この風光明媚な鉄道ルートを旅してポルトガルを見た - あまりお勧めできません

伝説によれば、11 月の暴風雨の中、古代ガリアの町から次の町へと旅していたローマの兵士が物乞いに出会ったということです。その兵士はマルタン、後のトゥールの聖マルタンでした。ひどい天候の中、長旅を強いられたが、濡れて震える男を助けるために、聖マルティンは自分のマントを二つに切り、布を分け合った。物語によれば、そのような慈善に応えて、雨は止み、空は晴れ、太陽が慈悲深い兵士を乾かしました。それ以来、セント マーチン島は予期せぬ素晴らしい天気の源として称賛されるようになりました。

でポルトガル、通常は陰鬱な 11 月に、暖かく蒸し暑い天気が突然現れることを「ヴェラン」と呼びます。 セント・マーチン島のマーティンの夏。この国ではサンシーカー、暖かさはつかの間の奇跡として扱われます。ポルトのドウロ川沿いのカフェは、冬の本格的な到来を前に、川沿いで魚のグリルを食べたり、白ワインを飲んだりする機会を利用する客でいっぱいです。私はそこにいて、あの幸せな日差しの中で、その魚を食べ、そのワインを一緒に飲みました。水面では鵜の群れが水に浸かって潜り、大西洋がはっきりと見えました。いつもの無風状態の灰色の雲から解放され、天頂では青く輝いていた空のドームが、地平線に向かって下るにつれて明るくなり、白い不透明さでぼやけ、海上の貨物船が影のある都市のように見えました。川沿いの遊歩道に並ぶ黄金色の木々だけが、本格的な秋の兆しでした。

「É dia de São Martinho. Comem-se Castanhas, prova-se o vinho!」地元の韻を踏むと、「今日は聖マーティンの日です」です。栗を食べよう、ワインを飲もう！それらのフィラモットの枝の下では、黒い帽子をかぶったカスタンヘイロが移動式の荷車で黒い大釜を燻らせ、時折、調理済みの灰色の栗の山をかき混ぜ、そこからバターイエローの果肉がチラチラ見えていた。川から栗売りの足跡をたどることができます。ポルト中央のサンベント駅に向かうと、正面玄関の外に巧みに置かれた栗の木が「カスターニャス、クエンチーニョ・エ・ボア」（または「栗、温​​かくておいしい」）と声を大にして叫びます。

しかし、パートナーと私には、栗をもっと食べる時間がありませんでした。我々は持っていた電車捕まえる。それはミラドウロサンベントから内陸部の小さな地方の村、ポシーニョまでを走ります。私たちは重い折りたたみドアを通って幅広で広々としたスイスのシンドラー車に乗り込み、まっすぐな背もたれのベンチに腰を下ろしました。 1940 年代に製造され、1977 年に廃止された後、新たに改装されましたが、オレンジと紫の市松模様の配色は明確なレトロな雰囲気を保っています。その派手なテクニカラーは、グレーのジャケット、セーター、シャツ、ネクタイ、靴、そしておそらく靴下や下着など、スチュワードが着用する制服とははっきりとした対照をなしている。

大勢のグループがカンパニャンで足を引きずって船に乗り込み、私たちはポルト郊外の残りの部分を通過しました。街から離れると、産業の蔓が伸びたり切れたりするのを感じることができます。田園地帯に向かって撮影すると、遠くの緑がぼやけてしまいます。 6 月から 10 月にかけて、歴史ある蒸気機関車が旅の一部を担い、ポートワインの中心地であるペソ ダ レーグアとトゥアの間を走ります。しかし、この路線は冬から春にかけても運行しており、ポルトとポシーニョ間の 3 時間半の旅は、のんびりと美しい自然の中への逃避行になります。ポルトガル語ヒンターランド。

ポルトからポシーニョまでのこのルート全体が、2019年のまな板、しかし、観光客と地元住民の両方からの一般的な抗議によって救われました。ポルトガルの内陸部、特に北東部のトラス・オス・モンテス地域では、公共交通機関の利用がすでに惨憺たるもので、人口数百人の小さなポシーニョが終点となっている。歴史的に、後背地は国の主要な沿岸拠点とのつながりが欠如しているため、インフラの不足が始まり、それがひいては農村部の人々はより良​​い機会を求めるフランス、スイス、その他の西ヨーロッパ諸国で。戻ってくる人は次のように知られています大きくて豪華な家を建てるこれらの角張った箱型の新しい建物の横には、石造りの家々が地面に崩れ落ち、その多くはポルトガルのナショナルカラーである赤、緑、黄色の色調で塗装されています。田舎を見渡すと、その国が貧弱な開発計画に苦しんでいることがわかります。人はどこにでも建てることができるので、そうしています。 1986 年から 2007 年にかけて、年間約8万戸の家が建てられた— 5分に1回。このような過度の建築物は、途切れることのない自然をさらに素晴らしいものにします。

旅の最初の部分はドウロ川の北に曲がり、乾燥した黄色のトウモロコシの茎の不規則な畑や羊の小さな牧場を通り、最後にパラで川に合流します。そこで南と東には青い水幅が広がります。それは2つの緑の枕の間に挟まれた絹の細片のようなものです。

列車は川の端まで降下したが、その区間は水上飛行機が着陸できるほど長くて平らだった。しかし、水上では、奇妙なサギと、通過するラベロボートのさざ波を立てる波紋を除いて、ほとんど何もありませんでした。この細い船はかつて、上層部のブドウ畑から若いポートワインの樽を運んでいました。ドウロ渓谷河口沿いの倉庫へ。現在、川は堰き止められ、ボートは観光客のみを乗せ、樽は陸路で下流に向かいます。

ブドウ畑の葉も色が変わり、水辺から突き出たテラスは赤、金、青銅のリボンで飾られていました。お祭りの色に包まれたテラスは、まるで自分自身を祝うかのようでした。時々、私たちが通り過ぎる丘の中腹にブドウ園の名前が現れ、大きな白い文字がこれらの素晴らしいテラスの所有者を宣言していました。ポルトガルの作家ホセ・サラマーゴは、この信じられないほどの眺めを「旅を始める素晴らしい奇跡」と呼んだ。

これに関しては何も急いでいませんでした完璧な小さな電車。乗客は外国人とポルトガル人の折衷的な人々で、オレンジの木や紫色の朝顔が大きなパノラマ窓をかすめる中、皆幸せそうにおしゃべりしていた。各停留所で列車は、スチュワードが飛び降りてホームに軽く降りるのに十分な長さで停止し、その後、手を上げて車掌に続行の合図をした。列車が鳴り響くとスチュワードが飛び乗り、私たちは旅を再開した。これらの小さな駅ではほとんど誰も乗り降りできず、単に崖の側面に切り込まれ、他のどこからも撤去されているように見えました。

まるでポルトガルに旅行しただけでなく、ポルトガルを通って、別の時代に旅行したかのように、あまりにも早くポシーニョに到着しました。コーヒータイムだったので、町唯一のカフェはエスプレッソを抱えた男性たちで賑わっていた。足の水、弱いワイン、そしてもう一つセント・マーチン島伝統。別の時代だったら、大した議論はなかったでしょう。ラジオが大音量で流れていて、クリーデンス・クリアウォーター・リバイバルが流れたとき、誰かが音量を上げて「ああ、パーティーは最高だったね！」と言った。ジョン・フォガティが「晴れた日に雨が降るのを見たことがありますか？」と歌ったとき、この質問は、セント マーチン島の夏の気候の分裂にぴったりだと感じました。

ポシーニョから私たちは4マイル歩いて、ヴィラ ノヴァ デ フォス コアオリーブとアーモンドの果樹園を抜け、ドウロ川の馬蹄形に曲がるパノラマを一望できるほどの高さに達し、遠くの丘の上に点在する家々もはっきりと見ることができます。

おそらく 5 年後には、ヴィラ ノヴァ デ フォス コアは訪れるのに最適な場所になるでしょう。今のところ、忘れられた町の不毛な雰囲気が残っています。いくつかの観光インフラは整備され始めているが、打ち捨てられたような雰囲気が漂っている。電動自転車スタンドには自転車はなく、観光案内所には情報がなかった。

私たちは、街から数マイル離れたところにあるコア渓谷の有名な洞窟壁画（フランスのラスコーのものよりも古い）を訪れる予定でした。ツアーを予約するために博物館に電話しましたが、夜の訪問は4人のグループでのみ可能で、午前中の訪問は最低3人が必要であると言われました。国民に呼びかけるには至らないフォス・コアが我々に加わることになったが、我々は運が悪かった。ちょっと負けた気分で、イチジクとオリーブを買って、カフェでビールを飲みながら落ち着きました。

夕食には、完璧に調理されたステーキをレストランで食べました。そしてユースホステルでは、ゲームルーム、バー、その他興味深いと思われるものはすべて閉鎖されたと知らされました。言うまでもなく、ゲストは私たちだけでした。

朝、山は青みを帯び、霧がかかっていました。質素な朝食の後、私たちはポシーニョまで歩いて戻り、ミラドウロと同じように町に到着しました。帰り道、私たちは本を読みながら川を眺め、二人とも大西洋岸に向かいました。やがて私は窓から差し込む光の中でうとうとしていた。あの夢の世界の暖かさのどこかから、「」という叫び声が聞こえた。栗、温かいのがいいですね！」 ゆっくりと、それがサンベント駅の日当たりの良い階段から聞こえてくることに気づきました。盗まれた夏の素晴らしい一日がまだ待っている間に、私たちは到着しました。