西オーストラリア州の海岸に沿って一生に一度のロードトリップをする方法

ランセリンにある長さ 3 マイルの白い砂丘は、海岸の低木地から急にそびえ立ち、毛むくじゃらのカーペットの上に砂糖の入ったボウルを傾けています。パースからインディアン オーシャン ドライブと呼ばれる野蛮な高速道路を通って北に 90 分のところにあるので、45 度の斜面をサンドボードで滑り降りることができます。しかし、ノースウェストケープへの800マイルのロードトリップの最初の朝、私はそう簡単に気をそらされるつもりはありませんでした。プリントアウトした旅程表には昼食が 1 時間前に記載されていたので、私は海岸のさらに上流にあるフライスペックの町、セルバンテスでロックロブスターを求めてじっとしていました。

20分後、別の砂糖砂丘が左側に現れ、すぐにインド洋に向かって後退する舗装道路が続き、地平線に明るく見えました。今回思ったのは、ロードトリップの目的地は必ずしも目的地ではないということです。私は浜に打ち上げられた海藻の豊かなヨウ素の香りに向かって左に曲がり、舗装の終わりで、波形金属の小屋が立ち並ぶ集落を犬を散歩させている女性に出会った。彼女はおそらく 80 歳で、痩せていて日焼けに強く、祖母のような優しさで私の握手を優しく引き寄せました。

「どこへ行くの？」彼女は尋ねた。ニンガルーリーフ、と私は言いました。

「なぜそこに？ここに泊まってみませんか？そこは楽園だよ。」

ここは、アニー・マクギネスが45年間住んでいた、失われた不法占拠者の居住地であるウェッジであることが判明した。彼女は私がお茶をするために滞在し、クリスという名前の彼女の隣人に会うことを主張しました。 「この辺にいるトム、ディック、ハリーはみんなクリスという名前なんです」とアニーがケーキとソーセージロールと一緒にお茶を出しながら私に言った。その後、彼女は私に Save Wedge のバンパー ステッカーをくれ、私を彼女のところへ連れて行ってくれた舗装道路など、役に立たない現代的な改善について大騒ぎしました。 「車はアスファルトを好みますが、私たちはそうではありません」とアニーは私をトラックまで送りながら言いました。 「ここにたどり着くまでに、あらゆる冒険が必要でした。」

アニーと彼女の開拓者精神に関して言えば、西オーストラリア州の人口のまばらなコーラルコースト沿いには、まだまだ冒険がたくさんあることがわかりました。私の 1 週間のドライブのルートは、それぞれに独自の味わいを持ついくつかの異なる地域を結びました。パースの北にあるインディアン オーシャン ドライブは、静かな海岸沿いのコミュニティと国立公園につながっています。ジェラルトンを中心とする中西部には、野生の花、ホエールウォッチング、初期のヨーロッパ人入植の遺産がありました。シャーク ベイの手つかずの海洋生息地と荒涼とした風景は、その当時のままの姿を保っていました。ユネスコ世界遺産の指定。そして最後に、エクスマウスを越えた北西ケープは、シュノーケラーが誰もいないビーチから出発する場所でした。

途中、ウェッジの白砂のビーチからカルバリの赤い海岸崖、グリノーの波打つ小麦畑まで、壮観な景色はさまざまでした。私が出会った人々はフレンドリーで穏やかで、毎日のドライブでは誰もいない道が長く続きました。 「見るものは何もありません」とパースからの常連客は、シャークベイからエクスマスまでの8時間の旅について私に語った。 "それは美しいです。"彼の言いたいことは分かりました。この 1 週間は、古き良き時代にタイムスリップしたかのようでした。当時は、1970 年代のバハやカリフォルニアのセントラルコーストその一世代前。

「ほとんどの外国人はこの地域のことを知りません。ほとんどのオーストラリア人もこの地域のことを知りません。そしてほとんどの西オーストラリア人もこの地域のことを知りません」とコーラルベイからパースに戻る途中のオーストラリア人は語った。 「手付かずだ。」

1 日目: フリーマントルからジュリアン ベイまで

時差ぼけのせいで夜明け前に目が覚めたので、余った時間を利用して、パースから南西に 30 分のところにある歴史ある港町、フリーマントルを歩き回りました。その間、ふらふらしたバリスタたちがエスプレッソマシンを温めていました。私が出発したとき、未亡人の雑草をまとった雲が港の上で泣いていましたが、ランセリンに着く頃には、砂丘から日光が輝いていました。ザ・ロブスター・シャックセルバンテスにあるレストランでは、西オーストラリア州の象徴的な「クレイ」、またはロックロブスターをそのままの状態で提供します。分割してグリルし、山盛りのフライドポテトに乗せたものです。昼食後、引き返しましたナンバング国立公園風によって削られた石灰岩の一枚岩の不気味な集合体であるピナクルズを見学します。

2 日目: ジュリアン ベイからジェラルトンまで

南部養蜂家自然保護区の山々の砂丘が崩壊したルシュール国立公園低木や野生の花が咲き誇る砂ヒース、クォンガンへ。正午までに、私は小麦畑と羊の牧草地が広がるエメラルド色の谷に入りました。歴史的なセントラル グリノーと近くのパイオニア博物館では、屈強な英国人農業者によるこの地域の入植と、伝統的な土地からのアボリジニのコミュニティの立ち退きについての物語が語られました。

3 日目: ジェラルトンからカルバリーへ

この日は、ジェラルトンの西約 59 マイルにある、海鳥やワラビーでいっぱいの 100 以上の島々が集まった、ほとんど無人のアブロリョス諸島へのセスナ便で始まりました。私が手配したフライトジェラルトン航空チャーター、海岸の範囲を最もよく知ることができました。ちらちらと降った雨が私たちの飛行経路に虹をかけました。ザトウクジラが下の海で飛び跳ねていました。 「虹の先には金の壷があると言う人もいます」と私のパイロット、23歳のワフィク・アズミはパチパチ音を立てるヘッドセット越しに私に言った。 「アブロリョス島にはクジラの群れがあります。」その日の午後、本土に戻り、私はホロックスに残りました。ノスタルジックな雑貨店がある絵のように美しい海辺の町ですが、自然の藻類によって銀河系のピンク色に変わった塩湖、インスタグラムで有名なハット ラグーンを駆け抜け、夕暮れまでに小さな漁村カルバリに到着しました。

4 日目: カルバリからシャーク ベイへ

朝食後、私はキノコ岩まで海岸沿いに3マイルほどドライブし、激しい波によって削られた天然の橋に立ち寄りました。内陸を通る道路カルバリ国立公園通り過ぎた野の花の群生がピンク、黄色、白にライトアップされ、夏の最後の雪のように輝いていました。公園の北にある低木地は野生のヤギにかじられ、道路の危険となったが、電気を通したバリアがシャーク湾の生態保護区を守っていた。地球上の生命の黎明期からの「生きた化石」である黒いストロマトライトは、石の表面に太陽を吸収しました。何千年にもわたって蓄積されたザルガイの貝殻は、サムネイルほどの大きさで、真っ白に漂白され、数え切れないほどの数でシェルビーチを覆いました。

5日目: ダーク・ハルトッグ島

1616 年に上陸したオランダ人船員にちなんで名付けられたこの険しい場所は、かつては羊の飼育場だった場所で、現在は国立公園になっています。最後の牧会借地権者の孫であるキーラン・ワードルは、島に 1 つある宿泊施設を経営しています。ダーク ハートッグ アイランド エコ ロッジ―妻のトリーと一緒に。白塗りの石刈り小屋のシンプルな客室と、保護された入り江にあるグランピング テントを提供しています。キーランさんは、本土行きの 1 両編成のフェリーの操縦士も務めています。長さ 80 マイルのこの島には舗装された道路はありませんが、ジープの道は巨大な噴気孔が貫通する高い海食崖、自然のままの釣り場、人里離れたキャンプ場へと続いています。 「ピークシーズンには、15万3,000エーカーの土地に100人がいるかもしれない」と、少なくとも50回訪れたことがあるパースの会計士、マイク・タイディ氏は語る。 「悪くない確率だ。」

6 日目: ケープレンジ半島

最終日のドライブのおおよその中間点は、西オーストラリア州のフルーツボウル、カーナーボンでした。そこでは、農場の直売所がバイオダイナミック農法のバナナとパパイヤを販売していました。数時間後、エクスマスにあるケープ山脈への玄関口は、シュノーケリング用具のレンタルやクラフトビールの販売が行われ、現代の辺境の補給所であることが判明した。ヴラミン岬を過ぎた岬の頂上付近に、サル サリス ニンガルー リーフ サファリ キャンプ、海辺にテントを張った宿泊施設が集まっており、夜明けには野生のオウムが群がり、巨大なハマグリが点在する海辺のサンゴ礁の庭園にはウミガメがやって来ます。そこを越えると舗装路は終わりますが、砂の道が 135 マイル南にコーラル ベイまで続いています。 "ブーム！"シーズンの終わりにでこぼこしたドライブを計画していたサル・サリスのスタッフは語った。 「アドベンチャータイム」。