私はグリーンランドの「世界の端」でキャンプしました。

私の目は暗闇の中で私にトリックをしました。グリーンランドの湾の端にある午前2時で、私たちのテントキャンプは私のヘッドランプに照らして白黒の写真のように見えました。私は氷山が水上で輝いているのを見ました。山は月明かりの下でスペクトルの霧の中で花輪になっていた。ホッキョクグマは、世界のこの地域では非常に現実的な脅威です。湾でザトウクジラが噴出する音や風にスナップしているテントフラップの音を聞くたびにジャンプします。

私の6人の仲間のキャンピングカーと私は、ガイドに警告する必要がある場合、フレアとホイッスルで武装した、一晩中ベアウォッチングのソロシフトを回転させました。私はキャンプの境界線を歩き回り、4つの蛍光オレンジ色のテントの間を織り込み、すべての感覚が調整されました。イヌイットには、この気持ちの言葉があります。イリラ、これは大まかに「we敬の念を伴う恐怖を伴う」に翻訳されています。

私は、エコツーリズムの会社であるヒノキ・トレーベルズとの新しい土地ベースの遠征に参加していました。私たちの1週間の8月の旅は、約225人のTunumiit（またはEast Greenlandic Inuit）村であるKulusukで始まりました。クルスクは、北極圏のすぐ下の同じ名前の島にあります。毎年グリーンランドに行く140,000人の旅行者のうち、大多数はクルーズ船の西部と南の範囲のみを探求しています。毎年飛行機で5,000人未満の訪問者がクルスクに着陸しました。しかし、Nuukに新しい空港があるため、首都、および今年の夏にニューアークリバティインターナショナルが立ち上げた2回のユナイテッドフライトが環境への観光の影響について深刻な懸念を抱いています。

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グリーンランドが考慮されます気候変動のグラウンドゼロ：北極は世界の他の地域よりもほぼ4倍速く温暖化しており、氷床と氷河からのメルトウォーターは、世界中の海面上昇の最大の貢献者です。この壊れやすい生態系を責任を持って探索するために、ヒノキはカヤックと徒歩で旅行するように私たちを設定しました。平ジーの創設者であるベサニー・ベッツラーはまた、保全生物学者のジェシー・ルイスと協力して、会社が運営する各目的地の持続可能性戦略を開発します。私たちの旅行をやめるために、ベッツラーは24年前にクルスクに到着して登ってバックカントリー・スキーに到着し、後に島に引っ越したブリットであるマット・スペンセリーによって設立された地元の登山会社であるピルフと提携しました。

彼が妻のヘレンと共有する明るい青い家はロッジとして機能し、私たちのグループはバックカントリーに出発する前に2泊しました。私は夜明けにハウリングするクルスクのそりの犬に目が覚めました。私の窓の外では、家は紫の光の中で輝いているように見えました。空港の汚れ、小さな雑貨店、学校を除き、クルスクには何もありませんが、荒野はあらゆる方向に伸びています。北極海から海岸線を下って氷の氷が漂うことは、船が近づくのが難しく、島を隔離したままにしています。コミュニティは釣り、採餌、狩猟シールとクジラに依存しており、夏にはボートで供給貨物がいくつか到着します。 「常に流動的な氷、動物、水の流れがあります」とスペンセリーは私が到着したときに私に言いました。彼は、特に冬の間、土地が雪によって消滅し、毎日数時間しかない冬の間、そこに住むことは困難になる可能性があると言いました。

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朝の太陽が村の岩だらけの丘の中腹を温めると、私たちのグループは乾燥したスーツで準備されました。私たちは、SpenceleyとTunumiit HunterのJokum Heimer Mikaelsenに導かれました。カヤックでは、6マイル離れたApusiaajik氷河の白い舌に向かってTunu音にパドルアウトしました。氷山のアクアマリンハローをスカートしました。 「カヤックはここで発明されました！」前方にスペンセリーを怒らせた。何千年もの間、北極の人々はQajaq、速度と沈黙のために設計されており、クジラの骨または流体のフレームの上に伸びたシールスキンで作られています。

「あそこに進みましょう」とスペンセリーは言って、あごを左端に向けた。 「大きなクジラのアクションを手に入れることができるかどうかを確認してください。」私たちのカヤックは不安定に揺れました。 「私は中程度のクジラのアクションで良いです」と私の仲間の旅行者の一人、ジョナサン・バウードは言いました、そして私たちは緊張した笑いを交換しました。それほど遠くない、ザトウクジラのエレガントな曲線が表面を突き破りました。私たちのグループは「ラフトアップ」し、安定性のためにお互いのカヤックの側面を保持しました。別のクジラが現れ、息を吸って空気を霧しました。

その夜、私たちは青と白で大熟成されたApusiaajikの明確な眺めで水の端にキャンプしました。別のゲスト、ポール・パイオンは、寒さにとどまり、シーンの水彩画を描いた。私はテントに退却しました。私はベアウォッチシフトのために午前5時にバックアップすることを知っていました。最初の光が暗闇から世界を協力していたのと同じように、私は現れました。トワイライトで形を整えた白い岩、そして出産氷河の音が山の間の銃声のように跳ね返った。私は身に着けていたダウンジャケットの下からホイッスルを回収しました（夏でさえ、気温は凍結を下回る可能性があります）。夜明けの光は、この不安な美しさの土地に銀のベールを描き、カスパーのデイビッド・フリードリッヒとウィリアム・ブレイクの絵画を思い出させました。 19世紀のロマン派のために、崇高今では一般的に使用されているように、楽しいものではなく、自然のwe敬の念を恐怖や危険から切り離すことはできません。イリラ。

その日の私たちの旅は徒歩で続き、800年ほど前にグリーンランドに定住したイヌイットの前任者であるThuleに遡る犬の魅力的なルートに沿って氷河を連れて行きました。私たちは沈黙の中で単一のファイルを歩き、氷のきしみと砕いた足元に歩いて、ついにムーランの端に到着しました。これは、表面からベッドまで溶け込む氷河の穴です。

Spenceleyは気を散らし、目が大きく見回した。 「私は少し揺れています」と彼は言い、氷河は前の夏から6フィート以上の氷を失っていたと説明しました。温度が暖かくなるにつれて、ムーリンはより一般的になり、氷河下のメルトウォーターの結果が海に向かって氷の動きを加速しています。

このムーランは、氷の洞窟への入り口をマークしました。 「数日前にアイスランドの観光客のグループで洞窟が崩壊しました」とスペンセリーは語った。彼は、氷と天気を読むことができるガイドを持っていることが重要であり、洞窟の最初の狭い部分をできるだけ早く移動することが重要であると説明しました。わずかに閉所恐怖症であるため、私は低い凍った屋根の下で歩き回り、素手で素早く手を伸ばして、私の指先の下で洞窟の輝く表面を感じました。私たちが直立して立っていると、まばゆいばかりの宝石の中に足を踏み入れたように見えました。

その日遅く、尖塔を使用して、私たちは滑らかな斜面を氷河モレーンの畑を通り抜けてトレッキングしました。トレイルも避難の木も見つかりませんでした。人類の唯一の痕跡は、地面に捨てられた弾丸のケーシングでした。フクシアの星を見て見下ろしました看護師、私たちが小さな小川を横切って岩から岩にジャンプしたときに、地面を押し上げて、国立の花。私たちは海綿状のツンドラを横切って歩き、湖をたどりました。v形成。

ある夜、私たちはパンフリードの新鮮なタラの夕食を味わいました。 「驚きがあります」と、旅行中ずっと静かで励ましの存在感を抱いていたジュククは言いました。彼は近くの岩の後ろに足を踏み入れ、極突起燃料のズボンとシールスキンブーツを着て再出現し、木製のフレームの上に伸びた極突起の胃から作られた伝統的なイヌイットのドラムを運びました。ドラムの陽気なビートに、彼は星が交差したレイヴンとガチョウについての奇妙なTunumiitの歌を歌いました。その夜、オーロラは空を横切る緑の火のように波及しました。

この時点まで、私たちは晴れた日に運が良かったが、気まぐれな天気のグリーンランドは、ハイキングの最終日についに到着したことで知られています。私たちは雨から避難し、山の小屋で風を塗った。内側は陽気で暖かかったです。しかし、北極圏の寒さ、古代の青い氷の寒さは、何週間も私と一緒にいました。

7泊の相互依存：イーストグリーンランドの旅程ヒノキは旅行します 1人あたり6,750ドルから。

この物語のバージョンは、の2025年4月号に初めて登場しました旅行 +レジャー見出しの下で「世界のトップ。」