フランス領ポリネシアは美しいビーチとリゾートで知られていますが、若い世代がその豊かな伝統を強調しようと取り組んでいます

フランス領ポリネシアは美しいビーチとリゾートで知られていますが、若い世代がその豊かな伝統を強調しようと取り組んでいます

フランス領ポリネシアでは、芸術家、シェフ、農家、語り手からなる創造的な集団が島の遺産を再確認しています。

私たちがライアテア島沖のラグーンに足首までの深さまで立っていたとき、ガイドのタヒアリ・ヨラム・パリエンテさんが沖合約300フィートでイルカの群れが遊んでいるのを見つけた。

「それはマナだ」と彼は言った。

私たちがタプタプアテアに到着してから 45 分間、空は雨が降っていました。タプタプアテアは海辺のマラエ (千年前に石を切り出した巨大な長方形の台座) の複合施設で、私たちはその場所をほぼ独り占めしていました。ずっと、パリエンテ、フランス領ポリネシアの最後の伝統的なナビゲーターは、マナの概念に戻り続けました。彼が独り言を言っている最中に、はしゃぐイルカが現れた。まるで生き物たちがこの場所の神聖な力を確認したかのように、彼は満足そうに微笑んだ。

古代、タプタプアテアは「ポリネシアのエルサレムのようだった」とパリエンテ氏は言う。何世紀にもわたって、酋長、司祭、シャーマン、学生が宗教儀式、政治交渉、航海術のマスタークラスのためにここに集まりました。海を渡って私たちが立っていた浅瀬には、次から次へとカヌーが入ってきました。ハワイ北はニュージーランド、東はイースター島、多くのウミガメと同じように、すべてが祖先の故郷に戻ってきます。

1770 年代、ボラボラ島、北西54マイル、タプタプアテアを略奪した。マラエは、考古学者が石を再組み立てし始めた 1990 年代まで、混乱した状態で放置されていました。 2017 年、タプタプアテアはユネスコの世界遺産に登録され、今日まで修復が続けられています。 「これらすべてを見て、『これはただの石と砂、そして良い話だ』と言うかもしれない」とパリエンテ氏は語った。 「しかし、これは素晴らしい話だということは認めなければなりません。」

再建されたマラエの端を示す低い石壁を避けながら、パリエンテは私に、イチジクの木陰で物語を分かち合う者や供え物をする者たちの姿を想像してみようと誘った。 「天井はなかった」と彼は語った。 「空は天井です。」タプタプアテアは何年もの間荒廃したままになっていたが、パリエンテはこの場所がその魔力を決して失っていないと信じていた。

またまたこんな言葉が出てきました。マナ。フランス領ポリネシアのどこに行っても、人々はマナについて言及し続けました。気をつけろ、と彼らは言いました。待ってください。しかし、それは何だったのでしょうか？

「説明するのは難しい」と彼らは言った。

安定感のあるエッセンス。

精神的な力。

存在感。

マナを定義しようとする彼らの試みは、島々を囲む水が澄んでいるのと同じくらい常に不透明でした。しかし、彼らの強調は、何世紀にもわたる植民地時代の弾圧後のポリネシアの習慣の復活という重要なことを表していました。英国の宣教師、フランス当局、優れていると見せかけられた外国のやり方を取り入れたタヒチ人は皆、タトゥーから料理、天体の航法に至るまでの伝統を危険にさらすために共謀していた。

現在、古いやり方が新しい形で戻ってきています。シェフ、アーティスト、農家、語り手たちは、かつては希薄化、さらには消滅の危機に瀕していた文化を再活性化させています。彼らはポリネシア人であることが何を意味するかについて格闘している。そして、ここが水上ヴィラが点在する一次元の絵はがきの楽園ではないことを訪問者に思い出させています。誰かの家だよ。

それにしても、マナはどこで見つけられるのでしょうか？彼らはただ肩をすくめて、「感じてみればわかるよ」と言うだろう。

西暦 300 年まで、これらの島には人間は住んでいませんでした。数千年前、船員たちが台湾から出航したと言われています（現代のポリネシア人は台湾の先住民族と重要なDNAを共有しています）。彼らはゆっくりと石けり遊びをして海を渡り、フィジー、そしてトンガへ向かいました。サモア、最終的には現在のフランス領ポリネシアに定住しました。

この国の他の地域、タヒチの方がよく知られていますが、最大の島国際空港がある唯一の島、そしてアメリカ人観光客に人気があるため、地元の人々が「アメリカの島」と呼ぶボラボラ島など、ライアテア島は常にこの諸島の文化的、宗教的中心であり続けています。ライアテア島はかつてハヴァイと呼ばれていました。これは、大まかに翻訳すると「故郷」または「祖先の住居」を意味します。

ライアテア島から、航海士たちは星、海の生き物、海流に導かれながら入植者を北にハワイ、南西にニュージーランド、南東にイースター島に連れて行きました。 「星は非常に目立つため、人々は星に注目しますが、情報にはさらに多くの層があります」とパリエンテ氏は言う。 「曇りの日には、星のことは忘れてください。必要なのは、風、鳥、うねり、そして、あなたより前に道を辿った祖先への信仰です。それはすべてデータベースの一部です。」

最近ではデータベースが継承されることはほとんどありません。パリエンテはそれで育てられていませんでした。ライアテ人の母親とチュニジア系ユダヤ人の父親の間に生まれた彼は、幼少期のほとんどをフランスで過ごし、オーストラリアで学び、2008年にフランス領ポリネシアに戻ったばかりで、その時からコミュニティの長老たちから学び始めました。文化の守護者。同氏は、フランス領ポリネシア全土で「一緒に海に出て自分の命を預けられる」人は他に5人しかいないと見積もっている。彼が彼らに最初の任務を与えると、見習い候補生はすぐに姿を消してしまう。それは、1年間、毎晩同じ場所に座ってしばらく空を眺めるというものだった。 「見るのではなく、見ているのです。本当に見ているのです。そして探検が始まります。」

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私たちはパリエンテのトラックに乗り、海面から3,337フィートの死火山であるライアテア島を一周しました。私の素人目には手付かずの熱帯林に見えたものは、実際には植民地化と劣化の豊富な証拠であると彼は説明した。ライアテア島と近隣のタハア島（私の拠点は真のポリネシア人でした）ル タハア リゾートt) 巨大なブロッコリーに似た背の高い葉の茂った木、モルッカン ネムノキに覆われています。 1930 年代にフランスの農学者が、土壌を豊かにするという理由で成長の早いマメ科植物を導入しました。 「そのアイデアは、農業用のスーパーフード土壌を作ることでした」とパリエンテ氏は語った。 「しかし、それが引き継がれました。」

ネムノキが増殖するにつれて、ネムノキと呼ばれる花の咲く木を含め、在来種は衰退していきました。マラ、現在絶滅の危機に瀕しているタヒチキビタキの好まれる営巣地です。 」マラ木材はカヌーを作るのに非常に適しています」とパリエンテ氏は付け加えた。「しかし、木の成長は遅い。あなたは自分の子供のためではなく、曾孫たちのために植えているのです。」

蒸し暑いある朝、私はタヒチ島北海岸にあるフランス領ポリネシアの荒れ果てた首都パペーテの古いチャイナタウンにあるタトゥーアーティスト、パトゥ・ママトゥイのスタジオを訪れた。ママトゥイの体に精巧にインクを入れたタトゥーの中には、由緒正しいモチーフが含まれているものもあります。マルケサス諸島のスクロール模様。風。その他はそれほど伝統的ではありません。彼の左手にはコンパスが石の間に置かれています。「石は永遠だからです」。彼の指の関節には文字が書かれているタヒチ N.「彼らは一緒に私の物語を語ります」と彼は言った。 「これを見たら、何世代目を見てきましたか？私の両親。私の祖父母。私の祖父母の両親。」

古代ポリネシアの主に口頭文化では、タトゥーは視覚的なストーリーテリング手段、社会における個人のアイデンティティと立場を具体化した記録として機能しました。しかし、初期に渡来したヨーロッパ人はこの芸術を野蛮なものとみなし、それを阻止しようとした。古い世代のほとんどはタトゥーを入れていませんでした。イギリスの宣教師たちはこの慣習を異教徒とみなして道徳的説得を試みた。フランス植民地政府は法律を制定し、現代衛生の名の下に、キャンドルナッツの灰とココナッツウォーターから作られた伝統的なインクを禁止しました。

「私たちは羊のようでした」とママトゥイさんは言い、元気いっぱいの「バー」を発し、その後爆笑した。 「彼らは私たちの先祖を消そうとしましたが、神々は方法を見つけました。」 1980 年代、タトゥーは、ポリネシアの誇りとより衛生的な新しい技術の二つの波に乗って、広範囲にリバイバルを経験した最初の伝統芸術形式でした。ママトゥイと彼の兄弟はどちらも有名なタトゥーアーティストであり、今日では、少なくとも1つのタトゥーのない20代のポリネシア人を見るのはまれです。

他の伝統はそれほどうまくいきません。パペーテ近くのホテルであるインターコンチネンタル タヒチ リゾート & スパから、私はヴィルジニー ビレットに会うために海岸沿いに南西にプナアウイア村まで車で行きました。彼女は最後の実践者の一人です気をつけて、ポリネシアのキルティング技法。落ち着いてそれ自体がハイブリッドです。 1797 年にロンドン宣教協会の伝道者が到着したとき、彼らはこれらの島には存在しなかった綿とリネンをもたらしました。宣教師の女性たちの捨てられたドレスは最初のキルティングに仕立てられました。気をつけて—初期のアップサイクル。

ポリネシアの女性たちは、亀、星、花などの先住民族のモチーフを取り入れ、宣教師の聖書の物語をキルトの中で解釈しました。ビレット自身のインスピレーションの範囲は多岐にわたります。彼女は私に、ポール・ゴーギャンの絵画、つまりタヒチの女性の描写を再利用したものに基づいたいくつかの作品を見せてくれました。この形式の柔軟性にもかかわらず、それを学ぶことに興味を示している若者はほとんどおらず、ビレット氏は、生き残っているのは最年少であると信じています。気をつけて職人さんは現在40代。

パペーテのいくつかの店では、次のような素敵なキルトを取り揃えています。気をつけて、ほとんどは機械で作られており、多くは海外で作られています。 」落ち着いてすぐに縫えるだけの生地ではありません。それぞれに独自の物語があります。ビレットさんはため息交じりにそう言いました。そこで毎朝、中庭をとぼとぼと自分の作業場まで歩き、一針一針丁寧に編み物を続けようとしています。

ゴーギャンにインスピレーションを得たビレの作品気をつけてその日遅くにパペーテに戻り、そこでアーティストのイーリン・チャンゲスに会いました。主にペンとインクを使って仕事をしているチャンゲスさんは、10 年間パリに住んでいました。 「人々が私たちを島民としてどのように見ているかということに直面しました。それはヴァヒネの原型です」と、ゴーギャンが夢中になった官能的で、しばしば裸の若いポリネシア人について彼女は語った。 「それに挑戦してみたい。」

チャンゲスの絵はポリネシアの女性を再文脈化し、自然環境に再配置することがよくあります。彼女は彼らの体を大きなフィロデンドロンの葉の後ろに置くか、海で覆います。 「自然は私たちの一部です。自然がほとんどないパリのような都市に住んで初めてそのことに気づきました」と彼女は説明した。

ある日の午後、テレモアナ・チャベという名の強いサーファー野郎の雰囲気を持つガイドが私をタヒチの山奥、パペヌー渓谷を登ってタヒチの高地に連れて行ってくれました。チャーベがさまざまな植物とその用途を特定するにつれて、あばただらけの道路の両側にあるぼやけた緑の壁が徐々に明確になってきました。ありましたボス、魚毒の木。同氏によると、漁師たちは有毒な種子を粉砕し、それをラグーンに撒いて獲物を驚かせたという。小さな黄色いカボチャに似たシュレット、またはタヒチアングーズベリーがありました。 「ジャムを作るのに最適です」と彼は言いました。壮大なものがありましたメイプ道路沿いに歩哨のようにそびえ立つ、高さ60フィートのタヒチ栗の木。

2007 年に旅行会社の運転手になったとき、チャベさんはそんなことはまったく知りませんでした。彼はほぼ流暢な英語を買われて採用されましたが、ユタ州の家族を訪問したことで、なんとなくアメリカなまりが身についたのです。数週間も経たないうちに、彼は訓練中に教えられた数少ない物語に飽きてしまった。彼は植物学、考古学、歴史などを勉強し始めました。 「学校では、私たちは中世、百年戦争、この王とあの王について学びました。私たちはフランス国民です。しかし、それは実際には私たちの歴史ではありません。私たちはポリネシア人としてのアイデンティティをどれほど失っているかに気づきました。自分に教えるためです。」

8年前、37歳のとき、チャベは初めてのタトゥーを入れた。父親はがっかりしたが、先祖への忠誠を示したかったと彼は語った。彼の最も意味のあるタトゥーは、テバ一族の象徴であるサメです。彼の先祖には、ポリネシアで船から飛び降りたボストン生まれの捕鯨船エベネザーと、イギリス出身の船員リチャードがいた。しかし、もう一人の曾祖母はポマレ女王の通訳を務めていました。 「これが私たちなのです」と彼は言った。 「これが私です。」

私が出会ったほとんどのフランス領ポリネシア人は、混血の伝統を持ち、文化の混ざり合いにほとんど抵抗を感じません。彼らはこの島々を現代の融合体として認識しています。ポリネシアの基地の上には、19 世紀にここに連れてこられた何千人ものプランテーション労働者のおかげで、フランス語とイギリスの影響だけでなく、中国の影響も受けた層が見られます。

フランス領ポリネシアの世界遺産は、タヒチの若いレストラン経営者の料理で輝きます。パペーテの中央市場にあるカフェ・マエバで、川エビを華やかで優しいスパイシーなイエローカレーでいただきました。

ある晩、私は彼女の料理を「折衷的」と評するマヒータ・バナーのパペーテレストラン、ブラック・ガーデンで食事をした。サンフランシスコで修行した彼女は、ラグーンフィッシュ、ココナッツミルク、パッションフルーツのセビーチェなど、伝統的なポリネシアの食材を世界中を旅するメニューに取り入れています。スイートポテトワッフル。

私が翌日モーレア島に向かうことを知ったバナーさんは、「Pura Vida」という新しいフードトラックに乗り遅れないようにと言いました。偶然にも、私はパンデミック中にプラ ヴィダの立ち上げに貢献したシェフ、ヘイマタ ホールと一緒にモーレア島をツアーする予定でした。

タヒチ人とアメリカ人のハーフであるホールさんはモーレア島で育ち、ハワイの料理学校に通いました。帰国後、彼はフードトラックとスナック、彼がいつも愛した家族経営のレストラン。タヒチ系中国人のところでスナックゴールデンレイクと呼ばれる、おそらく典型的な料理であるものを試してみました。スナック焼きそば: 炒めた麺、鶏肉、中華ソーセージがたっぷり入ったトーストしたバゲット。 「これをまとめたタヒチ人は、酒に酔っていたか、石に打たれているか、あるいはその両方だったに違いない」とホール氏は語った。私は香港の食べ物好きの家族の出身ですが、素面でも、それは美味しかったと認めざるを得ませんでした。

4 駅後、素晴らしくサクサクしたパンノキチップス、プルーンパウダーで味付けしたカリカリのマンゴー、地元のシュウマイ、そして思わず吐き出したほどのココナッツ リキュールを味わった後、ついにプラ ヴィダに到着しました。シェフのナヘマ・チャールズは、トマトだけでなくバジルや唐辛子もすべて自家栽培しています。彼女が栽培できないものは、モーレア島の農家から調達しています。かぼちゃの季節だったので、揚げたかぼちゃの塊をマグロと一緒にポケボウルに入れました。モーレア島はパイナップルで有名なので、フィッシュタコスにパイナップルを加えます。

「私たちはここにあるものに敬意を表しようとしているのです」とホールは食事をしながら言い、その後、最近祖父を訪ねたときの話を始めた。 「彼の冷蔵庫に行ってみると、そこには文字通り何も入っていませんでした。私は彼のところに行って『お金は必要ですか？』と言いました。」祖父は彼を見て、「食べ物はたくさんあるよ」と言いました。ホールは困惑した。 「でも、冷蔵庫は空ですよ。」おじいちゃんは外を指差し、パンノキやパパイヤ、バナナが生い茂る木々や、エビがたくさん生息する近くの川を指さした。 「必要なものはすべてここにあります。」

モーレア島で数泊し、ソフィテル キア オラ モーレア ビーチ リゾートに滞在した後、最後に訪れたのは、タヒチの北 53 マイルにある 12 の小島からなる鎌の形をした環礁、テティアロアでした。ここはかつてタヒチ王家の保養地でした。王族の概念も植民地時代に輸入されたものです。イギリス人が到着した後、タヒチの名家の御曹司であるトゥは新参者たちに賢明に対処した。彼は他の首長が持っていないもの、つまり銃の供給を確保した。その後間もなく、彼はいくつかの島を統治下に統合し、自らをポマレ 1 世国王と宣言しました。

1880年に王国が崩壊し、フランスが主権を掌握すると、タヒチ唯一の歯科医であるウォルター・ウィリアムズというカナダ人がテティアロアの長期借地権を確保した。そして1960年代、撮影中に偶然テティアロアに出会ったマーロン・ブランド。バウンティの反乱、99年の期間で購入しました。

ブランドさんの家族は今もテティアロアの賃貸契約を保持している。最西端のオネタヒ島のみが人が住んでいます。ここには、2014 年にオープンしたブランドと呼ばれる高級リゾートがあります。このリゾートは、おそらくバラク・オバマがホワイトハウスを去った後、回想録の執筆に 1 か月間費やした保養地として最もよく知られています。

しかし、このブランドの慎重な経営者たちは、むしろその環境持続可能性対策、つまりリゾートの電力の 3 分の 2 を供給するソーラーパネルで知られることを望んでいる。海水で施設を冷却する空調設備。廃水を浄化するためにタロイモ植物を使用するその濾過システム。自然保護区および科学実験室としても機能します。収益の一部は、フランス領ポリネシアの脆弱な生態系について学びに来る科学者や学生を受け入れているオネタヒの非営利団体、テティアロア協会に寄付されます。

テティアロア協会は、ブランドの宿泊客に提供する自然ツアーも実施しています。ある荒れ狂う朝、私はテティアロア協会のガイドであるケアロハ・ウィルクスと一緒にボートに乗りました。私たちはウィリアムズがココナッツ農園を建設した島、リマトゥウに向かった。そこで、アオサギやクロノディなどの鳥を探しながら、ウィルクスさんは、自分の仕事によって自然への敬意が深まったと説明しました。 「私たちの多くは、ここに何があるのか​​さえ知りません」と彼は言いました。 「私たちは皆、ある種のより深い意味を見つけたいと思っていませんか？自分がどこに当てはまるのかを理解したいですか？」

船に戻る頃には雨が降っていました。私たちがブランド号に向かって車で戻ると、船は色相環の中を進み、浅瀬はターコイズブルー、深海はブルーになり、やがて、迫りくる嵐の怒れる灰色がすべてを飲み込みました。風が強くなると海も大きくなりました。 「雨は恵みだ！」ウィルクスはボートが水面に打ちつけられると叫んだ。

理由は分からないが、巻いていたタオルを脱ぎ捨て、眼鏡を外し、顔だけを向いて祝福した。海と空の境界線が曖昧になった。水はいたるところにあり、湧き上がったり、落ちたり、横から迫ってきて、千本の小さな鍼が私の肌を刺していました。

不思議なことに濡れたり寒さを感じませんでした。中には入りたくなかった。巨大な海の真ん中にあるラグーンの真ん中で、暴風雨の中、まさに自分がいる場所以外の場所にはいたくありませんでした。私は生きていて、元気づけられ、完全に平安を感じました。

稲妻のように私を襲った、これはマナだ。

ポリネシアの入門書

タヒチ

インターコンチネンタル タヒチ リゾート & スパ: タヒチのホテルの最高峰は、空港から車で 5 分、パペーテのダウンタウンから 15 分です。ダブルは298ドルから。

ブラックガーデン: マヒータ バナーの世界的なメニュー - タコの天ぷら。自家製トルティーヤとマグロを添えたフィッシュタコス。鴨胸肉の椎茸キャラメル添えは、彼女の幅広い料理への好奇心を反映しています。前菜は 24 ～ 29 ドル。

サリー: ビストロ メニューでは、ポリネシアの食材、特に地元の魚介類を使用しています。前菜は 28 ～ 40 ドル。

カフェ マエバ: パペーテの中央市場にあるこのカジュアルな屋外レストランでは、パスタ、肉のグリル、カレーなどの多彩なメニューを提供しています。ハイライトは、パンノキから作られたフライドポテトです。689-87-21-31-06;前菜は 13 ～ 20 ドル。

テレサ・チャベ: 多くの観光客がタヒチを経由地として利用しますが、この島、特に島の中心部にある険しいパペヌー渓谷は探索する価値があります。チャベは島周辺の小旅行を案内します。

ライアテア島とタハア島

ル タハア バイ パール リゾーツ: タハア島沖の私有小島にあるこのホテルでは、快適な水上ヴィラと素晴らしい地元料理を提供しています。アコヤガイの肉から作られたコロリセビーチェをお試しください。ダブルは669ドルから。

ヴァニラをやってる: フランス領ポリネシアの有名なバニラのほぼ 80% がタハア島で栽培されています。 Joe CK Y が経営するこの小さな有機農場で、伝統的な栽培方法について学びましょう。689-89-75-10-85。

ヨラム・パリエンテ訪問: パリエンテはカスタムの文化ツアーを案内しており、地元の知識が豊富です。予約[email protected];ツアーは 5 人までのグループで 113 ドル。

モーレア島

ソフィテル キア オラ モーレア ビーチ リゾート: このバンガローと水上ヴィラのコレクションは、島で最も美しい白い砂浜の 1 つに面しています。ダブルは530ドルから。

プラ ヴィダ モーレア島: シェフのナヘマ チャールズは、モーレア島の農家や漁師が提供するものなら何でも料理します。この日はマンゴーと生姜を添えたマグロのカルパッチョが絶品でした。地元の蜂蜜を使って自家製のコンブチャは絶品です。689-87-74-55-76。

ホームランドホール: 島で最高の料理ガイドであるホールは、地元の飲食店やキッチンカーを強調しています。

系譜

ザ・ブランド: 絵はがきのように揺れるココヤシの木と、手付かずの白いビーチが広がる楽園のようなリゾート。最も小さなヴィラでも 1,000 平方フィート以上の広さがあります。ヴィラは $3,725 から。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2022 年 2 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に太平洋の視点。