カタルーニャを巡る食中心のロードトリップに行ってきました - 最高の牡蠣、オリーブオイル、さらには日本酒もここで見つかります

カタルーニャを巡る食中心のロードトリップに行ってきました - 最高の牡蠣、オリーブオイル、さらには日本酒もここで見つかります

ある旅行ライターはスペインの海岸沿いをドライブしていると、歴史的な町や素晴らしいブティックホテルを見つけました。

手の中で輝く真珠のような物体を見て、私は何をすればよいのかすぐには分かりませんでした。 「試してみて！」軟体動物養殖業者のアルバート・グラサさんは、殻をむいたばかりの牡蠣を指差しながら、こう訴えた。私はそれをすすりながら、その自然な甘さと地中海の塩味を味わいました。

私たちはバレアレス海に突き出たカタルーニャの海岸線の一部であるエブロデルタの塩水の上のプラットフォームに立っていました。私たちの眼下では、エメラルド色の水の上のラックから吊り下げられたロープにカキやムール貝が群生していました。私の右側にはムクラリウムの一部である屋外レストランがありました (マスクラリウム.com;試飲は 22 ドルから）、漁師町サン カルレス デ ラ ラピタのすぐ沖合にある持続可能な軟体動物養殖場です。オーナーのグラサさんが案内してくれました。

この人里離れた海岸は、カタルーニャの「深南部」を巡る 4 泊のロードトリップのハイライトの 1 つにすぎませんでしたが、北へ車でわずか 2 時間のバルセロナの不協和音からはまるで隔世の感がありました。エブロ デルタはスペインの主要な米生産地域の 1 つで、コウノトリやフラミンゴが頻繁に訪れる湿地帯の湿地帯で、曲がりくねったエブロ川に沿って、海岸沿いに広がる広大な砂丘まで続いています。グラサさんは、ユネスコの生物圏保護区に指定されているこのデルタ地帯は、沼地、川、海、そしてそこに生息する野生動物という 4 つの要素によって定義されていると教えてくれました。この地域には、パエリア用の米が全国に供給されるだけでなく、アーティチョーク、野生の鴨、地中海最初で唯一のブランドの日本酒はもちろん、スペイン最高級の魚介類もいくつかあります。

私は、中世の村、海辺の町、ワイナリー、水田に立ち寄り、生物多様性に富んだ、あまり訪問されていないこの地域を自分の目で見るために、カタルーニャ南部の海岸をドライブしました。

1日目: ガラフ

私はバルセロナでレンタカーを借り、30 分南にドライブしてガラフに向かいました。ガラフは劇的な崖があり、ハイキングや乗馬に最適な静かな町です。人々は、20 世紀初頭に建てられた緑と白のボトルのビーチ小屋が並ぶ馬蹄形のビーチで 1 日を過ごすためにやって来ます。

リトル ビーチ ハウス バルセロナ (ソーホーハウス.com;年会費130ドルで370ドルから）、ソーホーハウスの物件がその夜の私の家でした。私はその日をビーチで過ごし、ヨガへの誘いを避け、代わりにホテルの縞模様のサンベッドの 1 つでカラマリの揚げ物を食べました。その夜、私はガラフ自然公園を通ってガラフ天文台まで曲がりくねった田舎道を勇敢に走りました（オアガラフ.net）。私は天体観測仲間の 8 人グループと一緒に、がたがた階段を登って天文台の頂上まで行きました。そこでは、屋根の穴から、控えめな見た目の望遠鏡が覗いていました。私は金星を探しましたが無駄で、代わりにレンズを通して月を非常に詳細に見ることに落ち着きました。リトル・ビーチ・ハウスに戻り、スパイシーなテキーラベースのピカンテ・デ・ラ・カーサのカクテルとスズキのグリルを一皿食べた後、私は海に面した部屋と枕で溢れる巨大なベッドに戻り、そこで音に誘われて眠りに落ちました。波。

2日目: シッチェス

ガラフからシッチェスまでの道は短いですが、最も丈夫な船員でも乗り物酔いをするほどの曲がりくねった道があります。幸いなことに、石畳の通りと白塗りの建物が入り乱れたシッチェスは、パウダーサンドのビーチと活気に満ちた LGBTQ のナイトライフ シーンのおかげで、ドライブする価値がありました。

ドルチェ シッチェス到着後（ドルチェシッゲス.com;倍の215ドルから）そして湾を見下ろす風通しの良い部屋にチェックインし、昼食を求めて歩き始めました。ラゾラにて (レストランelazorra.com;プリフィクスは34ドルから​​）、シェフのパブロ・アルブエルネのバレンシア風パエリアを試してみました。パエリアには、香ばしいソカラット（鍋の端と底の周りにあるカリカリでキャラメル状の米）がたっぷり入っていました。それから私はビーチフロントに沿ってモダニズム様式のマリセル宮殿とカウ フェラットまで散歩しました (博物館デザイン猫）、パブロ・ピカソ、ラモン・カサス、イグナシオ・スロアガ、地元住民の故サンティアゴ・ルシニョルなどのスペイン人芸術家の作品を収蔵する美術館があります。その後、Can Lauryでガーリック風味のムール貝とアサリを食べました（canlaury.com;メインディッシュ $11 ～ $42）、マリセルで米の代わりに麺を使ったパエリアをカタルーニャ風にアレンジしたフィデウアを試してみました（マリセルエス;メインディッシュ 30 ～ 55 ドル）。

3日目: タラゴナ

バルセロナから 90 マイル南に位置し、見落とされがちな海岸沿いの町タラゴナには、かつて剣闘士の戦いが開催されたユネスコ世界遺産に登録されているローマの円形闘技場があります。堂々とした 12 世紀の大聖堂。そして、狭く曲がりくねった路地がたくさんある歴史地区。

私はエル・テラットで昼食をとりました（elterratrestaurant.com;テイスティングメニューは52ドルから）、モロッコ生まれのスローフードのパイオニア、モハ・クアックによる素晴らしい会席料理をお楽しみください。その中には、ニンニクとパセリを添えたシーイラクサの天ぷらや、ピリッとしたロメスコクリームの中で泳ぐ赤いタラゴナエビなどの革新的な料理が含まれていました。その後、ル メリディアン ラ ビーチ ホテル & スパ (マリオット.com; 2 倍の 330 ドルから) は、地中海の回復力を活用するために 1929 年に建てられた元療養所を利用した豪華なビーチ リゾートです。透き通った海で爽快に泳いだ後、私はここ数カ月で最高の眠りに落ちました。

4日目: ゼルタとエブロデルタ

ホテル ヴィラ レティーロ (ホテルヴィラレティロ.com;ダブルは 165 ドルから）は、タラゴナの南西 100 マイルにある小さな町、セルタの人気観光スポットです。この修復された大邸宅は 1890 年に遡り、地元の奇才フラン ロペスによるミシュランの星を獲得したレストランがあり、エブロ デルタを探索するのに理想的な出発点です。サン・カルレス・デ・ラ・ラピタのにぎやかな港で、私がマスクラリウムのスピードボートに乗ってグラサと合流したのはここでした。その一方で、私たちの周りでは漁船が日々の漁獲量を運んでいました。

その後、日本酒と味噌の生産者である憲章さんを訪ねました（健書酒.com）は、4代目の米農家であるメリチェル・ハルディさんと夫のウンベルト・コンティさんが、日本の蒸留法と発酵法を地中海米にどのように応用しているかを学ぶスペイン初の講座です。昼食はカジュアルなマス・ド・プラードでワタリガニたっぷりのパエリア（masprades.com;メインディッシュ 19 ～ 30 ドル）。夕食には、より標高の高いラルガディールに行きました（ホテルアルガディルデルタ.com;ここでは、エブロ生まれのシェフ、ジョアン・カピラのタコのグリルと、エビとアンコウの尾が入ったご飯を味わいました。

5日目: 高地

時が来ましたバルセロナに戻る— ただし、すぐに内陸のテラ アルタ ワイン産地に寄り道し、カテドラル デル ヴィに立ち寄ります (catedraldelvi.com）。築約 100 年のモダニズム建築には、この地域固有のブドウ品種であるガルナッチャを好む約 295 人のワイン生産者を代表する協同組合が入っています。ブドウ畑で買いだめした後、私はラ・ボエッラに車を停めずにはいられませんでした（レストラン.ラボエラ.キャット;メインディッシュ 23 ～ 35 ドル）、オリーブ工場を改装したホテルで、現在もフルーティーなエクストラバージン オリーブ オイルを生産しています。

太陽が遠くにあるモントセラトのギザギザの峰に沈み始めたとき、私はしぶしぶ北へ車を走らせました。窓の前に広がる水田の景色を眺めながら、ジョアン・カピラが台所で私に言った言葉を思い出しながら、トランクの中でワインとカタルーニャ産オリーブオイルのボトルがカチャカチャ音を立てた。 「ここのほぼすべての家庭には、オリーブ農家、ワインメーカー、漁師がいます」と彼は言いました。 「私たちは陸と海の民です。」

このストーリーのバージョンは、雑誌 2022 年 7 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下にカタルーニャへのオマージュ。