コロンビアのカリブ海沿岸には美しいビーチと魅力的な文化の融合があります

コロンビアのカリブ海沿岸には美しいビーチと魅力的な文化の融合があります

コロンビアのカリブ海沿岸に沿って、カルタヘナの賑わいを発見し、マグダレナ地域の自然豊かなビーチを眺め、この地域の豊かな先住民族の歴史を探索してください。

私はコロンビアのカリブ海沿岸のマグダレナ地方にあるホテル、カーサ・バンブ・タイロナの瑠璃色のプールに仰向けに浮かび、赤道の空に浮かぶ北極星を探しました。夫が私と一緒に水に入ると、周囲のジャングルでカエルやヒキガエルの大合唱が聞こえました。このプールは、私たちの周りにある8つの茅葺き屋根の小屋と同じように、林床からわず​​か数フィートの高さにあり、そこにはワタリガニが竹の根の間にたたずんでいました。遠くで、浜辺に打ち寄せる波の音が聞こえました。

水しぶきとともに、10代の娘がプールに飛び込みました。私は 1990 年代に初めて自分の遺産を調べ始めた、彼女の年齢の頃の自分を思い出しました。私は自分がコロンビアで生まれたこと、父親が内戦、麻薬カルテル、国内テロ、誘拐で悪名高い南米の国出身であることをいつも恥ずかしく思っていました。私はミネソタ州でアメリカ人の母親のもとで育ちましたが、私の姓のせいで詳しい質問がされ、クラスメートからはコカインとコーヒーについてからかわれました。 1995 年に私が初めて父に会いに戻ったとき、コロンビアは地球上で最も危険な国の 1 つでした。

現在、バナナの木と極楽鳥に囲まれたカサ・バンブでは、唯一の脅威はビーチの強い流れと、ホテルの裏の川に住んでいると言われている3匹のカイマンだけだった。川岸近くのプラカードは宿泊客にその地域を避けるよう警告しているが、ホテルの支配人に誰かが襲われたかどうか尋ねたところ、彼女は不気味ではあるが笑顔で「まだ起きていない」と答えた。

現在、これらの自然の驚異 (見方によっては危険) が、から車で 5 時間のこの地域に旅行者を惹きつけています。カルタヘナ。築 4 年のカサ バンブーは、シエラ ネバダ デ サンタ マルタ山脈の麓のジャングルの中にあります。ここは、車で 5 分のタイロナ国立自然公園を訪れるエコツーリストに対応するために出現した数少ないリゾートの 1 つです。保護されたマングローブの湿地、熱帯雨林、熱帯のビーチが広がるこの公園には、ホエザル、ヤドクガエル、ジャガーなどの動物が生息しています。

私たちの地元ガイドであるクリスティアン・シエラは背が高く、30代のコステーニョ（海岸出身者を指す地元の表現）で、当時のフアン・マヌエル・サントス大統領がノーベル平和賞を受賞した2016年の和平協定が暴力問題に対処した功績であると述べた。シエラネバダ・デ・サンタ・マルタ地域での麻薬取引。コロンビア全土が政府の非軍事化の取り組みから平等に恩恵を受けているわけではなく、一部の農村地域や先住民族コミュニティは依然として不安に苦しんでいる。しかし、多くの場所、特にカルタヘナやカリブ海沿岸の観光地は歓迎されています。

今ではこの地域がより安全になり、そこに住む人々は自分たちの文化に対する誇りをさらに感じているとシエラ氏は指摘した。 「私たちは自分たちの国を再発見しています」と彼は言いました。

熱帯の暑さの中でも背筋が寒くなった。私も自分の国を再発見する準備ができていました。

コロンビアは 6 つの地域で構成されており、その境界は山、川、ジャングルによって自然に形成されています。それぞれの地域には独自の文化、生態系、気候があります。私はアンデス南部の都市ポパヤンで生まれました。家族と私がカリブ海沿いの北海岸を探検したのはこれが初めてでした。

翌朝、海の音で目覚めた私たちは、カサ・バンブーのプールサイドで、たっぷりではあるがゆっくりとした朝食を提供された。実際、あまりに遅いので、私たちを小旅行に連れて行ってくれたシエラは、私たちが終わるまで待たなければならなかった。卵とアレパ、新鮮なパッションフルーツジュース、そして濃いブラックコーヒー。彼はそれを気にしませんでした。このゆったりしたペースが地元の文化の一部であると彼は私たちに言いました。

ついに私たちはバンに荷物を積み込み、運転手はトロンカル・デル・カリブ高速道路を東へ向かいました。約40分後、彼はジャングルの中に消えた未舗装の道路で止まりました。私たちはアルワコの村、カタンザマの入り口にいました。シエラ ネバダ デ サンタ マルタには、コロンビアの 102 の先住民族グループの 1 つであるアルワコの 42 の独立したコミュニティがあり、その多くはカタンザマのような保留地に住んでいます。

「私たちは彼らをエルダー・ブラザーズと呼んでいます。なぜなら、彼らはこの地域に長い間住んでいるからです」とシエラさんは説明した。

カタンザマのガイドは、アルワコことジェイソン・アロヨでした。。彼は整えられた黒いひげと柔らかいカールをした小柄な男性で、伝統的な白い綿のチュニックと帽子を着ていました。多くのコロンビア人、特に先住民と同様に、アロヨはモチラ、地域によって異なる独特のパターンでウールや綿のかぎ針編みで編まれた伝統的なバッグを持ち歩いていました。

私がミネソタで育った頃、母が時々持ち歩いていたチクチクする茶色の羊毛モチラのラノリンの匂いに当惑したことを覚えています。今では自分のものを持っています。しかし、私とは異なり、アロヨのバッグには、地元の人々が合法的に栽培し噛んでいる乾燥コカの葉が詰められていました。アルワコの人々が何世代にもわたって行ってきたのと同じ方法で、アロヨは棒を自分の体に浸しました。ポポロ、くり抜いたひょうたんに砕いた貝殻を入れ、それを口の中に葉っぱに加えた。殻から出るライムがコカを活性化し、まろやかな高音をもたらします。この植物はコロンビアにおける多くの紛争の原因となっているにもかかわらず、依然として先住民文化の重要な部分であることを思い出させてくれました。

その他の旅のアイデア:コロンビアのこれらの小さな町は、イグルー型のテント、改装されたワゴン、アンデスを一望するパノラマドームを備えた人気のグランピングスポットです

アロヨは私たちを、アルワコの主要作物であるプランテーン、ユッカ、カカオ（いつかミルク、ダーク、またはホワイトチョコレートに変わる）の畑に案内してくれました。彼は、コミュニティがどのようにして持続可能で自給自足的な方法で暮らし、農業を営んでいるかについて説明しました。まさに彼らの祖先が何世紀にもわたってそうしてきたのと同じです。彼はゆっくりと話し、私たちもそのリズムに慣れてきました。アロヨの鼻の傾きを見て、私の DNA には先住民のコードが含まれているのではないかと思いました。

カタンザマの数軒の家や集会所を見学した後、私たちはグリリシディアの木のレースの木陰の下でビーチに立ち寄り、青い波が砂浜に打ち寄せる中、地元のプラムとグラノーラバーを軽食しました。アロヨさんの奥さんもモチラを持って、バッグの作り方を教えてくれました。私たちの針が糸に絡まったとき、彼女は笑いながら私たちの間違った縫い目を外してくれました。

ソフィテル バル カラブランカ ビーチ リゾートに到着したとき、私はコロンビア人であると同時にアメリカ人であるように感じました。そこでは、親切なスタッフがスペイン語と英語で私に話しかけてくれました。夫、娘、そして私は、リゾートにいた数少ないアメリカ人の一人でした。それはそのうちの 1 つですバル島の最新の豪華な設備、カルタヘナに面した砂浜のカーブで、風が吹く双胴船で 25 分です。

他に私が南米のリゾートに滞在したのは、1990 年代後半に父とその妻が休暇でエクアドルの小さな漁村に連れて行ってくれたときだけでした。宿泊客は私たちだけで、ホテルのレストランでは毎食魚と卵しか出てきませんでした。継母と私が日光浴をしようとした海岸は、魚を運ぶトラックの通り道になってしまった。

カラブランカはそのようなものではありません。私たちはリゾートのビーチサイドのカジュアルなレストラン、バイアでマンゴーモヒートを飲み、新鮮な魚のタマーレを食べ、オーシャンビューのスイートでルームサービスを注文しました。食事をしないときは、手入れの行き届いたビーチと 3 つのインフィニティ プールの 1 つを交互に楽しみました。

バル島から私たちは北に車で 1 時間半、カルタヘナの歴史的中心部にある次のホテル、ソフィテル レジェンド サンタ クララに向かいました。この地区は今でも地元の人々にカルタヘナ デ インディアス (スペインの港湾都市にちなんで名づけられた) として知られていますが、1533 年に征服者の植民地として始まり、現在も残る 11 マイルの壁によって要塞化されました。ホテルに近づくにつれ、運転手は狭い通りや広場、そして 2 階のバルコニーのあるパステルカラーの家の間をくねくねと進み、どの光景もこの地域の植民地時代の歴史を物語っていました。

この街の建築は旅行者、特に小さな子供連れの旅行者にディズニー映画を思い出させるかもしれません。 魅力、それはコロンビアに対する一般の認識の変化を促すのに役立った。私たちは家から「We Don't Talk About Bruno」という歌が流れてくるのを聞き、映画の登場人物が登場する広告を見ました。私たちが話をしたコロンビア人は、自分の国の文化、音楽、食べ物、風景がアメリカの大衆文化で表現されていることを誇りに思っていました。彼らの誇らしげな声を聞いて、私も若い頃にこんな映画があればよかったのにと思った。

サンタ クララは 17 世紀に修道院として建てられました。現在、高級リゾートとして再構築されたこの建物は、当初の建築上の魅力を多く残しています。 1995 年にホテルに改装されたとき、最初の修復では、ノーベル賞受賞作家ガブリエル・ガルシア・マルケスの小説「愛とその他の悪魔」のインスピレーションとなった地下室が保存されました。

私たちがホテルに入ると、白いスーツを着た執事がホテルのフランス料理レストラン「1621」の壁を指さした。もともと修道女たちの食堂だったこの部屋は、その壁を除いてエレガントな内装で、金色に塗られている。どれだけ絵の具を重ねても、ロールシャッハ・テストのように、ターコイズブルーの斑点となって絵の具に神秘的な模様が染み出てくるのだ、と彼は言いました。コロンビアの多くのことと同様、これには論理的な説明があるかもしれないし、ないかもしれない。

「何が真実なのかはもう私たちにも分かりません」と執事は言った。

この魔法と伝説の組み合わせが、私がコロンビアの好きなところです。それはこの国で変わっていないことのひとつだ――おそらくこれからも変わらないだろう。

1995年に初めてコロンビアの父を訪ねたとき、私たちはカリ市とポパヤン市の間のパンアメリカン・ハイウェイに沿って走りました。人種や文化によって区別された町を見て驚いたのを覚えています。ある町には先住民族が住み、次の町にはアフリカ系コロンビア人だけが住んでいます。コロンビアの 1991 年憲法は、この国が多文化国家であることを認め、先住民族とアフリカ系コロンビア人グループに領土的および文化的権利を認めており、この動きは 2016 年の和平協定によってさらに強化されました。これらの保護と、多くの先住民族およびアフリカ系コロンビア人の町や居留地の物理的隔離により、人々が何世紀にもわたってほとんど同じように暮らしているカタンザマのようなコミュニティが維持され続けています。

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最終日から 2 日目、私たちはこれらの保存されている場所の別の場所を訪れました。サン バシリオ デ パレンケは、カルタヘナから内陸に 1 時間ほどのところにあるアフリカ系コロンビア人のコミュニティです。ユネスコによって人類の無形文化遺産の代表リスト (生きた文化的表現を称える指定) に登録されているパレンケは、その起源を、植民地時代の奴隷から逃れ、アフリカに隠れ集落を設立した 17 世紀のアフリカの指導者、ベンコス ビオホにあると認めています。田舎。 1713 年、サン バシリオ デ パレンケは自由都市として正式に認められ、国内で初めてその称号を与えられた町の 1 つとなりました。

パレンケロのガイド、ヌーノ・ベンベレが私たちを、暑くて乾燥した中央広場に案内してくれました。そこには、アフリカに向かって東に腕を伸ばしたビオホの像が立っています。ニワトリ、ヤギ、学生服を着た子供たちが、舗装が始まったばかりの主要な未舗装の道路の工事現場の周りを歩いていました。広場を横切るとき、別の観光客のグループとすれ違った。 「訪問者が来てくれると嬉しいです」とベンベレさんは語った。 3,500 人のコミュニティは、経済を支える外部の人々に対応する技術を完成させました。ベランダにいる女性たちは手を振り、ベンベレに挨拶し、真昼の太陽の下で夫の青ざめた顔色を大声で心配していた。

ベンベレはドラマーとダンサーとともに、私たちを日陰で氷水と切りたてのパイナップルを飲むように勧めました。 「そして彼女の近くには、」と私たちのホストは、一種のコールアンドレスポンスのフォークロアラップソングで言うように教えてくれました。元気ですか？パレンケの人々は、アフリカとヨーロッパの方言が混ざり合って生まれた伝統的な地元言語であるパレンケロを今でも話しています。彼らはこのような歌を使って、コロンビア人だけでなく海外からの訪問者にも教えています。 「くさ、よかったね（私は大丈夫です）と不器用に繰り返しました。夫と娘が交代で太鼓のパターンを試してみました。コテージ、陽気な伝統的なリズム。私たちのホストは私たちと一緒に、あるいはおそらく私たちに向かって笑いました。

パレンケを出発する前に、私たちは二人の治療家に会い、薬用植物やハーブについて教えてくれた後、ラム酒で作られた強力な自家製強壮剤のショットを出してくれました。彼らは私たちにビーズのブレスレットを売り、それに香りの油を滴らせて祝福し、安全、幸運、長寿を約束すると言いました。数ペソをちょっとしたコロンビアの魔法と交換するのは気にしませんでした。

その日の午後、私たちはこの旅行の最後のホテル、同じくカルタヘナにあるカサ・サン・アグスティンに到着しました。 L字型のプールに飛び込み、水中を泳ぎながら、一日の暑さを洗い流しました。プールは、植民地時代の裕福な家族のために建てられた 17 世紀の邸宅 3 棟の間にある中庭にあり、仰向けに浮かびながら、赤瓦の屋根の向こうに広がる青空を見上げました。鉢植えの植物が木製のバルコニーに吊り下げられ、白塗りの壁を横切っています。その光景は、この魔法の家のインスピレーションとなったかのように見えました。魅力。

その後、ホテルの受賞歴のあるアルマ・レストランで食事をし、ダーク・ラムとココナッツで作ったカクテルを注文し、プランテンチップスと一緒にピリッとしたセビーチェをすくいました。

カルタヘナは日が沈むと活気づくので、夕食後は狭い通りを散策しました。ボリバル広場の近くで、私たちは黄色い街灯の下でブレイクダンスを踊る大道芸人のグループを見守る群衆に加わりました。娘は地元で作られた白い綿のサンドレスと、自分の茶色のモチラを買うために店に立ち寄りました。彼女はコロンビアの伝統を誇りに思っています。

そして私もそうです。

コロンビアのカリブ海側を見る

滞在先

タイロナ バンブー ハウス:この静かな 8 つのキャビンを備えた宿泊施設は、熱帯の葉に囲まれ、タイロナ国立自然公園の入り口から 2 マイルの場所にあります。

サン アグスティン ハウス: カルタヘナにあるこの洗練されたブティック ホテルの建築には、17 世紀のフレスコ画や梁出し天井などがあります。

ソフィテル バル カラブランカ ビーチ リゾート: イスラ バル半島には、カリブ海に面した 187 室の客室があります。 4 つのプールと託児所が備わっています。

ソフィテル レジェンド サンタ クララ カルタヘナ: 申し分のないサービス、コロニアル様式の装飾、珍しいフルサイズのプールを備えたこのホテルは、カルタヘナの歴史的中心部で最大かつ最も古いホテルです。

どこで食べるか

アルマ: カルタヘナで最高のレストランの 1 つ。魚とココナッツミルクのセビーチェや、甘く濃い色のソースにマリネしたショートリブのポスタ ネグラ カルタヘネラをお試しください。

ブルラケ グリル フュージョン: シエラ ネバダ デ サンタ マルタ山脈のミンカの町にある週末限定のカジュアルなスポットでは、料理人が屋外キッチンでロモ タマリンド (豚ヒレ肉のタマリンドソース添え) などの地元料理を作ります。

レストラン カンデ: カルタヘナにあるこの場所では、高級料理とカクテルが提供され、テーブルでは生演奏やフォーク ダンサーのパフォーマンスが楽しめます。

予約方法

アマクナ: T+L A-List トラベルアドバイザーが監修ボリス・セコビッチ、メデジンに拠点を置くこの代理店では、ミンカで稼働しているコーヒー農園、ラ ビクトリア カフェテリアのツアーを含む旅程を手配できます。サン・バシリオ・デ・パレンケの町を訪問。またはカルタヘナのウォーキングツアー。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2023 年 3 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しは「水よりも厚い」。」