裏腹に、ディスコ風の装飾が施されています。前菜は 24 ～ 50 ドル。

分野: マデイラで最も革新的なレストランで、驚くべき季節の料理をお楽しみください。前菜は 16 ～ 66 ドル。

パティオ ダス バボサス: 素晴らしいシーフードとフンシャルの景色を楽しめる山腹のスポットを訪れてください。前菜 $8 ～ $24。

何をするか

ブランディーズ ワイン ロッジ: フンシャルのウォーターフロントにある Blandy's は、島で最も歴史のあるマデイラ ハウスの 1 つです。

ボルダル:このフンシャル工場のマデイラの伝統である複雑な刺繍は必見です。

北エンゲンホス: このラム酒蒸留所は、マデイラ島でかつて支配的だったサトウキビ産業の最後の名残です。

モンテ パレス マデイラ: 緑豊かな庭園へは、眺めの良いケーブルカーでアクセスできます。

キンタ ド バルブサーノ: 北海岸にあるこのワイナリーでアラゴネスを試してみませんか。

予約方法

VIPタイム: 島全体に深いつながりがあるこの会社は、ツアー予約の電話をする会社です。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2021 年 10 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下にビッグブルー。