ウルグアイのサーフィン、芝生、そして豊富なワイン

ウルグアイのサーフィン、芝生、そして豊富なワイン

この国のビーチシーンは、南米で最高のビーチの 1 つとして知られています。しかし、豊かな牧場が広がる内陸部と起伏に富んだワインランドの美食家たちの楽しみは、これまであまり探求されていませんでした。

モンテビデオのカラスコ空港で自動化された国境検査をそそくさと通過し、レンタカーの男から熱烈な握手を交わし、ラッシュアワーの渋滞の中を30分もかからずに町を渡り、メルカド・デルでバーベキューを頬張る頃にはプエルト、私はウルグアイに来るのが大好きだった理由を思い出しました。世界中でこれほど穏やかで、謙虚で、これほど確実に快適な国はありません。また、これほど美味しい肉を食べられる国もありません。

2019年12月初旬、私は10年以上ぶりにウルグアイに戻りました。私は自分の肉食をリトマス試験紙として正当化していました。このクラスターでメニューが変更されたかどうか同等のモンテビデオのかつての青果市場にある（薪と炭で焼いたステーキ、ソーセージ、内臓肉を専門とするレストラン）？この場所の頑丈な労働者階級の雰囲気は、おしゃれでブティックになったのだろうか？私の子供の頃のウルグアイの思い出の中で、パリラは最も重要な要素でした。

カウンターに座り、焼きプロヴォローネの味を提供するグリルテンダーが腕や時には首のタトゥーを光らせるのを眺めながら、私は答えを得ました。かつて牧草を食べて育った牛が穀物でわずかに肥育したとしたら、それ以外のすべては、食べ応えのあるカプチーノから、まばゆいばかりのドゥルセ・デ・レーチェのパンケーキまで、私の記憶どおりだった。

私の祖父母は第二次世界大戦中にセルビアから逃れ、ウルグアイの首都、カラスコの海辺地区のモンテビデオに定住しました。彼らの子供たちは最終的にアルゼンチンと米国に散り散りになりました（私たちのかつての家は現在バンコ・チェースの支店となっています）。しかし、幼少期から 20 代までの家族旅行は、ブエノスアイレスで親戚に会い、その後ウルグアイのビーチタウンであるブエノスアイレスに飛行機で向かうというものでした。プンタ デル エステ。ホテルは必要ありません。叔母が所有していた青い屋根の白レンガの家、エル グリリートは、チュロスやアイスクリームを求めて、プンタ デル エステの主要な通りであるゴルレロ通りをビーチに散歩したり、夕方に散歩したりするための拠点として機能しました。

兄弟も私も成長するにつれて、家族での訪問は減っていきました。プンタ デル エステは過剰開発に屈し、叔母の言葉を借りると「ミニ マイアミ」になってしまった。私のいとこたちは、マルドナド県の海岸のさらに下流、そして隣の静かなロシャ県でもビーチハウスを借り始めました。数年が経ち、実際には数十年が経ちました。ウルグアイ政府は米国よりもずっと前の2013年に同性婚とマリファナを合法化して世界的なニュースとなった。特徴的にほとんど宣伝もなく、人口 350 万人のこの国は、幸福度惑星指数で 14 位にまで上り詰めました。そして、裕福なアルゼンチン人にとって飾り気のないボルトホールだと私がいつも思っていたこの風通しの良い、リラックスした一連のビーチが突然、大騒ぎになりました。人々が「ウルグアイのリビエラ」や「南米のサントロペ」と形容するようになった、華やかで世界的な目的地としての地位を変えました。

今もブエノスアイレスに住んでいるいとこのミケーレが、私たちのルーツを探るというよりも、現在行われているものを調査するために、この地域を同窓会で巡るツアーを提案したとき、私はそのアイデアが魅力的だと思いました。そして一ヶ月後、エル・グリリート（もう家族はいない）を通り過ぎたほろ苦いドライブの後、私たちはプンタ・デル・エステと東側の地味な町を隔てる起伏のあるレオネル・ビエラ橋を渡っていることに気づきました。海岸沿いの国道 10 号線を下り、子供の頃から覚えていた奇跡的に未開発の砂丘と広々としたビーチを通り過ぎました。

これらすべての町の中で最もクールな町は、間違いなくホセ・イグナシオです。静かな漁村がウルグアイのビーチシーンの中心地として生まれ変わりました。私のいとこのツアーは明らかに個人的なものでした。彼女は長年借りてきた家を指さし、「彼氏がいる家もあれば、彼氏がいない家もあった」。町を分ける岩の先端にある灯台へ。そして「朝来て漁師から魚を買える」小石のビーチへ。確かに、ポップスター、サッカー選手、スーパーモデルの登場により、小さな家が大きな家に建て替えられたこともあって、彼女は肩をすくめた。町はにぎやかになり、みすぼらしいものがシックなものよりも多くなりました。

しかし、私の目には、その場所はまだ手付かずのままの素晴らしいように見えました。町のほぼすべての角で、大西洋を 2 つとは言わないまでも 1 つ見ることができます。一方では、勇敢なビーチ、海に向かって開かれた「荒れたビーチ」を意味します。他方では、落ち着いたビーチ、または「穏やかなビーチ」。どちらの景色も、門、壁、派手な看板、派手な建築物によって損なわれていません。 「ここでは、ビーチ、レストラン、ビーチの後の広場まで歩いてコーヒーを飲むことができます。車は必要ありません」とミケーレさんは言いました。

サントロペやハンプトンズのような目的地との比較を振り払い、いとこは笑った。 「サントロペは混雑していて、砂はほとんどありません」と彼女は言う。 「ハンプトンズは美しいけど、社会的には…？」彼女は目を細めた。 「ウルグアイのリビエラ」には、総宿泊客数千人を収容できるホテルがせいぜい 15 軒あると推定し、「ウルグアイには、海岸全体にビーチがあるのよ」と彼女は言いました。スペースが広く、観客が少ないため、シーンが激しすぎることはありません。

この地域で最も成功しているレストランは、間違いなく La Huella です。茅葺きの屋根、砂をかぶったウッドデッキの床、完璧に日焼けした20代のスタッフを備えたボートハウスのような外観と雰囲気を目指して設計されたこの建物は、おそらくこれまで見た中で最も丹念に精選された、楽な姿を模したものでしょう。また、1 月と 2 月の忙しい時期にスコアを付けるのが最も難しいテーブルでもあります。

ポロシャツを着た支配人が私たちを入り口近くの屋外デッキに座らせたとき、いとこは驚いていました。 「これが最高だよ」と彼女は言いました。 「人に見られたくないときは、後ろに追いやられるんです。」私たちは寿司を通り過ぎて注文しましたイカ焼き(イカ焼き)、スイートブレッド（スイートブレッドのグリル）、そして白いコルヴィナ（ほとんど塩だけで調理され、私が今まで食べた中で最高で最も純粋な魚料理の1つ）。

私のいとこは一連の挨拶をワルツで踊りました—キス、キス、両頬、」ああ、なんと神々しいことでしょう！「――アルゼンチン人の友人たちの着実な行列があり、私は子供の頃から、このまだ非常に小さな世界の激しい社交儀式を思い出しました。海、ビーチ、子供たち、そして子供たち。し、し、し、ウルグアイとアルゼンチンの重い方言は全く馴染みのあるものに感じられました。少なくとも私にとって新しかったのは、アメリカ英語とイギリス英語、オランダ語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語を話す声がミックスされて追加されたことでした。

最初、エスタンシア・ヴィクは​​静かすぎるように見えました。ホセ・イグナシオから牧場は内陸11マイルにあり、ノルウェー系ウルグアイ人の億万長者投資家で起業家のアレックス・ヴィクとその妻キャリーが立ち上げたウルグアイの3つの施設のうちの1つである（残りの2つ、プラヤ・ヴィクとバイア・ヴィクは​​ビーチにある） ）。ヴィク族は、この地域の国際的で国際的なエランの評判を高めた人物だとよく言われているので、私はラ ウエラの派手な牧場版のようなものを期待していました。しかし、私たちが到着したとき、私道には私たちの車だけがありました。ツアーでは、壁と天井に万華鏡のような印象的な壁画が描かれた荘厳なリビング ルームが明らかになりました。素晴らしい景色を望むレンガ張りの壮大なダイニングルーム。キャンドルの明かりが灯る5,000本のワインセラー。そして落書きされたバーベキュー小屋。流行に敏感で、豪華で、堂々としたものですが、誰もそれを知りません。見られたり見られたりする行為は一体どこへ行ったのでしょうか？

ミケーレと私が風通しの良い高層階の部屋に落ち着いたとき、牧場の雰囲気が私を襲い始めました。床から天井まで届く窓の外では、茶色がかったオレンジ色のカランチャホークが木の柵の柱の上に見張りに立っていました。その向こうには、傾斜した緑の牧草地、馬（月桂樹、ダン、栗、クロテン）、曲がりくねった川、向こう岸の黒い牛。私はビーチを離れることについて泣き叫んでいましたが、いとこはウルグアイの内陸部を探索するために身を剥がすように主張していました。 「この国は信じられないほど田舎です」と彼女は言った。 「今でも子供たちが馬に乗って学校に通っている場所があります。彼らは馬を柱に縛り付けています。」私は子供の頃からのビーチ中心の概念を克服しなければならない、と彼女は言いました。 「今はサーフ＆ターフだ。」

私が大学を中退した 21 歳のとき、誠実なカウボーイとしてアルゼンチンの牧場で数か月間働きました。その時のことは良い思い出です。しかし、馬に乗るのは人生の半分ぶりだったので、ヴィックのスタッフがポロのレッスンを受けてみるよう勧めたとき、私は抵抗しました。まず第一に、ポロはスノッブのためのものだ、と私は考えました。 2つ目は、確実に骨盤を骨折することだ。最も当惑するのは、間違いなく私は自分自身を嫌悪感を抱くだろうということです。すべての点で私が間違っていたことが証明されました。人間対ボール（1,300ポンドの獣とのコラボレーション）の永遠のスリルは、人を夢中にさせるものであることが判明しました。最後にこれほど徹底的に何かに没頭したのはいつだったか思い出せない。

午後遅く、私たちは再び鞍に乗り、おしゃべりするオキカインコが出没するそびえ立つユーカリの木立に入った。その旅行を手配してくれたのは、住宅、ウルグアイ内陸部の川やエスタンシアを巡る乗馬ツアーを設定する旅行衣装です。オーナーのパオラ・ペレッリと20代のガウチョであるアグスティン・ブエノの案内で、私たちは装備された馬に乗りました。メッセージ— 快適なラムスキンパッドを備えた伝統的なサドル。

私たち4人は小走りし、駈歩し、ビーチに向かって疾走し、浅いラグーンで水しぶきを上げながら波打ち際に向かいました。風は強く、太陽は低くなっていました。両側の何マイルにもわたって、険しい砂丘は荒々しく、完全に私たちのものでした。暗くなってエスタンシアに戻ったとき、乗馬で腰が緩み、ホテルの向こうの牧草地はハーブのような香りが漂っていました。目が慣れてくると、光害の影響を受けずに、オリオン座、南十字星、天の川が見えました。サーフとターフの魅力は時間とともに明らかになってきました。

かつて、ウルグアイの内陸部といえば、羊と牛だけで、それ以外はほとんどありませんでした。しかし近年、富裕層のアルゼンチン人やブラジル人、さらには風変わりなウルグアイ人やアメリカ人が地元や国際的な建築会社を雇って、パノラマの景色を望むブルータリズム風の箱型のダーチャを建設している。ミケーレと私は、シンプルに塗装され、驚くほど派手ではなく、ギザギザの岩と天然木で建てられたそのような農場を十数軒通り過ぎたが、その多くは今でも牧場として機能している。

最も派手な新開発ウルグアイ内陸部で群を抜いているのは、400エーカー、58万ガロンのワイナリーです。ガルソン ワイナリー、アルゼンチンで最も裕福な人物と言われているアレハンドロ・ブルゲローニによって設立された、8,500万ドルの洗練された最先端の企業です。ワイナリーではツアーとアルゼンチンの有名シェフが率いるレストランを提供していますフランシス・マルマン。ボデガ・ガルソンのタナ（大きくて風味豊かでスパイシーな赤ワインはマルベックにほぼ匹敵する）、ピノ・グリージョ、カベルネ、アルバリーニョが、ウルグアイがアルゼンチンやチリのような輸出大国の仲間入りをする道を切り開くかどうかはまだ分からない（2018年、輸出量は650万本に増加したが、チリは12億本だった。しかし、それ以上のことはなく、この開発により、人々は周囲の地域を「ガルソンのワイン生産地域」と呼ぶようになりました。

マルドナド県の奥深く、そびえ立つ丘陵地帯は、ウルグアイのトスカーナと呼ばれるのも不当ではない険しい地域に変わります。私たちはサクロモンテ ランドスケープ ホテルへの宿泊を予約していました。このホテルは、プエブロ エデンの村近くの広大なブドウ畑の向こうに位置する、デザイン性の高い「シェルター」を備えたワイナリーです。

2014年、サクロモンテの経営者エドモン・ボリットは、フランスのワインメーカーだった祖父の足跡を継ぐため、ヨーロッパの多国籍企業の高級幹部としてのキャリアを捨てた。彼は、土地の 85 パーセントを未耕作のままにし、土地を自然の状態に戻すという一見特異な目標を掲げて 250 エーカーの土地を購入しました。 「誰もが私が中年の危機に陥っていると思っていました」と彼は笑った。 「ストックオプションも全部売りました。」

ほとんど厳格で芸術的な信念を持って、ボリットは地元の伝統を守りながら土地を祝うことに専念する使命を説明しました。皮肉にも持続可能性を絶えず主張する将来のより大きなブドウ畑の巨大な影響に疑問を抱き、彼はこう語った、「もちろん、テロワールを活用して素晴らしいワインを造ることに興味がある。しかし、人を集めることに興味がある」土地について真剣に考え、より深い熟考のために自然を組み立てることです。」

ボリットのスチールと反射ガラスでできたヴィラは、ビーチと牧場というウルグアイの典型的なパラダイムを遠く離れ、その代わりに牧歌的なインテリアのロマンスを解き放ちます。サクロモンテのプライベートな谷をハイキングしていると、ドワーフヤナギとコロニラの回廊の間にある、苔むした岩のある透き通った急流にたどり着きました。コロニラは、飛び回る白い蛾の雲を守っていた、発育不全のとげのある木々でした。

ラレス島のガイド、ペレッリは、私が幼い頃からこの国と結びついて考えずに過ごしてきた松林や鬱蒼とした香りのよいユーカリの木立は、実は外来種であり、砂丘を固定し木材を生産するためにヨーロッパ人によって輸入されたものであると指摘した。建物や牛の日よけに。原始時代、ウルグアイはサクロモンテで再生しつつある森のような、小さな雑木林で覆われていました。前を走るキツネといないいないばあをしながら川沿いを歩いているとき、最も印象に残ったのはその静寂さだった。午前中ずっと聞いた最も大きな音は、丘の向こうから牛の鳴き声でした。

その夜、いとこと一緒にカラペ・レセルバ（タナ、メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨンをブレンドした樽香のワイン）のボトルを飲みながら夕日を眺めていたとき、目の前の小さな谷が絵画のように、思索の場のように見えずにはいられませんでした。時間や文化の外で、その外で、そしてそれ自体のために。

私はサクロモンテから車で約1時間のプエブロ・ガルソンに戻った。この村の人口は 300 人未満で、文化的に洗練された体験をするのにはありそうもない場所のように思えます。マルマンによって「再発見」されるまで 1 世紀近く瀕死の状態でしたが、現在はホテル、レストラン 2 軒、アーティストの住居が併設されています。マルマンズ ホテルとレストラン Garzón、カーサ アンナ、隣接するベッド＆ブレックファーストは、アルゼンチンとウルグアイのクラシックなデコ デザインの美学を取り入れ、家庭的で素朴なフランスのタッチと融合させています。

サーロインを注文しましたミラネーゼ、古典的なパン粉をまぶした料理で、通常は子牛肉または牛肉で作られます。パン粉、パン粉、ブリオッシュ、パルメザンチーズを混ぜたものでコーティングされており、これまで試したものよりも3〜4倍厚いのに、非常に柔らかかったです。タコのグリルは、コンピューターで生成したように見えるほど滑らかで不気味な角切りジャガイモを添えて、塩気とスモーキーな完璧さでした（Restaurante Garzón ではすべて薪の火で調理されます）。ミントと広く削ったパルメザンチーズを添えた生ズッキーニのサラダは、カテゴリーを打ち破る美味しさでした。

ペレッリはマルマンをある種の先見の明のある人物として賞賛していた。 「2月以降は他のすべての施設が閉鎖されるため、ホリデーシーズンの外には何も存在しません。モールマンは一年中営業しており、ここ内部では。彼は本当により深い賭けをしています」と彼女は続けた。 「彼はみんなのレベルを上げてくれた。」

最後のランチには、人気のアルゼンチンのテレビや映画の漫画家ファビオ・アルベルティが経営する、近くにある控えめな新しいスポット「Choto」を選びました。レストランというよりは辺鄙な農家のように見える場所の外の草が生い茂った丘の上に私が車を停めたとき、温和でいたずら好きなアルベルティが私を迎えに来て、私の不運を詫びた。彼の妻はアルゼンチンの親戚を訪ねるために出て行ったので、彼が料理を担当することになった。彼はそれを悲惨なように聞こえました。

即席の鶏と牛の囲い、庭、イチジクと桃の木立、そして食事の間ずっと私たちに付き合ってくれる好奇心旺盛な子羊を身振りで示しながら、彼は肩をすくめて「これがツアーだよ」と言った。それから彼は私を蔓に覆われた東屋の下に座らせ、家の中に姿を消し、ジョニー・キャッシュの1959年のアルバムをかけ始めました。賛美歌ビニールで。

キッチンの窓越しに愛想良く叫びながら、私は次のことを知りました。オーブンウルグアイでは腸を意味しますが、アルゼンチンではこの用語はもっと下品なものを暗示します。アルベルティが自分のレストランについてどのような解釈を念頭に置いているのか尋ねると、彼は私の言うことを聞いていないようでした。数分後、彼は大きな骨を小さな皿に乗せてキッチンから出てきました。

「これは、オッソ・ブコに似た牛の腕です。私たちは骨髄と呼んでいます」と彼は発表した。カラクー「長方形のトーストに雪の結晶大の海塩チップを添えて提供すると、その骨髄は食べ物大さじ1杯分に相当する。それは格別だった。ブルーベリーと自家製ヘッドチーズの皿の間に、とろとろのカマンベールを少し挟んで、彼は「カマンベールが半分、ミュンスターが半分」と表現した。 「庭で採れたレタスと絶妙なポーチドエッグを添えて、アルベルティさんは、15年間散発的にプエブロ・エデンを訪れていたが、決断を下したと説明した」わずか 1 年前にブエノスアイレスから移住してきましたが、今でも彼のレストラン業界への転身は暫定的なものに思えました。「私は料理人ではなく、俳優です。これに縛られたくないんです。人々が来たいときは、わかりました、開きます。人々がそれを気に入ってくれれば、それは素晴らしいことだ。」

最後のコースはアヒルでした。ウルグアイで初めて見たものでした。中は柔らかくてジューシー、外は脂身がありカリカリでした。アルベルティは、さまざまな間隔で3回調理したフライドポテトを添えて提供しました。シェフではない人にしては、彼は料理にとても気を配っているようだと私は言いました。彼は笑った。 「私はすべて YouTube で学びました。」アルベルティの完璧に配慮された作品と、牧歌的で気取らない雰囲気とのコントラストは、これ以上に鮮明で魅力的なものはありません。

チョトを見つけるために、私は 3 つの分岐がある未舗装の道路を進み、2 つの牛の柵を手動で開閉するために外に出ました。アルベルティさんは、ほぼ思いつきで、ワインとデザート込みでカップル1人あたり42ドルを請求しており、忙しいインスタグラムのアカウントを維持しているが、他の形式の広告には手を出していない。私は彼の芸術性に感銘を受け、商業に対する彼のさりげない態度が、カヌーでしか行けない離島で宣伝も行わずに無料でパフォーマンスを提供する架空の純粋主義的な DJ を思い出させると話しました。アルベルティは比較に満足しているようだった。 「ウルグアイには何もない」と彼は思案した。 「でも、そこにあるものは完璧に使いこなす。それが私が望む生き方だ。仕事も減らし、持ち物も減らしたいけど、すべてを可能な限り最善の方法で使いたい。それが完璧な人生だと思う。」

サーフ＆ターフ、ウルグアイスタイル

行き方

複数の航空会社を含むデルタ、アメリカン航空、 そしてアルゼンチン航空では、米国からブエノスアイレス経由でウルグアイの首都モンテビデオまでのフライトを提供しています。レンタカーを借りて、ホセ・イグナシオまで車で 2 時間かかります。

どこで食べるか

モンテビデオでは、次の場所で素晴らしいバーベキューを楽しみましょう。ローストのグリル港市場ホセ・イグナシオに向かう前に。で足跡、ビーチシャックのシックな雰囲気に、洗練されたシーフードメニューが組み合わされています。カタツムリは、伝統的なアサードを提供するビーチでのポップアップダイニング体験であり、料理レッスンも行われます。神を試してみてくださいスイートブレッド、またはスイートブレッド、波この地域で最も思い出に残る料理については、フランシス マルマンが経営するレストランをチェックしてください。ガルソンレストラン、すべてが直火で調理されます。ユニークで楽しいダイニング体験をお求めの方は、次の場所でテーブルをご予約ください。オーブン、有名なアルゼンチンのコメディアン、ファビオ・アルベルティが経営するワンルームレストラン。

滞在先

3人ヴィクこの地域のホテルは、海外からの旅行者にウルグアイを紹介するのに役立ち、スタイリッシュで完璧に設備された客室と親切なスタッフに勝るものはありません。プラヤ ヴィクそしてバイアヴィク海辺だけど内陸では眩しい夜空と乗馬ヴィク ステイ私のお気に入りにしました。窓の外の丘にあるブドウ畑を眺めながら、ウルグアイ最高のワインをお楽しみください。サクロモンテ ランドスケープ ホテル、エデン村の集落の近く。

予約方法

エマニュエル・ブルジオの創設者ブルーパラレル世界トップの旅行アドバイザーである T+L A リストのメンバーであり、ウルグアイ海岸沿いの旅程を 1 人あたり約 9,000 ドルで手配できます。

ジョン・ボウの著者は、言いたいことがあります: つながりのない時代に人前で話す技術をマスターする （ランダムハウス、2020年8月）。

この物語のバージョンは、Travel + Leisure 2020 年 9 月号に「陸と海の果実」という見出しで初掲載されました。 Blue Parallel、Sacromonte、Vik Retreats がこの記事の報道をサポートしてくれました。