バージン ゴルダ島が 2 つの壊滅的なハリケーンからどのようにして復活しているのか — そして島の最新情報

バージン ゴルダ島には、自由な精神を惹きつけてきた歴史があります。そして 2 つの壊滅的なハリケーンの後、この先見の明のある考え方が、まさに 3 つの象徴的なリゾートの立ち直りを助けたのです。

これは、先駆的なチャーター船長、現代の海賊、そして自然保護に熱心なニューヨークの投資家から始まる物語です。それは 1960 年代初頭のことでした。イギリス領ヴァージン諸島— 130マイル東にある50余りのカリブ海の島々、小島、小島からなる緑豊かな島プエルトリコ— セーリングとダイビングの魅力的な目的地として浮上し始めていました。こうした探求が、彼らを 8 平方マイルの点状の土地であるバージン ゴルダ島に引き寄せたものであり、そこで彼らはこの地域で最も伝説的なリゾートのいくつかの基礎を築きました。

1978 年までに、BVI 全域に数十のホテルが出現し、ベアボート チャーター業界の黎明期に乗組員のいない船をレンタルする屈強な船員のニーズに応えたバーやレストランも数軒ありました。現在、BVI への旅行者は宿泊施設を自由に選ぶことができます。しかし、ビター エンド ヨット クラブ、サバ ロック、そしてローズウッド リトル ディックス ベイ— この地域におけるおもてなしの青写真を導入し、英国の海外領土を現代観光の時代へと導きました。

昨年の 3 月初旬、私はバージン ゴルダ島に 1 週​​間滞在するため、大好きな場所である BVI に旅行しました。私の最後の旅行は2018年の春で、立て続けにハリケーンが襲来してからわずか7か月後だった。イルマそしてマリア列島を襲い、丘の斜面は灰褐色の幹と枝だけで覆われていました。しかし、自然はいつものように反撃し、今回の訪問では双発機パイパーの窓を通して、下の島々が再び豊かな緑に覆われているのが見えました。

小さな飛行機が米領バージン諸島のセントトーマス島から離れて北に向かって航行している間、私は海岸線がなだらかな曲線でうねり、17世紀に海賊や私掠船がこの海域を徘徊して以来、船員たちが大切にしてきた秘密の湾や保護された停泊地を形成しているのを眺めました。 18世紀。以前の旅行では、私は主にチャーターボートで島から島へ飛び回り、鎮痛剤のカクテルを飲みながら、ロールシャッハのような帯状の海底に広がるサンゴ礁の周りでシュノーケリングをして、これらの帆走場の魔法を体験しました。下船後何日間も、夜ベッドに横たわっているときに海の動きを感じ、懐かしくもあり不安な感覚でもありました。

しかし今回は、私は大地を拠点にし、それらの先見の明のあるリゾートのそれぞれで数日間を過ごすことになる。 3 軒すべてがハリケーンによって破壊されていましたが、それぞれ本格的な再建を経て最近再オープンしました。私は彼らの話を聞き、彼らの遺産がどのように未来に引き継がれたのかを見るために来ました。

ビターエンドヨットクラブ

60年代後半、セントトーマス島出身の反逆者ヨット船長バジル・シモネットは、バージン・ゴルダ島のノースショアの人里離れた30エーカーの土地にパートナーとともに定住した。彼は数軒の質素なコテージと、同時代のヨット選手たちのたまり場となるパブを建て、そこをビターエンドと名付けました。ビターエンドとは、航海用語で、船に繋がれたボートの列の終点を指します。ふさわしく、この素朴なキャンプは、カリブ海が大西洋の外海に出会う前の最後の前哨基地でもありました。

私がこのリゾートを初めて訪れたのは 2002 年、夫と友人グループとのセーリング旅行でした。その時までに、リゾートの現在の所有者であるホーキン家は、数十年をかけてシモネットの荒れ果てた集落を、人口 47 人の海辺の村、ビター エンド ヨット クラブに変えていました。風通しの良いバンガロー、世界的に有名なセーリングスクールと、ゲスト用のレンタルボート。

2018年のチャーターでは、家族と私は近くのレベリック湾からディンギーでノース湾まで行きました。この入り江には、当時バージンゴルダ島北部で唯一無傷の係留球があったのです。領土全体がハリケーンの猛威に見舞われましたが、おそらくノース・サウンドが最もひどい被害を受けたのは間違いありません。いつもなら船がいっぱいでお祭り騒ぎで賑わうサファイア色の海は人影がなかった。ビターエンドのウォーターフロントの村は、バラバラの山となって横たわっていた。残りのバンガローは丘の中腹にへこんでおり、かつて大切にされていたコテージというよりは、ドロシーがツイスターで荒らしたカンザス州の農家のように見えた。

「本当に衝撃的でした」とローレン・ホーキンは最近電話で私に語った。彼女は、90 年代後半に実権を握った父親のリチャードと一緒にこの施設を経営しています。 「でも、父と私は『分かった、今はこういうことだ』とだけ言いました。私たちは立ち去ることも、前進することもできます。」その時点で私たちはこの物件を 50 年間所有しており、更新が必要だったので、これがチャンスだと思いました。」

約5年が経過し、パンデミックが発生した今、お祭り騒ぎが戻ってきたことは明らかでした。ヴァージン ゴルダ島の小さな空港から、私はタクシーでガン クリークのこぢんまりとした集落まで行きました。そこでは、ビター エンドの頑丈なゴムボートが私を湾の向こう側に駆けつけてくれるのを待っていました。疾走しながら、午後のさわやかなそよ風に乗ってレゲエの音楽が流れてくるのを聞いた。数十隻のヨットがピカピカの新しい係留所で揺れ、ディンギーが前後に勢いよく動き、カイトボードやホビーキャットが島の有名な貿易で帆を波立たせながら海の上を滑っていました。

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ホーキンス夫妻はビターエンド復活の第一段階を、この地を地図上に載せた海洋コミュニティに奉仕するために調整し、ボート乗りが再びノースショアの素晴らしさを楽しめるように村、マリーナ、係留場を復活させた。私のようなヨットなしで到着する訪問者は、2 つの水辺のバンガローのいずれかに泊まるという選択肢もあります。伝統的な帆メーカーのロフトをモデルにしたこの風通しの良い一足は、マリーナの端にあります。それぞれにカリブ海に突き出た 2 階建てのテラスと、海に落ちる水泳用のはしごが付いています。

私は、3週間の訪問の終わりに、リチャードと彼の妻ウェンディに会うのに間に合った。リチャードは船員の糸の芸術を習得しており、リゾートのシックな新しいクラブハウス レストランでサクサクの巻き貝のフリッターと香り豊かなチキン ロティのディナーを楽しみながら、ビター エンドの歴史を生き生きと語りました。

シモネットが店を構えた頃、両親のマイロンとバーニスはセント・トーマスの冬季基地からノース湾まで定期的に船旅をし始めたとリチャードは説明した。夫婦は風変わりな船長と親しくなり、ある夜、カクテルを飲みながらバーニスは、自分たちのコテージを建てられる土地を売ってくれないかと尋ねた。シモネットは金額を上げて、その場所全体を彼らに提供しました。 3年間にわたるかなり型破りな交渉が続き、ある時点でシモネットは金塊での支払いを望んでいたとリチャード氏は語ったが、1973年にホーキンスが所有権を取得した。

「私たちが気づかなかったのは、トルトラ島でベアボート産業が始まっていたということです」とリチャードはその間の数年間について語った。アマチュアの船乗りたちはすぐにノースショアの魔法の風を感じ、大挙して到着し始めました。しかし、初期のレンタル ボートには、今日のエレガントなチャーター ヨットのような快適さが欠けていました。 「志望者たちは、小さくて混雑したヨットでの生活に慣れていませんでした」とリチャードは続けた。 「彼らは、シャワーを浴びて、本物のベッドで寝て、船員たちと同じ空間にいる幅2フィートの寝台では不快な親密な活動に耽ることができるように、コテージを借りられないかと尋ね始めました。」彼は微笑みながら、「ビターエンドがリゾートになった主な理由は後者ではないかと思う」と語った。

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以前のビター エンドでは、セーリング クラス、毎週のレガッタ、諸島周辺の日帰り旅行、サンセット クルーズなど、充実した気晴らしのメニューを提供していました。ホーキンスは Bitter End 2.0 を展開するにあたり、同じ冒険からインスピレーションを得たカリブ海体験のコレクションを厳選しました。私は時間の大部分を、ビターエンドでやるべきこと、つまりボートで遊び回ることに費やしました。パドルボードに乗ってマングローブの入り江でシュノーケリングをしたり、カヤックでウチワサボテン島に行き、何百ものピンクの法螺貝に囲まれたギリガン風のビーチでくつろいだりしました。ある日の午後、私はウォータースポーツインストラクターのジョー・ランドから初めてセーリングのレッスンを受け、海しぶきが顔にかかる中、音の中を14フィートのホビーウェーブで1時間走りました。

別の朝、私はビターエンドのマリーナアシスタント兼ウォータースポーツマネージャーであるニック・プットマンとシュノーケリングツアーに参加しました。 「ああ、戻ってこられて本当に良かったという、圧倒的な気持ちがあるんです」とバース国立公園へ向かう途中、彼は言った。 「私たちがここに到達するまでには長い時間がかかり、苦労もありましたが、私たちはここにいて、自分たちのやりたいことをしています。」海がぼんやりと過ぎていく中、彼は微笑みながら身振りで示した。

私たちはデビルズベイの係留所、アラバスター砂のシミターを見つけました。その後、プットマンと私は、この地質学的驚異を特徴づけるジュラ紀の海水プールと太陽に照らされた洞窟の洞窟を調査することになりましたが、最初に私は海の下に岩が形成した花崗岩の大都市を探索したいと思いました。水面に浮かんでいると、二匹のブダイ魚が色とりどりの鱗を光らせながら一口分のサンゴを噛み砕きながら、曹長の群れが噴煙の間を滑空するのを眺めた。浅瀬では、滑稽なほど大きな目をした3匹の虹色のアオリイカが私の歩みを観察し、その後2つの岩の間の隙間に消えていった。

ホーキンス夫妻は今後、環境への影響を最小限に抑えた方法でビターエンドを開発する予定だ。つまり、水をボトルに自家製化し、太陽光発電を設置し、自然換気を利用するというものだ。今後数カ月以内に、さらに 3 棟の水辺のバンガローが、前任者を彷彿とさせる木骨構造の建物とともに建設される予定です。 「私たちはこの場所の精神を守ろうと真剣に努力しました」とリチャードは語った。 「見た目は少し違うかも知れませんが、心と魂は同じです。」

サバロック

ビターエンドから音を隔ててわずか300フィートの距離にありながら、雰囲気はまるで別世界のようです。海の真ん中にオアシスのように佇むサバロック。 1 エーカーの島はオウムガイの殻のように丸まり、周囲をヤシの木が縁取り、群青の海が四方八方に広がっています。

ビターエンドから拾ったサバの小さな赤いフェリーの席からは、新しいリゾートの素晴らしい眺めが楽しめました。 2 階建ての建物は、防風コンクリートと蜂蜜色の木材でできた滑らかな半円で島を囲んでいます。波止場がそのカーブを描き、ディンギーがそれにぶつかり、2 か所の深いところに点在しています。レストランからはソカ音楽の高エネルギーのドスンという音が聞こえてきました。水辺を囲むテーブルは活気のあるランチの群衆で埋め尽くされていました。どうやらパーティーにちょうど間に合うように到着したようだ。

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そのバッカナリアの精神は、何十年にもわたってサバの DNA の一部であり、もともとバート キルブライドという名前の自由な精神を持つニューイングランドの駐在員によって育てられました。彼は買ったモスキート島、ヴァージン・ゴルダ島の北海岸沖の無人の隆起地に、ドレイク・アンカレッジと名付けた12部屋のダイビング・リゾートを建設し、アネガダ島を取り囲む危険なサンゴ礁で沈没船を探す日々を過ごした。 1967 年、エリザベス女王 2 世は彼を女王陛下の難破船受領者に任命し、海洋ゴミの回収と「カリブ海最後の海賊」としての評判を確固たるものにする任務を与えました。

1970 年、キルブライドはノース サウンドを越えてサバ ロックに移りました。当時、そこは乾燥した低木とオルガン パイプ サボテンで覆われた、吹きさらしの火山の砂州に過ぎませんでした。彼は石と流木で石畳んで家を建て、それが彼の新しいダイビング事業であるキルブライドのアンダーウォーターツアーズの本部を兼ねました。その後何十年もの間、この岩を故郷と呼んだトレジャーハンターの物語に興味をそそられた、好奇心旺盛な旅行者たちが電話をかけてきました。

1989 年にハリケーン ヒューゴが襲来し、キルブライドのダイビング ビジネスに一時的な打撃を与えました。生計を立てるために、彼と妻のゲイラはそのスペースをパイレーツ・パブに改造し、通りすがりのボート客にハンバーガーやブッシュワッカーを売り歩いた。真の海賊の精神で、キルブライドは青と黄色のオウムを肩に乗せ、革のような首に金貨で飾られた鎖を巻いて、巡回の古いソルトからウォルター・クロンカイトまで幅広いゲストを迎えました。このパブは 1997 年にキルブライドがサバをハワイのレストラン経営者に売却し、そのレストラン経営者がその場所を一から再建し、島の放蕩のブランドにホテルとほんの少しの洗練を加えて、パブは繁栄しました。イルマの後、億万長者の投資家ペトル・ケルナーが介入し、チェコの建築家ペトル・コラーシュと協力してこの場所を再設計した。

Saba の 9 室の各客室の引き戸を開けると、外の水辺の景色を望むバルコニーが付いています。荷物を開梱した後、島の外周を一周しましたが、10分ほどかかったのでもう一度歩きました。今度は速度を落とし、上から螺旋を描きました。きれいなビーチサンセットバーに行き、途中で出会った魅惑的な空間と海洋デザインの細部に魅了され、再び戻ってきました。この小さな島は、2 階のバーのそばにぶら下がっているブランコ、波打ち際のココヤシの木の下で揺れるハンモック、果てしなく続くターコイズ ブルーのパノラマに深紅のポップを添えるイギリスの電話ボックスなど、非常にフォトジェニックです。

もし私がセーリングのチャーターに乗っていたなら、私の訪問はおそらく短命だったでしょう。波止場か​​ら餌が与えられるターポンを午後の数分間眺め、日没にラム酒を一杯か二杯飲んで、ウォーターフロントのレストランで夕食をとり、そして船に戻りました。寝るためのボート。朝になると、私たちは係留施設を下ろし、ノース湾で一晩過ごした後、伝統的な停留所であるアネガダ島まで長い航海を開始する予定でした。その代わりに、サバ ロックでの 2 日間は、小さな隠れ家的な雰囲気になりました。海辺のパビリオンでヨガマットを広げました。私はスパで、マッサージ、エッセンシャルオイル、サウンドバスを組み合わせたトリートメントを受けました。まるで抱きしめられているような気分になれるほど、回復効果のある体験でした。ある午後、私はハンモックでくつろぎ、サンゴ礁から飛び出すウミガメの数を数えました。そして、私が島に停泊していると感じ始めるたびに（理論的にはそうだと思うのですが）、砂道を下りて海に飛び込みました。

ローズウッド リトル ディックス ベイ

水面から見ると、ローズウッド リトル ディックス ベイの円錐形の木製屋根が、ジャスミンの香りの青々とした葉からまるで何かが出てきたように見えます。ロビンソン・クルーソー。このリゾートは、ローランス ロックフェラーが 1958 年にヨットに乗ってのどかな半月湾に入ったときに思い描いたとおりのリゾートだと思いました。イブニングスター。その時までに、慈善家はしばらくエコツーリズムの道を歩み、プエルトリコのドラドビーチのようなリゾートを建設していた。彼の言葉を借りれば、その目的は「自然美の最前線に行き、その土地との調和を保つこと」だった。 」

桟橋で私は執事のアルタマシュ・カティーブとヒューバート・ホールに会い、ツアーに連れて行ってもらいました。このリゾートの最初の建築家であるヴァルター・プロコシュは、自分の目標は「強風に吹かれるココヤシの木…嵐にさらされ、不規則で、熱帯の風景」を呼び起こすことであったと書いている。 2017年にイルマが文字通り嵐に見舞われてこの施設を去ったとき、リトル・ディックスは、18か月にわたるリニューアルを発表しようとしていた。プロコシュのジグザグにそびえ立つ屋根のあるリゾートの屋外レストラン「パビリオン」は被害を免れたが、敷地内の残りの部分は壊滅的な被害を受けた。

「すべての部屋は、元の基礎の上に再建されました」と、リゾートの新しいオーガニック家庭菜園であるファームを通り過ぎながら、カティーブは私に語った。再考されたこの施設は、環境をそのままに保ち、リゾート自体をシンプルでカジュアルに保つというロックフェラーの哲学を思い起こさせる、洗練されたヴィンテージの美学を醸し出しています。私のスイートは、アーチ型の天井と地元の石で作られた巨大な壁を備えたミッドセンチュリースタイルの安息の地で、プルメリアとブーゲンビリアの楽園の中にありました。パティオのすぐそばで、海ぶどうの茂みの下を曲がりくねってビーチに向かう砂道があり、黄褐色の三日月地帯を散歩していると、足元近くの半透明の海を泳いでいるツマグロの幼体を見つけました。

私は毎朝早く起きて、可能な限りすべての時間を周囲の環境に吸収して過ごしたいと考えていました。ホールは私にお茶用のミルクを用意してくれたので、磁器のポットで淹れて、砂に打ち寄せる波を聞きながらパティオで飲みました。その後、私は朝食のためにパビリオンに歩き回り、そこでアンブロジアルマンゴーとパパイヤのプレートと、あまりにも多くのチョコレートクロワッサンを食べました。ある日、カティーブはエイブリー・バプティスト船長の手配で、バースからほど近い人里離れたビーチ、リトル・トランク・ベイに私を送ってくれた。そこで私は何時間も泳いだり日光浴をしたり、グルメなピクニックや食事など、ありそうでなかった漂流者の幻想を満喫した。冷えたモエのボトル。

リトル・ディックスの私のベッドは大きくて豪華で、ボート旅行の質素な寝台とはまったく違いました。それでも、セーリングの機動性が恋しかったです。それを解決するために、次の日に予約しました真夜中の月、洗練されたパワーボート。私たちが出発したとき、朝の短い集中豪雨がそのあとに大きな虹を残しました。遠くには、この地域で最高のシュノーケリングで知られる 3 つのギザギザの小島、ドッグスが海から浮かび上がっていました。しかし、その朝の流れは少し荒すぎました。代わりに、私たちはダイヤモンド リーフと呼ばれる静かな場所に向かいました。そこで、サンゴで覆われた桟橋の近くに無愛想なカマスが潜んでいるのを見つけました。私たちはその日の残りの時間を、BVI のハイライト リールを打つことに費やしました。ヨースト ヴァン ダイク川にある夢のようなホワイト ベイには、有名なソギー ダラー バーとシックな新しいホテル、ハイドアウトがあります。そしてノーマン島では、ロバート・ルイス・スティーブンソンの作品のインスピレーションとなったと言われる 3 連の洞窟の近くでシュノーケリングをしました。トレジャーアイランド。

その日の午後遅く、リトル・ディックスに戻る途中、バージン・ゴルダ島の南端に近づいたとき、浴場のそびえ立つ岩が見えました。私は、週の初めに歴史ツアーをしてくれた81歳の終生居住者、エルウィン・アンダーソン・フラックスから聞いた言葉を思い出した。オープンエアの乗合船となったピックアップ トラックでノース サウンド ロードに沿って進みながら、彼は島での生活について数え切れないほどの話をしてくれました。最も印象に残ったのはハリケーンの記憶だった。 「イルマの翌朝、島全体が灰色になった」と彼は語った。 「そして私は初めて、ヴァージン・ゴルダ島をありのままに見たのだと自分に言い聞かせました。裸。そして、そのすべての裸、岩の美しさ。」

今、それらの岩は、丘の斜面を包み込むビロードのようなエメラルド色の葉の上に顔をのぞかせていました。シュノーケラーやヨットがデビルズ ベイを埋め尽くしました。ビーチにあるプアーマンズ バーは、昼食前から始まったハッピーアワーのエネルギーで賑わっていました。ヴァージン・ゴルダ島が再び甦った。

このストーリーのバージョンは、雑誌の 2022 年 12 月/2023 年 1 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に「新たにスタート。」