プエルトリコ沖の起伏に富んだ島、ビエケス島はハリケーン マリアの後に復活 – 今こそ訪れるべき時

私はシルビア・デ・マルコのジープの助手席に座って、手つかずの木々に囲まれた道を上り坂を進んでいた。それは 2019 年の 11 月で、私はビエケス島から短いながら息を呑むようなフライトを経て、ビエケス島に到着したばかりでした。セントジョン。デザイナーでありオーナーでもあるデ・マルコ。ドリームキャッチャー本島のホテルが私の非公式ガイドを務めてくれました。彼女は最近、森林に覆われたビエケス諸島の丘陵地帯にある築50年の荒れ果てたゲストハウス（ハリケーンで破壊された）を引き継ぎ、ラ・フィンカ・ビクトリアとして再建し、昨年2月の初シーズンに向けてオープンした。

「ハリケーンという言葉は、先住民族のタイノ語に由来しますハリケーン「『嵐の神』」とデ・マルコさんは私に語った。マリアさんの記憶は新鮮だったが、ビエケス島にとって災害は決して目新しいものであるという考えを払拭した。「この島は、何度も植民地主義の波を生き延びてきたのです」と彼女は説明した。暴走する多くの馬のうちの1頭を避けるために進路を変える。

ビエケス島激動の歴史を歩んできた。先住民のタイノ族は、15 世紀にスペイン人が暴力的に侵入するまで、約 500 年間この島に住んでいました。フランス、イギリス、さらにはデンマークさえも、その後 300 年間にわたってこの島の支配権を争ったが、やがて島は併合された。プエルトリコ19世紀初頭。サトウキビの生産が拡大し、それに伴ってプランテーションの奴隷制度も拡大した。米西戦争後に米国がプエルトリコを占領したとき、ビエケス島はそのパッケージの一部でした。米国の第二次世界大戦参戦が目前に迫る中、海軍は島の半分以上を掌握し、農民や地元住民をさらに追い出し、2003年に海軍が正式に撤退するまで活動を続ける基地を設立した。

私がビエケス島に初めて来たのは 2014 年の 1 月で、そこで私はラ フィンカの前身、ワシントン州を拠点とする経営者コーキー パーカーが所有する孤立したゲストハウス、ラ フィンカ カリブに滞在しました。 （パーカーは 1996 年にゲイル・バーチャードからこの建物を購入し、ゲイル・バーチャードは 1980 年代に女性の保養地としてこの建物を建てました。）ビエケス島はかつて、ヒッピーや人里離れた天国として知られる、たとえあったとしても人里離れた静かな場所でした。ラットレースから逃れようとする人々、そして政治的混乱の場所としてさらに悪名高いのは、1999 年に海軍占領に抗議して大規模なデモが勃発したことです。

その訪問中、ビエケス島は幅わずか 34 マイル、長さ 5 マイルで、北岸と南岸にそれぞれ 1 つの町がある、森の生い茂った小さな島で開発が盛んで、訪問者が黒砂のビーチと生物発光する海に群がっていました。これまでにここに建設されたホテルの中で最も大きく、最も豪華なホテル、The W が最近オープンしました。モダニスト、13 部屋ヒックス アイランド ハウス拡張したばかりだった。工事中ブロックエスペランサの町にある印象的なコンクリートのホテルが建設中で、誰もがサンファンのシェフ、ホセ・エンリケによる今後のレストランに興奮していました。

マリアは腹部にパンチを食らった。プエルトリコが嵐の後に見捨てられたとすれば、食料品とガソリンをフェリーに依存していたビエケス島は二重にそうだった。多くの住民が、再建ができない、あるいは再建する気がなく、立ち去った。パーカーさんが掃除をしてラ・フィンカ・カリブを再開するために戻ったとき、彼女は島がひどい状態であることに気づきました。彼女が「完全な絶望と悲痛な気持ち」と表現したその瞬間、彼女は長年にわたって常連であり友人となったデ・マルコにその財産を遺贈した。

目的地はまだ復旧中です。デマルコと残った者たちは深い忠誠心を感じている。 「マリアが現れるまで、多くの人がこの島がコミュニティをサポートする可能性を忘れていました」と彼女は私に語った。 「災害は私たちを脆弱にしたことで、私たちが目覚めるのを助けてくれました。」

今日は12部屋ザ ビクトリア エステートデ・マルコのリーダーシップの下で、歩道を覆っている巨大なゴムの木を除いて完全に変わりました。ビーガンの朝食と毎日のヨガ、地元で醸造されたコンブチャを提供するオナーバー、自家製のハーブティーやジュエリー、衣料品、プエルトリコ人女性によるアートワークを取り揃えたブティック マーケットなど、ミレニアル世代向けの最新情報が数多くあります。しかし、デ マルコはトレンドに乗るよりも、長期的な成功と持続可能性を育むことに興味を持っています。

ビエケス島出身のイヴァン・トーレス・オルティス氏も同様です。クラブアイランドラムデ・マルコに連れられて訪れた蒸留所。 「ビエケス島に残りたかった」と、樽や大樽、そして最初の商用バッチが入ったステンレスドラムが積み上げられた部屋で彼は説明した。 「でも、建設や生物発光ツアー以外の仕事を見つけたかったのです。ラム酒の作り方を理解するのは簡単でした。」

落ち着きのない 20 代の彼は、自分でスチール写真を作成したり、レシピを実験したりして、いじくり回し始めました。しかし、地元の官僚機構の糖蜜のペースが、もちろんマリアもそうだったため、彼の立ち上げは遅れた。この蒸留所は、田園地帯の緑豊かな渓谷にある元アメリカ海軍の消防署内にあり、ついにオープンしました。 Ortiz ではテイスティングを提供しており、近々地元のシェフによるポップアップも開催する予定です。同氏は、クラブアイランドのような企業がビエケス島を単なるビーチ以上のものとしてブランド化するのに役立つことを望んでいる。 「私の製品は、たとえ間接的であっても、多くの雇用を生み出すでしょう。」私たちがオレンジの入った滑らかなラム酒を飲みながら、デ・マルコは同意してうなずいた。

オルティス氏が失業率の低下に焦点を当てている一方で、文字通りゼロから自給自足を構想している人もいる。私たちは上り坂を目指し、かつては派手だった家の骨組みを通り過ぎて、良心農場、デ マルコの情報源が彼女の旅館のために生産している場所です。この有機農場は、食糧安全保障と地元の栽培慣行の復活を通じて社会正義を目指しています。農家のホルヘ・コーラさんが門で私たちを出迎え、デ・マルコさんは段々畑の周りをゆっくりと歩き回り、ホーリーバジル、からし菜、フクシアの花を切り取ったり、葉をつまんだり、試食したり、質問したりした。私の注意は、ビエケス島のユニークな種類のミツバチが生息するマクガイバーの巣箱の層と、その向こうに広がる海の素晴らしい眺めに分かれていました。ビエケス島での武器実験の遺産により、農民は時々汚染された土壌に直面することになるが、コーラさんの仕事は、初期の食糧自治運動の種を蒔くことである。土砂降りが降ってきたので、彼はナスの箱を詰めて、私たちは出発しました。

最後の夕方、私はフィンカ・ビクトリアから北へ車で向かい、まだシャッターが閉まったままの西側を通り過ぎた。そこでは、自然の主張が再び主張される中、ブドウの木や苗木が白塗りの壁を追い越している。それから私は、南海岸にある質素な家と中小企業が立ち並ぶ数平方ブロックのエスペランサに戻りました。私は向かいの釣り桟橋に座っていましたブロック。島民はこの残忍な巨人を高く評価するようになりました。巨大な発電機を備えたこの建物には、嵐の後救援活動員や避難民が居住し、緊急サービスの拠点となった。エル・ブロックのレストランの総料理長に就任したプエルトリコ生まれのカルロス・ペレス氏喜んでホセ・エンリケがサンファンに戻った後、何千もの無料の食事を提供した。

エル ブロックはマリアの後に再開した最初のホテルでもあり、わずか 2 か月後にゲストを迎えました。それ以来、この施設は地域社会との関わりを新たにし、地元の人々を歓迎するためにレストランを屋上から 1 階に移転しました。ペレス氏は、カボチャのスープ、手長海老の頭、ラ フィンカ コンシエンシアの野菜のサラダなど、季節の地元料理に焦点を当てています。

エスペランサはビエケス島への旅行者が訪れるレストランです。注目のスポットとしては、ケネポ小皿料理やクラフトカクテルを提供するEl Blokの隣にあります。 （オーナーが「ハリケーン・マリアの改装」と呼んだ後、昨年もいくつかの客室をオープンしました。）私は遊歩道を歩いて、私のお気に入りのレストランになったレストランで夕食をとりました。グアヤカン、エスペランサ地区の端にある気取らない 2 階建てのセメントの建物内にあります。

その経営者のマルコス・ベガス・アリアスは、2013年にビエケス島でささやかなレストランをオープンするまで、故郷のサンフアンで10年以上バーを経営していた。生まれながらのホストであり、地元のツアーガイドとしても活躍している。彼は親切にも私を島中どこへでも連れて行ってくれ、険しく美しいプラヤ ネグラを含む最も人里離れたビーチに連れて行ってくれました。プラヤ ネグラは、浅い川床をハイキングすることでのみアクセスできる火山性の黒砂のビーチです。

彼は、鶏肉の煮込み、ニンニクの効いたグリーンソースをかけたトストーネ、酢のきいた巻き貝のサラダなど、伝統的なプエルトリコの家庭料理を提供する島で数少ないレストランのシェフの一人でもあります。エル・グアヤカンは、文字通りの災害と失敗した災害管理の両方を生き延びた目的の光であるビエケス島を、そしてビエケス島のために感じています。セットの合間にレストランのミュージシャンたちがメダラ・ライトを飲みながら、私はカリブ海に輝くオレンジ色の太陽が沈むのを眺めた。

新たな観光シーズンに再会した数人は、スパングリッシュで「オラ、おかえり」と挨拶した。

この記事のバージョンは、『Travel + Leisure』2020 年 2 月号に次の見出しで初掲載されました。ビバ・ビエケス。

この号の寄稿者ページで、著者とその夫のクリス・ブラッドリーをフェニキア・ダイナーのオーナーと誤って言及しました。マイク・チョフィはレストランのオーナーで、ブラッドリーは2016年から2018年までシェフを務めていました。フランクリン、ブラッドリー、チョフィはこのレストランで協力しました。フェニシア・ダイナー・クックブック、今年後半にリリースされる予定です。誤りをお詫び申し上げます。