フェロー諸島を体験する最良の方法は、「Heimablídni」と呼ばれる地元のホームステイを利用することです

フェロー諸島の人々は、伝統的な工芸品、食べ物、会話を共有するために家を開放することがよくあります。完璧な現地旅行を計画する方法をご紹介します。

私が到着したとき、スザンナ・ホルムさんは、40年近く前に夫と一緒に家を建てて以来、彼女を楽しませてきた海と空の景色を編み物をしたり眺めたりしながら、玄関の外で日差しの当たる場所に座っていました。私はフェロー諸島 18 島の中で最大のストレイモイ島の西端にある漁村、クヴィークを歩いたことがあります。そこには、バイキング農場跡と中世の教会の遺跡の周りに、色鮮やかに塗られた家々が群がっていました。川は山から港へと急峻に流れ落ちた。子どもたちはダムが水遊び場を作った場所で遊び、村の上の牧草地では大人が手作業で干し草を収穫した。

スザンナは、二階にある暖かいキッチン、ダイニング、手作りのスペースに案内してくれました。そこには、千年前にヴァイキングが眺めていたのと同じ景色、フィヨルドを下って外海が広がっています。彼女はフルーツ、サラダ、ワッフル、自家製キャロットケーキのブランチを用意していて、私たちが食事をしながら、クヴィヴィクでの生活や、首都トースハウンからどのように移住し、この場所で子供たちを育ててきたかなどを話してくれました。それには村が必要だ、その村はすぐそこにあった。

しかし、私はフェロー編みについて学びに来ました。フェロー諸島のほとんどの家庭では羊を飼っています。トースハウンに住んでいる人たちも週末には家族の農場に戻り、ほとんどすべての女性が幼少期に編み物を習います。伝統的なウールのセーターは、涼しく湿った気候で実用的であり、今でも畑の農民、外で遊ぶ子供たち、町で用事をする人々によって、現代の工業用生地よりも選ばれています。スザンナは最古のパターンのコレクションを持っており、それらを自分のデザインに使用したり、生徒に教えたりしています。彼女は、私が知っているスコットランドのパターンに似ていますが、異なる、さまざまな家族、村、島々の織物の特徴を見せてくれました。その後、私は自分の編み物でフェローのパターンを使って遊ぶようになりましたが、編み物のレッスンと同じくらい、彼女の温かい歓迎とフェローの生活への洞察を大切にしました。

私はトースハウンからクヴィヴィクまで車で向かい、初めての経験をしました。ホームシック、大まかに翻訳すると「ホームホスピタリティ」、これらの島で見知らぬ人を歓迎する古い習慣の正式なバージョンです。地元の人々は旅行者を自宅に招き、少額の支払いと引き換えに伝統的な技術や食べ物を分かち合います。直接連絡できる家族もあれば、島の観光局を通じて予約を受け付けている家族もいます。この取り決めが私に興味をそそったのは、観光客と地元住民を結びつけ、会話を誘い、旅行者のお金が直接中小企業に確実に送られるようにするという、観光業の問題のいくつかに対する明白な解決策のように思えたからである。家に入り、通りすがりにしか垣間見ることのできなかった生き方を学ぶにつれて、自分の世界観が少し変わっていくのを感じました。

私が初めてフェロー諸島を訪れたのは 25 年前で、その時友人と私は夏のハイキングとワイルドキャンプを楽しむためにスコットランドからアイスランドに向かう途中、ボートで 200 マイルの距離をそこに乗りました。 18歳で無一文で船酔いだった私たちには、探索するための資源がありませんでしたが、灰色の北大​​西洋から鮮やかな緑がそびえ、霧が立ち込める険しい列島は私の夢の中に残りました。これで私は快適に旅行できるようになり、まずハヴグリム シーサイド ホテル 1948 で寝ました。ベッドからは岩の多い海岸線を泳ぐミヤコドリやアヒル、そして海峡の向こうにはレゴ色の家々や白い教会があるノルソイ島が見えました。港の周りに群がっています。

窓もカーテンも開けたまま寝て、早朝の亜寒帯の夏の日の出で目が覚めました。午前5時頃、私はトースハウンの上の丘を登り、海の上の道に沿って走り始めました。私は、色鮮やかに塗られた家々、鶏がひっかいている小さな庭の区画、そして丘の中腹から道路に出て散歩している羊たちを通り過ぎました。

ホテルでライ麦パン、地元産バター、ルバーブジャムのフェロー風朝食をとった後、市内へ歩きました。その日は建国記念日で、通りは伝統的な衣装を着た家族連れで混雑しており、男性たちは半ズボン、フェルトのジャケット、円錐形の毛糸の帽子をかぶっていた。ロングスカート、刺繍入りのベスト、手編みのショールを着た女性たち。町の広場では合唱団が賛美歌や民謡を歌い、子供たちは群衆の端で遊んでいた。北大西洋の諸島でも、ナショナリズムの政治は他のどこよりも単純ではありません。私は今後数日で会う予定の人々に質問をしました。これらの島々はデンマークに属していますが、欧州連合の外に留まり、独自の言語を使用しています。独立運動はありますか?他の北欧諸国より規模は小さいとはいえ、ここ数年フェロー諸島への移民が増えている。では伝統を包括的なものにするために何が行われているのだろうか?誰か人種について話している人はいますか？ （それほどではないが、以前よりも増えているというのがコンセンサスだった。若者はコペンハーゲンの大学に通い、新しいアイデアを持って帰ってくる。）

午後はよく整備された山道を通って漁村ヴェストマンナまで車で行き、そこで崖を巡るボートツアーに参加しました。北大西洋全域の海鳥の個体数は、気候変動のせいもあって減少している。かつては1マイル離れたところでもその音が聞こえていたカモメ、カツオドリ、ツノメドリの営巣地は不気味なほど静かだったが、崖は壮観で、船長は私たちを最も狭い入り江や洞窟に連れて行くことができた。岩は灰色に隆起し、ゴシック様式の大聖堂のように先細になっていました。太陽の光を浴びると、水は鮮やかな青、丘は鮮やかな緑でした。数羽の白い鳥が光ったが、十分ではなかった。

出会った人は皆、ミシュランの 2 つ星レストラン Koks で私が予約したことを羨ましがっていました。トースハウンからのタクシーの中で、私は雲が緑の谷をさまようのを眺めた。フェロー諸島で窓の外を眺めるのは時間がかかります。なぜなら、丘の上を蛇行する空、水、光、天候の影響など、常に見るものがあるからです。道路はレイナー湖の端で終わり、タクシーの運転手はそこで木造の小屋を指差した。そこへ入ってください、そうすれば誰かが来るでしょう、と彼は言いました。

すでに誰かがそこにいて、若い女性が数か国語でゲストを歓迎し、フィッシュクラッカーとビールまたはコンブチャ（フェロー諸島ではコンブチャは新しいものですが、発酵は何世紀にもわたる伝統です）を提供していました。私たちはテーブルの周りに座り、自己紹介をしたり、夕食への期待を共有したりしていましたが、ボロボロのランドローバーに乗るよう誘われました。ランドローバーは線路を跳ね上がって、外には暖炉があり、庭には羊や鶏が歩き回っている古い木造の農家がありました。それは遠い昔の光景だったが、玄関先で白い服を着たシェフのチームが私たちを出迎えてくれた。料理は驚くほど完成度が高かったが、その夜は和気あいあいとしたものだった。私のテーブルは窓際にあり、湖、渓谷、羊、そして流れる雲を眺めていました。道路も家もありません。

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メニューは、これらの島を支える魚介類を中心に構成されています。ムール貝、ウニ、タラなど、皮や内臓の質感に興味を持って提供されます（数週間も浮袋の空揚げのことを考えているとは思いもしませんでした）後で）。花や在来植物が予期せぬ風味をもたらした: コケモモ、トナカイ地衣、野生のハーブ、ダルスパンナコッタ。ワインの代わりにいわゆる「ジュースペアリング」を選ぶのは、どのドリンクも甘すぎるのではないかと迷っていたのですが、もちろん、それぞれ料理を引き立てるために作られたもので、旨味も含まれています。キノコのスープ、冷やしたものほうじ茶ヘーゼルナッツオイル入りの紅茶とたくさんのコンブチャ。

サーバーは次のように説明しました何「浮気」を意味する古いフェロー語ですが、雌鶏の前で雄鶏がすることだと彼女が付け加えたとき、私は「気取っている」と言いました。私はコックスで唯一の一人ダイナーとして非常によく世話されていると感じましたが、確かに観客よりもゲストのほうが多かったですが、それでもチームは自分たちの仕事を堂々としていました、そして私はその夜のことをずっと覚えています。

翌日、スザンナとの編み物レッスンの後、私はトースハウンの上の丘の上に建つ、ブルータリズムと魅力を組み合わせた 1980 年代のコンクリートの建物、ホテル フォロヤールにチェックインしました。ストレモイからノルソイまでの海峡の向こう側に、野原や家を見下ろしています。私はフェリーターミナルの上の丘の上に芝生屋根の木造家屋が密集している旧市街を抜け、細い道をバーバラ・フィッシュ・ハウスまで歩いた。中は暗くて暖かく、スタッフがろうそくで飾った岩の露頭の周りに作られた部屋の周りを走り回るベンチに毛糸のクッションの間に座っていました。

料理はコックよりも日常的ですが、ヨーロッパの伝統に従って仕上げられています。野菜が食べたくなった私は、ローストトマトと赤玉ねぎと一緒にインゲンを食べました。ナスのペスト添えとサワードウブレッドを添えて、味わうだけのつもりだったが、結局食べてしまった。塩タラのフリッター、非伝統的だが歓迎ロメスコソース。そしてルバーブのアイスクリーム。幸いなことに、翌日は私の長いハイキングの最初の日になる予定でした。

私は、公式フェロー語ハイキングハンドブックの共著者であり、ジャーナリスト、山岳ガイドであり、家族、隣人、コミュニティ間の紛争を鎮める訓練を受けたプロの調停者でもあるオルバ・ザカリアセンと文通していて、彼女に会えることに興奮していました。あなたのお気に入りの場所に連れて行ってください、と私は言いましたが、フェロー島のハイキングは暫定的に計画されているだけであることがすぐにわかりました。ある谷では天気が明るくても、次の谷では雨が降ることがあるからです。今日は南に行くのにいい日だよ、と彼女は私を迎えに来たときに言いました。ボートでスズロイ島に行き、何が起こっているのか見てみましょう。他の乗客が編み物をしたり、ラップトップで作業したり、驚くほどおいしいコーヒーを飲みながら噂話に花を咲かせている間、私たちはフェリーでおしゃべりをしていました。

オルバさんは、フェロー諸島の政治、地主が多数を占める政府における環境保護と持続可能な観光開発の難しさ、彼女が調停したいくつかの状況、そして最も小さな有人島の一つにある農場で過ごした幼少期のことについて私に語った。スズロイでは、彼女は空を眺め、風を感じ、私たちをフヴァルバという農村まで車で連れて行ってくれました。そこからは古い道が山を越えて続いています。道路が舗装される前は、誰もが村と村の間の丘を越えて歩いていました。その道は今では目に見えないことも多いですが、その痕跡、名前、物語が残っています。

さらに干し草を集める人たちの前を通り過ぎ、私たちは石の多い峡谷をよじ登りました。地元の伝説によると、かつて司祭とその馬が転落死した場所です。フヴァルバの教会が建てられたとき、村人たちはオルガンをこのように運んだとオルヴァさんは言いました。この道は、雨のない日に健康な大人2人なら十分になんとか歩けるルートだったが、オルガンとその運び手がどのようにして旅を生き延びたのか、私たちの誰も想像できなかった。丘の頂上にある円形のケルンにたどり着きました。このケルンは、吹雪の中で道に迷った男性が暖を保つために動き続けなければならなかった男性によって美しく建てられました。私たちは次の谷へ進み、そこで別のグループが干し草を収穫し、再び山へ向かい、何世紀にもわたる村人の足跡をたどりました。

その夜、私はヴェルバスタズール村にある農家のアンナとオリ・ルベクセン夫妻が主催するサパークラブに行きました。イタリア、ドイツ、デンマーク、アイルランドからのゲストは、私たちのほとんどが自分の家族や友人とほとんど会わなかった一年を経て、テーブルの周りに集まりました。見知らぬ人たちが一緒にパンを割るという魔法が再び働きました。

私たちは言語を切り替え、お互いに通訳を求め、ベルリンからローマ、オーフスからダブリンまで、物語やアイデア、共通点を伝え合いました。私たちは必然的にロックダウンについて話しました。アイルランドとイタリアのどちらがより悪かったのか。子供や高齢者への影響について。フェロー諸島がどのようにしてほとんどの制限を回避したかについて。私たちはハイキングルート、キャンプ場、見つけにくいマイクロベーカリーについての情報を交換しました。私たちはヨーロッパの政治を揺るがし、ドイツ人の赤ちゃんをあざけり、イタリアの十代の少女に英語を試すよう説得し、家族の生活を比較しました。外では、オリさんの息子が近所のトラクターで干し草を収穫しており、海峡では海が荒れてきた。

アンナさんは、魚のスープ、ネギとニンジン、塩タラ、フェロー産ジャガイモを添えた彼女の子羊のロースト、ルバーブのケーキとクリームなど、農場、村、島で採れた食材を調理しました。オリは私たちのグラスにさまざまな地元のビールを注ぎ続け、それぞれの料理の由来を説明し、会話が弾むようにしてくれました。

翌日、私はモード・ワン・ハンセンに会うためにノルソイへボートに乗りました。モードさんは、肉や魚を中心とした食生活が伝統的な島でさまざまな野菜を栽培している数少ない人々の一人です。彼女は持続可能な農業を教えており、祖父母が建てた家の訪問者に自分の庭からのランチを提供しています。私はケール、レタス、ハーブ、タマネギが育つベッドの前を通り過ぎ、ペンキを塗った木造の家の裏手に回ると、カラフルな服を着て真っ赤な髪をしたモードが、本や写真、そして絵でいっぱいの部屋に私を迎え入れてくれた。窓の下に美しくセットされたテーブル。

彼女がドレッシングの必要がないほど新鮮なサラダ、ニンジンとタマネギの浅漬け、小さなローストポテト、そしてタラの舌のフライを持ち出しながら、私たちはおしゃべりをしました。次に、蒸したタラと焦がしたカリフラワー、チーズ、そしてもう一つのルバーブのケーキがありました。野菜はゆっくりと育て愛情を込めて育てた甘味と旨みが強く、魚は新鮮で素朴な味わいでした。モードさんは、フェロー諸島の伝統的な食事について、ここで育つもの（ルッコラ、アンジェリカ、さらにはトマト）についての知識が増えていること、そして祖母の本好きについて話してくれました。

オルバと私が翌日早朝にストレイモイ島の最北端にある村チョルヌヴィクに出発したとき、霧が発生していました。そこには、深い谷に約 50 軒のカラフルな家が建っています。黒い軒下には青白い魚が干してあり、また村人たちが干し草を運んできた。霧が変化し、晴れ、私たちの周りに戻ってくるにつれて、私たちは村の外へ急登しました。それから私たちは丘を越えて、できれば彼女のお気に入りの景色が見える場所まで歩いて行きました、とオルヴァが言いました。そして雲が切れて、長い谷を曲がりくねった輝く川、羊が草を食べ、岩がそびえ立っているのが現れました。

雲が再び迫ってきましたが、彼女は私たちがどこにいるのかを正確に知っていて、天気が変わると信じていました、そしてもちろん彼女は正しかったです。私たちは、ミューリングルの頂上を背後に、足元には鳥に取り憑かれた海食柱が列をなして、崖の上に座ってホテル・フォロヤルの贅沢なピクニックを食べるために登っていきました。彼女は私にチョコレートを勧め、私がカバンからアイリッシュバーを取り出したとき笑いました。私たちはすでに、ランニングと甘いものに対する共通の依存症を確立していました。霧が漂い、時には海から降り注ぎ、谷をさまよいながら、私たちは羊や、彼女が「怒っている鳥」と呼ぶ鳥たち、つまり私たちが芝生から降りることを好むトウゾクカモメたちの間を追いかけました。

午後遅く、私たちはチョルヌヴィクに戻り、干しタラの横に設置された屋外カフェで最後のワッフルを注文するのにちょうど間に合いました。私は、冷たい空の下、切り立った緑の山々の影で、新しいフェロー人の友人と分かち合った、クリームと自家製ルバーブジャムをトッピングした焼きたての熱々のワッフルと、サーマルジャグで出されたコーヒーという、驚くべき軽食の思い出を大切にしています。

フェロー諸島のツアー

滞在先

ハヴグリム シーサイド ホテル 1948: トースハウン海岸にある美しく改装された歴史的建造物。

ホテル ファロイヤー: このトースハウンのホテルの客室とスイートは広く、明るい雰囲気です。

どこで食べるか

バーバラ フィッシュ ハウス: トースハウンで最も古い建物のひとつにあるこのレストランでは、伝統的なフェロー料理を提供しています。

コックスイット予約は数か月前から受け付けており、ミシュランの 2 つ星としての名声に恥じません。珍しい方法で調理された魚を期待してください。

何をするか

家庭性: この「ホーム ホスピタリティ」プログラムは、旅行者とフェロー諸島の世帯主を結びつけ、共同の食事、農場体験、伝統的な技術を提供します。クヴィヴィクの自宅で編み物を教えているスザンナ・ホルムさんと登山者をガイドするオルバ・ザカリアセンさんは、Visit Faroe Islands を通じて予約できます。

ヴェルバスタズールにあるアンナアンド・オリ・ルベクセンの家での食事は、以下の方法で手配できます。彼らのウェブサイト。

ノルソイについては、モード・ワン・ハンセン彼女の庭で採れた農産物を使った料理を提供しています。

ボートツアー: 崖沿いのクルーズはヴェストマナ村から出発します。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2022 年 2 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下にフレンドリーなフェロー諸島。