チリのアタカマ砂漠からボリビアの塩原までロードトリップしてきました - あなたもできる方法をご紹介します

ボリビア南部にあるさび色の塩湖、ラグーナ・コロラダの上空をフラミンゴが突然飛び立つのを見て、私は息を呑んだ。午後中、この珍しい鳥たちは、体をピンク色に変える藻類を食べるのに忙しく、尻を丸め、頭を下にして立ち続けていました。そして、草を食むビキューナに邪魔されて、フラミンゴの群れとして知られる華やかさが始まりました。

数千羽ではないにしても、数百羽の鳥が、低く重く、溶けたレンガの池のように私の目の前に広がる水の上を飛び、遠くの雪のまだらの丘に向かって進んでいきました。アンデス高原とも呼ばれるボリビアのアルティプラノにあるこの浅い塩湖の周りには、最大 40,000 羽のジェームスフラミンゴ (この種の全個体数の約半数) が集まることができます。

ガイドのデビッド・トーレスを除けば、この異常な光景を目撃したのは私だけでした。トーレスと一緒にアンデス高原のこの地域を歩くと、地面は白く、水は赤い、どこか異国の惑星の表面を探検しているような気分になりました。海抜 14,000 フィートの高地に立ち、強烈な太陽光線の熱を頬に感じながら、まるで地球を完全に離れたかのような空の近さを感じました。

実際には、私はカパック・ニャン川の一部に沿って一週間の旅を始めていたところだった。道路網6か国にまたがって18,600マイル以上に広がる古代インカ帝国の領土。トーレスが私を案内してくれました。交差点、スペイン語で、全長 300 マイルに及ぶ、広大な地形を通る長い横断または旅を意味します。かつてキャラバン隊はこの道をたどってボリビアとチリを通り、リャマに軍需物資、貴金属、カカオ、繊維などを積んでいました。旅行者は途中で言語や文化を交換します。の目標は、交差点このプロジェクトは、今もその道を利用しているアンデスのアイマラ ラマ牧畜民の文化とともに、存在しなくなりつつある道のネットワークに光を当てることも目的でした。

アドベンチャーホテルブランドExploraはこれを開始しました交差点、9月には、地球上で最も厳粛な風景のひとつを訪れることになる。このプロジェクトは、壮観なことで有名な (そして不快なことで有名な) バックパッカー サーキットを、チリのアタカマ砂漠そしてボリビアのウユニ塩湖塩原はこれまでよりも快適になりました。ゲストは、パッド入りの革製シートを備えた最新モデルのランド クルーザーですべて未舗装の道路を移動し、Wi-Fi、24 時間利用可能な電気、温水シャワーを備えた一連の快適なロッジに滞在します。これらはすべて、これらの標高では前例のないものです。

それにもかかわらず、私はその旅が肉体的に厳しいものになる可能性があることを知っていました。顔を叩くような風、乾いたような日差し、歯が凍るような気温の低下、漫画の塵の悪魔のように渦巻く雲があったでしょう。物流も同様にワイルドだった。食料はボリビアのウユニから運ばれ、ガソリンスタンドが1週間​​ないため、ランドクルーザーの屋根に燃料の入ったドラム缶4本を積んで運ぶことになった。勇敢なバックパッカーでも、この地域では通常 1 ～ 2 泊しか滞在しませんが、私なら 12,000 フィート以上の高地で 6 泊し、幻想的なアンデスの高地に乗りながらゆっくりと旅することになります。

出発の前日: 砂漠のベースキャンプ

アタカマは、カウボーイとタンブルウィードが住むカラフルなアメリカの砂漠ではありません。私にとって、それはより空虚で、よりワイルドに感じられました。しかし、チリのサンペドロ・デ・アタカマの町のように、驚くほど緑が多く、気まぐれなラマやラマが生息するオアシスもある。私たちがどこにいるのか(伝説によると、雷に打たれた後に力を獲得した伝統的なアタカメーニョのヒーラー)。

サンペドロ・デ・アタカマはこの砂漠とアルティプラーノへの玄関口と考えられており、そこから私の高度順応が始まりました。ベースキャンプは、展望台、2 つのサウナ、揺れるススキの中に半分隠れた 4 つのラッププールを備えた 50 室のロッジ、エクスプロラ アタカマでした。レストランでは、カリカリに揚げたマスやタコのオリーブソース添えなどの料理を、チリのサンアントニオバレー産の青々としたソーヴィニヨン・ブランや、この国で人気の赤ワインであるペッパーの効いたカルメネールと組み合わせて提供しています。このような快適さの中で、唯一の欠点は、エクスプローラ アタカマが海抜わずか 8,000 フィートに位置していることです。そのため、涼しくてナチュラルな色調と温かみのあるアンデスのテキスタイルでまとめられた豪華な部屋から多くの時間を離れて過ごさなければなりませんでした。外出すぐに遭遇するであろう高地に備えるためにハイキングをする。

私の最初の遠足では、トーレス氏が私を高度 14,000 フィートまで案内し、世界で最も高い地熱複合体 (そして南半球最大) であるタティオ間欠泉を見学しました。 5マイルのトレッキングは次の場所から始まりました。アパチェタ、アンデス特有の石造りの塔の一種で、旅行者は伝統的に安全な通行のためにコカの葉を供えているとトレス氏は語った。それから私たちは塩辛いリオブランコに下り、その道をたどり、噴き出す間欠泉やゲップが出る泥の穴を通り過ぎて空に向かってピルエットしました。かすかな硫黄の匂いが空気に満ちていました。一部の地域では、川の表面に沿って赤レンガ色のバクテリアの静脈が、火をなめるように蛇行していました。

「これは冥界への入り口のようだ」とトーレスは湯気が立つ大釜の周りを歩きながら何気なく言った。 10年以上にわたってアンデスの隅々まで訪問者を案内してきた彼には、私を落ち着かせる気楽な雰囲気がありました。彼はこの複雑で不快な風景の中で生き延びているようで、何がそれを素晴らしいものにしているのかについての逸話や民話を私に話してくれました。

1日目: 職人のシェルター

トーレスと私は翌朝早く目が覚めた。彼は目を輝かせていた。前日、初めて高地に遭遇して以来、少し動きが鈍かった私。私たちは東に向かい、ヒト・カホン峠でボリビアに入り、そこから北に向きを変えてラグーナ・コロラダでフラミンゴを眺め、それから噴火するプタナ火山を通り過ぎて146マイルのドライブを終え、エクスプローラの新しいラマディタス・マウンテン・ロッジ（ラマディタス・マウンテン・ロッジ）に到着した。 13,370フィート。

外側から見ると、ラマディタスはスペース コロニーにあるもののように見えます。高床式の 2 つの長い金属製の長方形が支えられており、1 つは客室、もう 1 つは広い共用エリアになっています。 「私たちは、領土への影響が少ないタイプの建設を望んでいたのです」とエクスプローラのボリビアサービス責任者ヘスス・シルヴァース氏は、チリの建築家マックス・ヌニェスが設計した黄土色に塗られた建物について説明した。 「もし明日閉鎖しなければならないとしても、これらのモジュール式構造物を撤去すれば、土地への影響は最小限に抑えられるでしょう。」

内部の壁には地元の人々が並んでいますマニ木が太陽に傷ついた目を癒し、柑橘系の砂漠のハーブで作られたバス製品金持ち、金持ち私のひび割れた肌を和らげました。チリの芸術家クラウディア・ペーニャの絵画には、最初に私たちのルートを開拓したリャマのキャラバンが描かれ、私たちの家族スタイルの食事に添えられた重量感のある食器やトキヤヤシの織物は、ボリビアの陶芸家マルセロ・テラン・ミトレとアート集団アルテカンポによるものでした。

ラパスのレストラン・アンセストラルのシェフ、マウリシオ・ロペスとセバスティアン・ヒメネスが考案した料理の食材など、山小屋のほぼすべての食材がボリビアから調達されており、彼らの食事計画の決定は、最寄りのスーパーマーケットが6時間離れているという事実に基づいています。スモークトラウトとミントを重ねたキヌアボウルを注文しましたワカタイペスト、アンデス産の酸味のある塊茎であるオカで作ったスープはすべて家族向けのスタイルで提供され、近くのヴィジャマール地域出身の 3 人のスタッフが調理します。ハイキング後のIPA（セルベサ・ベンディタ産）、ディナータイムのカベルネ（生産者マルケス・デ・ラ・ヴィーニャ産）、朝食用コーヒー（亜熱帯ユンガス地方産）もボリビア産でした。

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エクスプローラの豪華な宿泊施設を支えるチームは常に風景を主役にし、その先にあるものを損なわない最小限のインテリア家具と落ち着いた色調を選択しています。ラマディタスでは、夕日が下の小さな湖を液体の鏡に変えるのを、部屋の壁一面の窓から覗いていました。

数時間後、私は眠りの表面をかすめて、夢中で夢を見たり、よく目が覚めたりしていました。高地窓の外に天の川が見えたとき。半分目が覚めた状態でも、自分が顔を上げていないことはわかっていました。それが湖面にキラキラと散りばめられたように映っているのが見えました。

2～3日目: 過去の残響

私たちのランドクルーザーは、行く先々で私たちの到着を知らせる砂ぼこりの雲を作りました。周りに彼らを見ようとする人がいなかったわけではありません。トーレス、運転手、セザール・クルス、そして私は、パストス・グランデスのような場所へ向かっていた古いキャラバンルートからそれたとき、他には誰にも会わなかった。火山の噴火後に形成される世界最大級のカルデラの 1 つであるパストス グランデスは、直径 57 マイルの巨大な土製のボウルです。底では、水の流れが塩辛い白い地面を切り裂いています。

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「500万年前にこの場所を作ったような噴火が再び起きたら、私たちは皆いなくなってしまいます」とトーレスはその日遅くに別のハイキングで私にそう語った。クソ野郎。 「それは、私たちが知っているアメリカ大陸の生命を終わらせる大量絶滅事件となるでしょう。」

その日、トーレスと私は、マルク・ヘディオンダ族が数百年前に描いたとされる岩絵の隣で、たんぱく質たっぷりの穀物ボウルのピクニックランチを食べた。これらの遊牧部族は、紀元前 2,000 年から紀元後 500 年まで、15 世紀に全盛期を迎えたインカ帝国のはるか以前に住んでおり、後にカパック ニャン道路網の一部となった道に沿ってラマを放牧していました。私たちの後ろには、車ほどの大きさの火山岩が、松ぼっくりのような香りのするヤレタやチャートリュースのクッション植物を守っていました。トーレス氏は、トラなどの他の芳香のある低木を指摘しました。ランプ、そして空の、高山病や消化を助けるために地元のお茶に使用されています。

私たちが 2 番目のミニ リゾートであるチトゥカ マウンテン ロッジに向かって北に砂の道を掘る頃には、風景は背の高いカルドン サボテンで新たに生き生きとしたものになっていました。濃い緑色の建物は、岩と低木に囲まれ、風景の一部のように見えました。チトゥカの内部は、遠くの塩原を見下ろすことを除いて、以前の避難所の鏡像のようでした。

その夜、もう一度本当の深い眠りに落ちようとしたとき、私は結局、自分たちの場所がどれほど遠く離れているかを思い返し、驚きました。一番近い大きな町までは3時間の距離でした。その孤立感は、ジャングルや島、あるいは鬱蒼とした森の中にあるようなものではありませんでした。私は雲の上に離れていました。それが私を怖がらせたわけではありません。とても興奮しました。あの空間すべて。満たされるほどの沈黙。信じられないほどの快適さを楽しみながら、巨大なガラス窓の向こう側で、これほど容赦のない無慈悲な地形を眺めているのは、ほとんど不公平に思えました。それは地球上で最大の贅沢の一つのように感じました。

4日目: 最高峰サミット

アンデスヤマネコは私たちの到着を察知するとすぐにハッハッと丘をよじ登り、ふさふさした尻尾を使ってバランスを取りながら岩から岩へと飛び移った。

「アンデス猫！」トーレスは信じられないように叫んだ。

ドライバーのクルーズさんも驚いていました。この地域で生まれた彼は、飼い猫よりわずかに大きいだけだが、驚くべきヒョウのような毛皮を持つこれらのネコ科動物を一度も見たことがなかった。

「彼らはピューマよりも見つけるのがさらに難しいのです」とトーレス氏は私に双眼鏡を差し出しながら言った。しかし、私が集中できる頃には、猫は遠くの茂みに消えていました。私が目にしたのはその獲物、ビスカチャ、ウサギと間違われやすいげっ歯類だけでした。

その日、私たちは早起きしてチリ国境に向かって西に迂回して、標高約17,000フィートの火山、そしてその頂上であるイルプトゥンク火山に登っていました。交差点の順応努力。

歩いていると、これまでなんとか避けてきた高地の最も強力な影響が波となって私に押し寄せてきた。酸素が限られていることによって、自分の状態が変化し、自分の能力が低下したと確信するまでに変化したのを感じました。つまり、頭がくらくらし、衰弱し、息切れがするということです。しかし、私はまた、これらの痛みが今後何が待ち受けているかを見る機会を得る価値があることも知っていました。トーレスが教えてくれたように、私はゆっくりと動き、意識を持って呼吸し、水を貪欲に飲みました。

2時間後、私たちは慎重に活火山の縁に登りました。 100フィート以上下の火口を覗き込み、硫黄が混じり、蛍光ペンやランニングシューズの色である不自然な黄色に光るその端を見て、私たちは息をのんだ。猛烈な刺激的な煙が、競合する通気口から噴き出しました。時々、空気が濃くなり、太陽が遮られるように見えました。

振り返って、私たちはまるで巨大な砂丘を下っているかのように、イルプトゥンクの砂地の斜面を滑り降りたり、ジャンプしたりしました。驚きが私を待っていました。近くにある、バスタブほどの熱めの温泉水で満たされた天然のプールでひと泳ぎし、お祝いのセルベサで水分補給のルールを破りました。

5 日目: 塩原に到着

かろうじて目を開けることができました。それが、4,086平方マイル（デラウェア州の2倍以上の広さ）という驚異的な広さのウユニ塩湖の明るさでした。その色は雪や氷のような青みがかった白ではなく、輝くようなピンクがかったアイボリーでした。それは海のように波打ち、私がブーツを履いて歩いていると、割れたガラスのように感じました。

少し写真を撮った後、私たちはランドクルーザーに戻り、何もない中を北に向かって走りました。遠くに車を走らせるほど、風景に点在する茂み、岩、建物などの特徴が減り、最終的には白いものだけが見えてきました。石や埃から解放されたので、私たちはこれまでの旅行よりも速く、時速90マイル以上で移動しました。何日もゆっくり歩いた後に加速すると解放感を感じました。

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やがて、細長い形から魚島と呼ばれる岩の岬に着きました。私たちは頂上までハイキングしました。 4日ぶりに、私たちは一人ではなくなりました。 110マイル離れたウユニの町には空港があり、塩原観光を目的とした旅行者に対応する観光産業が急成長しています。私たちは、他の訪問者を乗せた四輪駆動車が小さなアリのように塩湖を這っているように見えるのを観察しました。 「ここでは完全に視点が失われます」とトーレス氏は錯視について説明した。 「近くに見えるものは実際には非常に遠くにあり、ウユニは私たちの脳が慣れ親しんだものとは大きく異なるため、蜃気楼のような効果が心に響きます。」ニール・アームストロングはウユニ塩湖が宇宙から太陽を反射する様子に非常に魅了され、宇宙飛行士は月面歩行からわずか数カ月後の1969年にそこを訪れたとトーレス氏は付け加えた。

目を細めると、ウユニの南東の角で年々成長しているリチウム鉱山がすぐに確認できます。電気自動車の動力として期待されている鉱山からの金属は、ウユニ地域に巨万の富をもたらし、気候変動と戦うためのエネルギー転換を促進する可能性がある。しかし、トーレス氏は、この「白い黄金」を抽出するために必要な水が、脆弱な生態系とそれに依存する人間や動物の命に取り返しのつかないダメージを与える可能性があるという懸念がこの地域ではすでに存在していると語った。

「サラールは私たちの宝物です」とクルーズさんは、この旅の最後の目的地であるエクスプロラのウユニ・ロッジに向かって車を運転しながら私に語った。 「それは私たちの誇りです。それは私たちの生活の中に常に存在しているものです。しかし、今後数年間に何が起こるか誰にも分かりません。」

6～7日目: 世界の屋根

私の最後の日々交差点よりゆっくりとした楽なペースになりました。ウユニ・ロッジがある休眠中のトゥヌパ火山の麓近くで、トーレスと私は、カパック・ニャンのために石で切られた非常に保存状態の良い小道をハイキングした。

私たちはかかしが散りばめられたキヌアの段々畑を登りました。トーレスさんはいつものように陽気で、アルティプラノの激しい日差しで顔がひび割れた革のようにしわだらけになった年配の農民たちと雑談していた。私も気分が少しずつ楽になり、標高が上がってようやく安心しました。数日前に私が高地で挑戦したことを思い出し、雲を抱えたルートを日常的に利用する地元の人々に多大な敬意を感じました。それは、何世代にもわたる祖先がそうしてきたのと同じです。

私の最後の日は、再び塩湖の眺めから始まりました。今回は太陽のまぶしさの下ではなく、日の出の穏やかな外套の下でした。午前4時30分に起きた後、トーレスと私は暗闇の中、塩原の真ん中に車で乗り込み、氷点下の気温に耐えながら厚着をして外に出た。私たちの熱い息は、アンデスの薄い空気の中での雲のようなものだった。何マイルも離れたところにいたのは私たちだけでした。

ゆっくりと、星は暗くなり、月は沈んだ。その後に起こったのはオペラの夜明けでした。序曲はみかんとインディゴで始まり、骨のように白い塩の結晶に反射する、きらめく金色のクレッシェンドに達しました。エンディングはすべてパステルカラーで、パウダーブルーとピンクがラグーナコロラダのフラミンゴを思い出させました。トーレスはコカの葉茶、フルーツ、ペストリーなどの朝食を用意し、私たちは日傘のキャンプチェアに座り、早朝の影が世界の屋根に伸びるのを眺めた。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2023 年 5 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しは「空に手を伸ばせ」。」

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