新しい高速列車でラオスのあまり知られていない地域を探検してみました

双発プロペラ機としてバンコク～へ降下を始めたルアンパバーンラオスのかつての王都であった私は、真珠のような乾季の空気を通して、雄大なメコン川の多くの支流の一つである広い川を見ました。一方の土手には、矢のように弧を描き、行く手を阻む山を突き刺す、輝く鋼鉄の線路が走っていた――それが、新しい高速列車の進路だった。川と鉄道。一方はラオスの過去を表し、もう一方はラオスの未来を表します。

水路が張り巡らされた内陸国であるラオス人民民主共和国は、かつては百万頭のゾウの国として知られる、ランサーンと呼ばれる鬱蒼とした森林に覆われた仏教王国でした。最近では、ベトナム戦争中にアメリカがジャングルに覆われた丘に約 200 万トンの爆発物を降らせ、革命的な共産主義国家が爆撃されて粉々になった。

川と鉄道は、ラオス北部と中部の10日間のツアー中に私が見たものすべてを縁取っていました。寺院、宮殿、水田、僧侶、竹の歩道橋、部族の祭り、山間の村、ロングテールボート、洞窟、バックパッカーのカフェ、象の保護区と滝。

今日、ラオスの未来は北の巨像の影で展開されています。数十億ドル規模の鉄道システム習近平の一帯一路構想の一環であり、中国の専門知識を用いて設計され、中国資本の資金提供を受けて、そのファーストクラスコンパートメントは、いつでも主に中国人観光客をラオス北国境のボルテンから現代の首都ビエンチャンまで運んでいる。途中の観光スポットあり。

左から: ルアンナムター仏塔、この県の主要な仏教寺院。この地域には仏教徒とアニミストの両方が含まれる多数の民族グループがいます。ラオス北部のルアンナムター村近くで、収穫祭に伝統的な衣装を着たタイダムコミュニティの女性。

ケビン・ウェスト

川と鉄道は、ラオス北部と中部の10日間のツアー中に私が見たものすべてを縁取っていました。寺院、宮殿、水田、僧侶、竹の歩道橋、部族の祭り、山間の村、ロングテールボート、洞窟、バックパッカーのカフェ、象の保護区、滝、外資系高級ホテル、川魚やブッシュミートが並ぶ地元の市場、遺跡、寂れたゲストハウス、サトウキビ農園、絹織物工房や、路面店の製麺所など。

あっという間の旅でした。実際、このアイデアは、速度が遅いことで悪名高いこの国で高速鉄道の可能性を試すことでした。ラオスの道路はガタガタと揺れで測られます。ビエンチャンから北へ続く舗装された4車線の主要国道でさえ曲がりくねっており、「蛇の道」だ、と地元住民の一人は語った。「ロッタカーブ」かつては丸一日かかっていた蛇道が、今では午前半分で過ぎてしまいます。

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ルアンパバーン駅である超巨大な仏塔を通過した日、スイス式の時間厳守で洗練された列車が発着していました。プレスされた制服を着た若い乗務員がレーザーリーダーでチケットをスキャンし、兵士のグループが派手な服を着たファーストクラス乗客の平和を保つという見事なパフォーマンスを見せた。アナウンスはラオス語、中国語、英語で行われた。ビデオスクリーンもQRコードも、すべてがキラキラと磨かれていました。「素敵ですね」と私のガイド兼通訳者のブンサイ・ザイヴァンソンは言った。彼はタイダム族の少数民族の一員で、北の村で育った。「中華風です。」

左から：2021年の国の新しい高速鉄道の開通に向けて建設されたルアンパバーンのパゴダスタイルの駅。ラオス南部のユネスコ世界遺産に登録されているジャール平原にある先史時代の巨石。

ケビン・ウェスト

初めてのラオス旅行であるこの旅程は、電車に依存するように設計されていました。ルアンパバーンで高級ホテルに滞在し、その後北の人里離れた丘陵地帯の町と風光明媚なヴァンヴィエンに立ち寄り、その後ビエンチャンで一泊します。最後に、考古学的謎に満ちたジャール平原への短いフライトです。

ラオスは主に村、伝統、民間伝承、手工芸品の場所として残っています。この国は国連の「後発開発途上国」リストに載っている 45 か国の 1 つであり、私が体験したいくつかのことは、今日の世界のほとんどの地域ではほとんど想像できないものでしょう。ミャンマー国境近くで、私はこれまで白人の訪問者を受け入れたことのなかった山村の若い村長とお茶を飲みました。しかし、同じ村からわずか数マイル離れたところで、自給自足農業や物々交換経済といった古いやり方から決別し、世界的な商品市場に身を投じるなど、驚くほど急速な変化を遂げている町を目にした。

左から: ローズウッドルアンパバーンのエレファントブリッジバーからドリンクを運ぶスタッフ。ルアンパバーンのシサヴァンヴォン通りには、フランス植民地時代の店が立ち並んでいます。この通りは、ラオスの元国王にちなんで名付けられました。

ケビン・ウェスト

田舎は換金作物によって変わりました。ゴムの木のプランテーションが丘の中腹の森を食い荒らし、サトウキビが古代の水田を征服しました。ラオスの北部諸州は、原材料を輸出し、安価な工業製品を輸入するという、中国との本質的に新植民地的な関係の中に存在しており、時には国全体が属国に近いように見えることもある。

私にとって川と鉄道は、伝統と変化、文化遺産と経済発展、「本物の体験」と現代の便利さの間の緊張といった、21 世紀の旅の二面性を象徴するものでもありました。「将来はどうなるの？」私が訪問したビエンチャンの絹織物工房の経営者はそう尋ねた。そこでは織物の親方たちは高齢化しており、その娘たち、都会の娘たちは村の手工芸品を学びたがらない。「それはすべてのラオス人に対する質問です。」

私にとって川と鉄道は、伝統と変化、文化遺産と経済発展、「本物の体験」と現代の便利さの間の緊張といった、21 世紀の旅の二面性を象徴するものでもありました。

ラオスでは冬に乾季が到来します。それは塵と灰、真昼のもやと血走った夕日の時代です。農家が切り株を取り除き、栄養素を土壌に戻すために畑を燃やす中、田園地帯では火災がくすぶっています。ルアンパバーンでは煙の匂いが私を出迎え、辺りに潜み、荷物の中にしまい込まれていました。

正午に着陸した後、私は川沿いの庭園に囲まれた豪華なリゾート、ローズウッドルアンパバーンにチェックインし、それからサイ（「ため息」のように言った）と呼ばれるザイヴァントーンに会いました。私が彼に地元の定番のランチ店を教えてほしいと頼んだところ、彼は私を完璧に連れて行ってくれました。雄大な川の上のテラスにある飾り気のないレストランで、彼はそれを「メイクン」と発音しました。

左から: ラオスには公式に認められた 49 の民族グループが住んでいます。ルアンナムター近くのこの村はアカ族のコミュニティに属しています。ルアンナムターの朝市では、ランブータンやその他の地元産の果物が販売されています。

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昼食は、川魚のフライと、森のキノコ、インゲン、クレソン、レモングラス、チリを使った濃厚なポークシチューでした。ラオス料理の特徴的な味は、土のような、濁った、湿ったような味です。タイ料理やベトナム料理でおなじみの海の魚介類の塩気のような甘い味の代わりに、完璧に新鮮なメコン川の天然魚は泥だらけの川底の記憶を伝え、揚げたライムの葉の柑橘系のパチパチ音の下に重低音の響きを加えました。。翌朝、食料品市場で、私が食べたものすべてとそれ以外にもたくさんのものが目に入りました：リボン状のひれを持つ1ヤードほどもある魚、ぴくぴくと動くカエル、巨大なカタツムリ、ジャングルの虫、滑らかなウナギ、野生のジビエ、極悪非道な唐辛子、そして果物。想像したこともなかった - 雑食動物のジレンマの極端な例。「ラオス人は何でも食べるんです」とシャイさんも同意した。

しかし、ラオス料理の中心はお米です。数日後、ミネアポリスの最新プロジェクトのインスピレーションを集めるためにたまたまルアンパバーンを訪れていたラオス生まれのシェフ、アン・アーメッドと会ったときにその事実を知りました。新しいレストラン、ガイノイの名前は、彼女の家族の故郷であるジャール平原周辺で新しく収穫された「小さなひよこ」米に由来しています。もち米とか、カオニュウ、アーメド氏は、他のフレーバーを加えるだけの手段ではないと説明した。それは文化的な本質です。「ラオス語には『稲の子ら』という言葉があります」と彼女は言った。「私たちは皆、お米の子どもです。」

昼食後、サイさんは私をルアンパバーンの中央歴史地区のツアーに連れて行ってくれ、フランス植民地時代の店先やブーゲンビリアの雲に包まれた王宮を見に行きました。ワット・シェントーン寺院では、オレンジ色のローブを着た初心者のグループが、最大で直径3フィートの太鼓で満たされた小さなパビリオンに列を成して入った。彼らの演奏は寺院の境内に響き渡った。悪霊を追い払うために月に2回、満月とシャイの言うところの「ダークムーン」に行われる儀式の一環だ。

左から: ヴァンヴィエンのヴィエンタラリゾートでは、水田の上の高床式に建てられた客室が歩道で結ばれています。ルアンパバーンのワット・マイの祭壇には仏像が飾られています。

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少し後、初心者の一人、15歳の優美な少年が足を踏み入れて通り過ぎたので、シャイは彼を捕まえてインタビューに応じた。この修練者は、自分は3時間離れた村で生まれ、寺院の無料教育を受けるために来たと語った。その教育には公立学校と同じ授業が含まれるが、仏教の追加コースも含まれていた。彼の計画は大学に行くことでした。彼はドラマーの一人だったのでしょうか？ドラム演奏が音楽的な観点からだけではなく、「私たち仏教徒のやり方だから」と話すと、彼の顔は明るくなりました。

今では影が長くなり、時差ボケが追いついてきました。ザイさんは私を誘導して、人が集まるナイトマーケットを通ってホテルに戻りました。彼は、売られている古い通貨を指摘した。それは、パテト・ラオスの共産主義革命家によって1975年に追放された最後の国王の肖像が印刷された1キップ紙幣だった。今日、法案は壁紙と同じかもしれません。パンデミック中に通貨が暴落した後、1キップは1米ドルの約2万分の1に相当する。 ATM からたとえ少額でも引き出した訪問者は 100,000 キープ紙幣の束を受け取り、即億万長者になります。

ラオスは、公式に認められた 49 の民族グループと多くのサブグループを持つ多文化国家です。人口の半分以上がラオス、つまり低地仏教徒です。

それから数日間、私のルアンパバーンツアーは町のシンドい郊外を越えてマンダラオゾウ保護キャンプにまで及んだ。そこでは、主に政府の禁止により閉鎖された伐採キャンプから救出された森の巨人たちの小さな群れが観光客からバナナを与えられている。また、私設保護区内を動物の飼育員が散歩するときも一緒に歩きます。この国の名前の由来となった100万頭の野生ゾウのうち、現在は約400頭しか残っていない。それほど遠くない、ラオスの日帰り旅行者に人気の公園、クアンシー滝には、かつて彼らが統治していた原始林の小さな区画が残っています。町に戻る道は、この国唯一の乳製品の店先であるアイスクリームスタンドを通るのが便利です。この団体は、栄養不足の子供たちに水牛のミルクを与えるよう田舎の家族に教える非営利団体として設立されました。これは、乳製品を嫌うラオスの田舎では異質な考えです。

左から: ローズウッドのレストラン、グレートハウスのカオソイヌードル。ローズウッドの丘の上にあるテント。部屋は東南アジアのインテリア界のスター、ビル・ベンスリーによってデザインされました。

ケビン・ウェスト

メコン川クルーズは、ルアンパバーンへの訪問の標準的な機能です。サイと私はロングテールボートをチャーターして、2時間上流のナムオウ川との合流点にある仏陀窟に到着しました。濃い煙が朝の光の色を濾過し、風景を二次元に平らにし、磨かれた銀色の川の上に山々が積み重なったグリザイユ画を描いた。洞窟の内部は金色に輝いていました。パクウー洞窟としても知られるこの自然の岩は、川の上の石灰岩の断崖にあり、多数の黄金の彫像を守っています。ラオスの王とその追随者たちは、仏教の新年儀式の一環として最初に聖像を残しましたが、その後、内戦中に寺院の守護者が保管のためにさらに多くの聖像を隠しました。現在、仏陀の数は数千に上ります。

私たちがボート乗り場に下る頃には、真昼の暑さで川の深層から腐敗と再生の豊かな匂いが立ち上がっていました。船長は船の向きを変え、岩場の藻を探している人々の前を通り過ぎながら、半分の時間で下流のルアンパバーンに向けて航行した。町に戻って、私はメコン川に沈む夕日を眺めるために、ポールが乾燥スパゲッティと同じくらい細い竹製の歩道橋を通って横の小川を渡った。控えめな群衆が私の前に到着し、一緒にオレンジ色の光に携帯電話を向けました。

ラオスは、公式に認められた 49 の民族グループと多くのサブグループを持つ多文化国家です。人口の半分以上がラオス、つまり低地仏教徒です。北部の山々では、山岳民族として総称される他の少数民族とともに、人口の約 9 パーセントを占めるモン族に出会うことができます。多くの人がアニミズムの宗教を信仰しています。彼らの日常世界は、村の門の外には森の精霊、村の中には祖先の精霊など、地元の神々であふれています。さまざまなグループがお互いに対して中立的な見方をしており、異系間結婚が認められています。親の一方が仏教徒で、もう一方がアニミストである場合、子供たちは両方の伝統に属します。

左から：ルアンナムターのサトウキビ農園。換金作物は中国への輸出用に栽培されており、多くの場合、自給自足の米作に取って代わられます。ルアンパバーンの寺院、ワットシェントーンの中央神殿は 1500 年代に設立されました。

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ルアンナムターの地域拠点近くのナトゥイで北行きの列車を降りた後、シャイと私は車でアカ族の山村プーヴァンへ向かいました。私たちは粘土の道を何マイルも上り坂をたどり、最初は高さ6フィートのシダが生い茂る森を通り、次に村に近くなり、ゴムの木のプランテーションを通りました。私にとって、車窓の外の光景は、森の人々が森を奪われた、生活様式の破壊のように見え、とても落胆しました。私はザイさんにそれがどう感じたか尋ねました。幸せだよ、と彼は言った。彼が少年だった頃、彼の村には電気が通っておらず、シャーマンはまだ治癒のために植物薬を使用していました。彼は私に、いつか白人と話すことになるとは夢にも思わなかったと言いました。

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プーヴァンに到着すると、村を通り抜け、まるで昔に戻ったような気分になりました。シャイさんは、アカ族の少年が思春期の苦しみに苦しんでいるとき、高床式ベッドの上にダブルベッドほどの大きさの寝室を建てると説明した。その構造が健全であれば、彼は結婚する資格があるとみなされます。彼は気に入った女の子を見つけると、そこで一夜を過ごすよう彼女を説得します。やがて彼女が妊娠して生殖能力を証明すれば、村はその結婚を祝福し、彼らは結婚し、彼は恒久的な家族の家を建て、独身の住居を弟に譲るだろう。別名「愛に満ちた小屋」とも呼ばれ、プー・ヴァンでは、ザイと私は、村のはずれの空き地にあるよく建てられた例に感心しました。

翌日、ザイは私に彼の部族であるタイ・ダムを紹介してくれました。まったくの幸運なことに、地区全体から数千人の会員が収穫祭のためにルアンナムター郊外に集まりました。竹馬に乗ったハンサムな若者たちが太鼓をたたきながら隊列を組んで踊り、衣装を着た少女たちの大群が彼らを応援した。その音楽は楽しく、力強く、若い血を讃えるものでした。

私は前日と同じ質問をザイに尋ねました。「ここに来てどう感じましたか?」「これは私の部族だ」と彼は、これ以上に素晴らしいことはないかのように言った。私は、郡の博覧会のような共同体精神に元気をもらいましたが、より良い食べ物とより良い衣服を手に入れることができました。老若男女の女性たちは最高級の服を着ており、カメラの注目を褒め言葉として受け入れて、私が要求しただけ写真を撮るのに喜んで立ってくれました。

その日の午後、私たちは中国国境に近いムアンシンまで北に向かい、酸素が豊富に含まれた緑のトンネルを通るかのように、ナムハ国立生物多様性保護区の壮大な原生林を通りました。ムアンムアンシンという名前は、山々に囲まれたパンケーキバレーに点在する村々の群島を指します。そのうちの1つ、ポウ・ドンタンと呼ばれる刺繍村では、パンデミックでビジネスが台無しになったと中年女性が私に訴えた。販売先となる自由に使える観光客がいなかったため、村の刺繍業者はタイの貿易業者に安い価格で商品を降ろさなければならず、その貿易業者は一連の仲介業者を介して米国内のラオス人コミュニティに製品を送った。

「新型コロナウイルスはなくなったと伝えてください」と、立ち去る私たちの後を女性が呼んだ。「もっと観光客を送ってください。」

翌朝は涼しく小雨が降っていました。ザイさんは緊張していた。乾季に雨が降ると、道はぬかるみます。そして私たちの目的地はミャンマーとの国境沿いの丘の上でした。私たちはムアンシンから西へ車で向かい、サトウキビ農園の中を通る未舗装の道を2時間走りました。サトウキビの挿し木はプラスチックの保護フィルムを通して植えられるため、風景全体がまるでラップに包まれているかのように見え、美観的にも環境的にも悪夢でした。この地域の以前の作物はバナナでしたが、これも中国への輸出のために栽培されていました。バナナの前にトウモロコシ。そして、トウモロコシが登場する前は、農民は皆「米の子」でした。今、彼らは砂糖中毒者です。

左から: ルアンパバーン郊外の民間保護センター、マンダラオでのゾウとの森の散歩。ゾウの多くは伐採キャンプから引退しました。ルアンパバーン郊外の自然保護区にあるクアンシーの滝。

ケビン・ウェスト

その理由、つまり合理的な経済的利己心は、私たちが立ち止まって畑で働く農家に話を聞いたときに明らかになりました。男性によると、前年には200トン近くのサトウキビを収穫したという。彼の総収入は 10,000 ドルに近づき、これは重要な金額です。そのようなお金で、道路沿いにある竹小屋の代わりに見かけた漆喰の 2 階建ての家を建てることができました。最大の家、実際には別荘は、おそらく中国の投機家と提携した地元の貿易業者に所有されていた可能性があります。ある邸宅は 3 階建てで、その頂上にはドーム型のキューポラがあり、まさに砂糖の宮殿でした。

私たちは、鍛冶屋の村への訪問を手配してくれた修理業者、シャイの地元の連絡先を迎えに立ち寄りました。幹線道路から、私たちはジープの道をたどって尾根から稜線へと登っていき、ついにサトウキビの潮汐の上に原生林がSUVの両側に広がってきました。運転手は顔をしかめて車輪をスピンさせた。

鳥の群れが遠くの石灰岩の露頭を通り過ぎ、あたかも芸術で演出されたかのような光景を作り出しました。部屋自体は、豪華なレベルではないにしても、インスタグラムに記録するのに十分な環境でした。

ようやく、空き地に到着しました。子供たちや若者たちが走って私を見つめようとして来ました。ある人はラオス語で首長の通訳だと自己紹介し（ムアンロンの人々はクイ語を話します）、私たちを屋根付きのポーチに座るように勧めました。彼は私たちに、自分は 18 歳で、結婚していて子供が 1 人いて、これまでに一度だけ白人を見たことがあると語った。誰もその村を訪れたことはなかった。すぐに若い酋長が到着した。彼はまだ 24 歳でした。手続きが完了し、お茶が注がれ、質問するように私に誘われました。私たちは、曾祖父母から受け継いだ種株で米を栽培することについてしばらく話しました。しかし、彼の野心は未来へと傾いていました。彼は村の栽培地にサトウキビを植えることを望んでいたが、まだ家族全員に協力するよう説得しておらず、そのような決定は合意によってのみ下すことができた。

その頃には大勢の観衆がポーチの周りに集まり、中には床の板から顔を覗かせている人もいた。彼らはカリスマ的な首長の話に熱心に耳を傾けていました。私のような青白い男は醜すぎて村で妻を見つけることができないのかと尋ねると、観客は爆笑した。署長は面白がって少し考え、言葉の違いのせいで私が提案するのは非常に難しいだろうと巧みな外交的なタッチで答えた。

速度の影響の 1 つは、見当識障害です。翌朝、ナトゥイから南行きの高速列車に乗ったときに思いついた考えで、メモを書き終える前に、蒸し暑い混雑したヴァンビエンで吐き出されました。その喧騒で頭がクラクラした。
壮観なカルスト地形とルアンパバーンとビエンチャンの中間に位置する便利な立地により、東南アジアのバックパッカーのお気に入りの停留所となっています。私がオンラインで見つけたホテルは、モルディブにある水上リゾートの 1 つのようでしたが、ここでは独立したパビリオンがサンゴ礁の上ではなく、電気で覆われた緑の水田の上に建てられていた点が異なりました。鳥の群れが遠くの石灰岩の露頭を通り過ぎ、あたかも芸術で演出されたかのような光景を作り出しました。部屋自体は、豪華なレベルではないにしても、インスタグラムに記録するのに十分な環境でした。

翌朝、プライベートポーチに美しく並べられたトレイでお粥と果物の早めの朝食を食べているとき、私はその光に催眠術をかけられました。観光に出発したとき、ガイドのトンクーン・サヤラートが他の人と同じチェックリストを使用していることに気づきました。最初の目的地：ソーシャルメディア投稿用に崖の端に取り付けられたバイクに向かう岩だらけの見晴らしの小道。 2 番目の目的地: ブルーラグーンでは、高い台からターコイズブルーの水に飛び込み、その後、横たわる仏像のある本当に壮観な洞窟であるゴールデンクラブケーブに厳粛に巡礼します。 3 番目の目的地: 他の観光客と一緒にチケットを購入するために列に並ぶ場所。ホテルでの一人ディナーは、ビール付きの平凡な定額メニューで、値段は驚くべき30万キップ、つまり15ドルで、ラオスの基準からすると立派な金額だった。私はそれをビエンチャンまでハイテールし、そこから素早くジャール平原へ向かいました。

すぐに若い酋長が到着した。彼はまだ 24 歳でした。手続きが完了し、お茶が注がれ、質問するように私に誘われました。私たちは、曾祖父母から受け継いだ種株を使った米作りについてしばらく話しました。しかし、彼の野心は未来へと傾いていました。

ユネスコ世界遺産に登録されているジャール平原は、首都から車で長距離または飛行機ですぐの距離にあります。私は後者を選択し、平原への訪問者の拠点となるポンサワンに着陸しました。そこには、数百の先史時代の巨石が 3 つの主要な場所に点在しています。彫刻が施された石の「壺」は、高さ 8 フィート、直径 5 フィートのものもあり、おそらく貯蔵容器か葬儀用の骨壷でした。それらは、忘れられた神々に動機付けられて、謎めいた美しさの記念碑を造った未知の人々の不可解な残骸です。蓋がなく空洞の彼らは空を見つめ、それぞれがサイクロプスの目です。

原爆のクレーターが点在し、50年以上経った今でもぽっかりと穴が開いた平原を見るのはぞっとするものでした。私はそこに飛び込みましたが、地面に戻ることができませんでした。深さは 9 フィートあったはずです。 1964 年から 1973 年にかけて、アメリカの爆撃機がシェンクアン省の上空を切り開き、約 2 億 7,000 万発の爆弾を降らせました。これは史上最も激しい爆撃作戦の 1 つです。おそらくそのうちの 3 分の 1 は爆発しなかったが、これらの爆弾は今でも犠牲者を出している。

犠牲者は、不発弾を鋤で誤って爆発させた農民、調理用の火で爆発させた女性、みかんサイズのクラスター爆弾の部品をおもちゃと間違えた子供たちだ。不発弾で障害を負ったラオス人のための非営利団体、協同矯正・補綴企業（COPE）によると、戦後、不発弾（UXO）によって民間人約2万人が死傷したという。米国、欧州、ニュージーランドから資金提供を受けた爆弾処理チームが金属探知機を使って田園地帯を捜索し続けている。観光客は、確立されたトレイルから外れないよう警告されています。

恐怖の遺産にもかかわらず、私が会ったラオス人はアメリカ人に対してほとんど怒りを示さなかった。その夜、ポーンサワンで私は、非営利団体ローン・バッファローがラオスの子供たちに英語を教えているオーストラリア人駐在員マーク・ステッドマンと夕食をとり、その理由を知っているか尋ねた。

「もうずっと前のことだよ」と彼は思慮深く答えた。「仏教文化は人々に許すことを教えます。それはまさに戦争だった。」同氏は、米国大統領としては初となる2016年のバラク・オバマ大統領の訪問が和解への重要な一歩であると述べた。ビエンチャンでの大統領の演説は、ラオスに投下された200万トンの爆弾を考慮し、「紛争のあらゆる側の苦しみと犠牲」を認めた。住民らは「ラオバマ」と応援した。

左から: タム・プー・カムの隣にある青いラグーン、またはヴァンヴィエン近くのゴールデン・クラブ・ケーブ。ローズウッドルアンパバーンでティータイム。

ケビン・ウェスト

翌朝、私はステッドマンの提案に従い、田舎がどのように徐々に回復しているかを確認するために、1983年に設立されたマルベリーズ・オーガニック・シルク・ファームを訪問しました。私を案内してくれた英語を話すガイドは、田舎の女性の多くは織り方を知っているが、蚕の育て方や繭の加工方法など、小屋経営に必要なその他のことはすべてそこで学ぶと説明してくれました。ムアンシン周辺で見た新植民地時代の砂糖経済とはまったく対照的に、養蚕場は持続可能性のモデルを提供しました。有機桑園の葉は蚕の餌となり、その糞は畑に戻り、伝統的な染料工場が工房で使用する色を生産し、ギフトショップからの収益は女性たちに還元されます。「責任を持って行われる観光は有益だ」とステッドマン氏は前夜に私に語った。「人々がすべきことは、ここに来て過ごし、そしてここで何が起こったのかを他の人に伝えることです。」

そのアドバイスは、養蚕場のすぐ先にある「スプーン村」バン・ナフィアで私の頭の中で反響した。屋外小屋の中に、村の教師とその夫が経営する質素な金属加工工房があった。ここでは、薪を燃やす鍛冶場でアルミニウムを精錬し、手彫りの木型でスプーンを鋳造しました。マットシルバーの金属は、不発弾から剥がされた爆弾の薬莢から来たものだと、学校から駆け寄って私たちに挨拶したときに先生が説明してくれました。戦争の道具が食器として作り直され、学校の先生によって作られたという考えに感動し、お土産としてスプーンを何個か買いました。

空港に向かう途中、サヤラスと私は最後の一杯を簡単に食べるために道端のヌードル小屋に立ち寄りました。ソイを渇望する。店主はオイルクロスのテーブルカバーの上に私の注文を置くと、箸とマットなアルミニウムのスプーンも置きました。これは、スプーンで食べる麺のボウルです。見上げると、周りの人もみんな使っていることに気づきました。

ラオスの滞在先と食事

ルアンパバーン

ローズウッドルアンパバーン街の郊外の緑豊かな庭園にある贅沢な隠れ家です。レストランカラス素晴らしい料理とテラス席があります。ケムコン通りにある飾り気のないランチスポット LPB では、メコン川を望むテーブルで地元料理を提供しています。さらに遠くへ、マンダラオゾウ保護区住まう群れと一緒に森の散歩を提供します。ラオス水牛乳業乳製品がほとんど消費されない地域に、道端のアイスクリームスタンドという斬新さを提供します。