これらの古代イタリアの町には、トスカーナの美しさがすべてあり、混雑はありません

「私は毎日ブドウ畑を歩いています」とガブリエレ・ダ・プラートは周囲の青々とした葉を指差しながら言います。 「私の感覚すべてが関わっています。見て、嗅いで、触れて、聞いて、味わっています。自然と対話しているんです。私は地球と調和しています。」

ブドウ畑を歩くことだけが、難解なワイン生産者が大地と調和する唯一の方法ではありません。時々、彼はジャズトロンボーンの数小節を使って彼らにセレナーデを贈ります。

私たちはポデーレ コンコリの丘の中腹に立っています。ここはワインであまり知られていないトスカーナの一角に位置する小さなビオディナミのブドウ園です。実はこの地域はほとんど知られていません。しかし、ガブリエレのような生産者はその状況を変え、キャンティの混雑を逃れてキャンティへの新たな道を切り開きたい旅行者を惹きつけるかもしれない。人気の地域。

奥深くトスカーナの北西部には、イタリアで最も未開発の場所の 1 つである隠れた渓谷があります。カレンダーのページにある古典的な景色はありません。広大なひまわり畑や起伏のあるブドウの列も見えません。その代わり、険しい森林に覆われた尾根と緑豊かな田園地帯が、一方の側をアプアン アルプス（ミカランジェロが傑作に磨き上げた大理石）に囲まれ、もう一方のアペニン山脈が荒々しいセルキオ渓谷を形成しています。

ガルファニャーナとして知られる地域全体で、険しい丘の中腹に隠れたポケットサイズの中世の村が探検を待っています。毎週市場にポルチーニ茸、アカシア蜂蜜、塩漬けが溢れ出すビロルド地元産のふっくらとした栗から挽いた小麦粉を使ったサラミやパスタなど。ガブリエレのようなビオディナミのワイン生産者は、月の満ち欠けに合わせてブドウの手入れをします。

タクシーはオリーブの木々や生い茂るラベンダーの生垣が並ぶ長い私道を曲がりくねって行き、ルネッサンス トスカーナ リゾート アンド スパに連れて行ってくれました。歴史的なイル チョッコ エステート内の丘の上に建つこのホテルは、広々としたテラスと、鮮やかな藤の花が滴る明るいサーモン ピンクの壁が、エレガントなイタリアのヴィラのような雰囲気を醸し出しています。

バルコニーからは、バルガの古代都市、クリーム色、黄土色、さび色のトスカーナ色の建物が午後の日差しで輝いており、背景には雲に覆われた山々が見えます。 17時間近くの旅だったが、この小さな町のテラコッタの屋根と石畳の路地が手招きしており、断ることはできない。

そうやって私は、ルネッサンスの社交的なマネージャー、ジョルジュ・ミドルジェとヒッチハイクで車に乗るのです。彼は私を娘のミニ・クーパーでイル・チョッコから降ろし、葉巻を一振りし、約束を持ってバルガの中世の中心街の入り口の横に私を置きました。彼はいくつかの用事を済ませた後に戻るつもりだ。

ジョルジュは単にこの地域の最大のファンかもしれません。 「本物」という言葉が決まり文句になった時代においても、この表現はセルキオ渓谷に今も当てはまります。 「これは、本物トスカーナだよ」とジョルジュは私に語った。小さな車をブラインドカーブの周りで投げながら、同時に風景を身振りで示し、クラクションを鳴らして対向車に警告した。 「これらの山、味、古代のもの村村。珍しい本格的なコーナーです。ガルファニャーナの人々は昔ながらの生活を送っています。」

町の古代の要塞に通じる 2 つの残っている門のうちの 1 つであるポルタ レアーレを通過すると、すぐに空が広がります。メッツォ通りを小さな広場まで駆け抜け、テーブルから数センチメートルのところまで雨が降り注ぎ、イタリア国旗が風にはためく中、カフェ・カプリッツの石と木の梁でできたアーケードの下でカンパリとソーダを飲みながら土砂降りを待つ。道を挟んで向かい側にあるダ・アリストでは、小さなグループがギターをかき鳴らしながらアメリカのクラシックなロック曲を歌っています。私には地図も計画もありません。バルガの中世の狭い路地を歩き回る必要もありません。

雨が残した湿気が中世の石畳の白亜の香りを強め、人けのない道をたどりながら、何世紀にもわたって深く息を吸い込みます。路地バルガのロマネスク様式の大聖堂、ドゥオーモ サン クリストフォロまで上っていきます。アペニン山脈の緑豊かな尾根を見下ろす緑豊かな芝生と広場を備えた城のような教会の横に立つと、トスカーナの丘というよりもスコットランドの高地にいるような気分になります。住民の半数以上がスコットランドとの家族的つながりを主張するバルガが、イタリアで最もスコットランドらしい町とみなされていることを考えれば、おそらく当然の事実だろう。

この町は年に数回、夏のジャズやオペラのフェスティバルが開催されると活気づくが、今日はバルガ、その通り、大聖堂、景色をすべて独り占めしており、トスカーナの人里離れた丘陵地帯を訪れるある程度の孤独な訪問者である。経験することはあってもめったにありません。

イル・チョッコに戻る途中、私はジョルジュにパルメザンチーズを買い忘れたことを話しました。数秒後、彼は車を縁石に寄せて点火を切り、「ここが最善の結果を生む場所だ」と叫びました。パルメザンチーズイタリア全土で！」彼は通りの向かい側の店に消えた。私が彼の後を追って入ると、彼はすでにカウンターの後ろで微笑む白髪の二人の男と活気に満ちた会話をしているのが見えた。

Alimentari Caproni は 100 年以上にわたって Barga ファミリーのキッチンを提供しており、現在ではアゴスティーノとリコの兄弟が典型的なイタリア市場を統括しています。ジョルジュが賛美を歌っている間、兄弟たちは次のことに忙しくしています。パルメザンチーズ。リコはトスカーナ産の密度の高いパンを 2 つのくさび型に切り、それぞれに紙で薄くスライスしたバラ色の生ハムを掛けます。ジョルジュと私が商品を見ている間に楽しむおやつです。領土の貴重な大袋を選びますファロ、ローマの食生活の主食と考えられている古代の穀物、そしてアゴスティーノはニューヨークに帰る旅行のために私の1キロのチーズを保存するために真空シーラーをいじっています。

翌朝早く、私はガルファニャーナの険しい側面を探索するために出発しました。近年、この地域はイタリアの冒険旅行市場で名を馳せており、セルキオ川やリマ川での急流ラフティングから目まぐるしいトレッキングまで、あらゆるアクティビティを提供しています。ヴィア・フェラータ— 鉄の道 — アプアンアルプスを貫く。私はこの地域の荒野への穏やかな道を選び、深い栗の森と緑豊かな高山の牧草地に囲まれた 5 つの古い村落を結ぶ 10 キロメートルの小旅行、チンクエ ボルギをハイキングします。

午前のガイドであるアリス・ボニーニと、5つの村のうちの最初の家族経営のファームステイ、アグリツーリズモ・ピアン・ディ・フィウメで会いました。私たちはセンティエリ デッラ コントロネリア (かつてガルファニーナ ヤギとその世話をしていた農民たちが開拓していた曲がりくねった山道) をたどり、小川のほとりや岩だらけの小道をトレッキングします。森から出て、私たちは 2 番目の中世の飛び地、グッツァーノに入ります。その起源は 777 年に遡ります。私はグッツァーノの一本通りの壁に埋め込まれた石の噴水で水筒に水を注ぎ、隣を小走りで歩くジャックという名前の犬の仲間を引き取りました。残りの森歩きへ。

犬を除けば、私たちが遭遇する犬はほとんどありませんが、小さな村落にはそれぞれ生命の痕跡があります。階段に並んだテラコッタの鉢からは、真っ赤なゼラニウムや日当たりの良いカレンデュラがこぼれ、石造りの家に続くドアには光沢のあるペンキが塗られ、苔で覆われた石畳の道は掃除されたばかりのように見えます。ゴンベレートでは、私は町の小さな教会を覗いてみました。まるで祖母の家のようにきれいで、木製のベンチや鉢植えが隣接する広場を飾っています。

サン ジミニャーノへ向かう途中、トスカーナの有名な塔の町、サン ジミニャーノと混同しないように、小道を外れたところで、森の中に佇む石造りの建造物を見つけました。 「それはメタト」と私が尋ねると、アリスは言いました。 『栗干し小屋。昔はこの辺にたくさんありました。栗を粉にする準備をするために、中で火が焚かれ、同じ温度で40日間燃え続ける必要があります。」 5 つのうち最大で最後のピエーヴェ ディ コントローニを過ぎたところにあります。村、アカシアの木や野生の花の間に蜂の巣のコレクションがあり、この地域のもう一つのグルメの証拠です。

朝の運動と山の空気で食欲がそそられ、バルガに戻り、ポデーレ コンコリでガブリエレとランチをとります。日焼けした笑顔の彼は温かい挨拶をして、マッテオを紹介します。彼は数人の訪問者をブドウ畑の列に導き、農場のビオディナミワイン造りの実践の背後にある原則を共有します。

オーストリアの哲学者ルドルフ・シュタイナーの思想に基づき、地球との調和を目指すビオディナミ農業。シュタイナーのアイデアは、工業化された農業が人気を博し始めた 1900 年代初頭に登場しました。 20 年前、ガブリエレは、目に見えていた環境破壊への対応として、トスカーナ全土でのワインの大量生産に代わるものとして、セルキオ渓谷でのワイン造りをそのルーツに戻す時期が来たと判断しました。彼はかつて野菜栽培に使用されていた家族の土地一帯を占拠したオステリアそして、ブドウの木を植え、長年の環境負荷を経て活力を取り戻し、それを変革しました。

最近、ポデーレ コンコリでは、さわやかなビアンコ、贅沢なピノ ネロ、2 つのルビーレッドのシラーなど、いくつかの品種を生産しています。それぞれのブドウ畑の独特な微気候から生まれました。最終的には、ブドウ畑のテロワールと、それを管理する農家の影響がすべてのボトルに注入されます。

テイスティングルーム内には、ランチ用の小さなテーブルがシンプルかつエレガントにいくつか置かれ、各所にスパークリングワインのグラスが置かれ、中央にはフレッシュハーブのポットが置かれている。ガブリエレさんの妻、ミケーラさんは、背が高くてほっそりしていて、真っ赤な髪とそれにふさわしい元気さが特徴で、おいしいランチを用意してくれました。フレッシュトマトソースのパスタに、塩漬け肉と近くのカフィシオ・マロヴェッリで採れたチーズの数々が続きます。 3代目のチーズ職人、ロミナ・マロヴェッリがそれぞれのチーズについて語る一方、ガブリエレがテーブルを回り、受賞歴のあるポデーレ・コンコリのメログラーノをたっぷりと注いで提供する。

ガルファニャーナでの最後の朝、私は早起きして、数か月前まで存在を知らなかったこの場所が、過去も現在も活気にあふれ、古代の町、険しい山々、流れる川に活気を与えていることを思い出しました。セルキオ渓谷の人々は、この手付かずのトスカーナの一角の伝統が確実に繁栄し続けるよう、豊かな文化を未来に引き継ぐことに尽力しました。外を見ると、厚い霧が谷を覆い、バルガを霧の亡霊で覆い、再び隠れているのが見えます。

滞在先

の最も良い点は、ルネッサンス トスカーナ イル チョッコ リゾート アンド スパそれは単に周辺地域や地元の生産者との深いつながりなのかもしれません。セルキオ渓谷の古代の町を探索し、地元の名物料理を味わい、ガルファニャーナの豊かな自然の美しさを探求することをお勧めします。リゾートのレストラン、ラ ベランダのメニューには、この地域の典型的な料理のほか、近隣で作られた食材や製品が含まれています。これらの製品は、シェフのアンドレア・マンフレディーニによる料理教室で活き活きと生まれます。この料理教室は、食材を買いにバルガを散策することから始まり、最後は自分で作ったおいしいトスカーナ料理で終わります。

どこで食べたり飲んだりするか

スカッチャグアイ

バルガの狭い通りを進むと、壁の隙間から小さな顔が覗いている。と呼ばれる捨てる「悩みを捨てる」という意味を持つこの原始的なお守りは、目と口に指を押し込むと幸運をもたらすと言われています。さらに、その名を冠したトラットリアで提供される伝統的なガルファニャーナ料理も、悩みを忘れるのに役立ちます。

カフィシオ マロヴェッリ

ロミナ マロヴェッリの祖父は、第二次世界大戦中に食料としてチーズを作り始めました。ロミーナさんは母親と叔母とともに彼の足跡を継ぎ、サン・ロマーナ・ディ・ヴィッビアーナにある家族の工場でさまざまなフレッシュチーズと味付けチーズを生産しています。チーズ製造作業の魅力的なツアーのために工場を訪れてください。山々の景色を一望できる丘の上に位置しています。カフィシオサウンド・オブ・ミュージックの一場面にいるような気分になります。

ポデーレ・コンコリ

ルネッサンス トスカンシーの金曜日の夜には、ヌール ラウンジでワインメーカーのガブリエレ ダ プラートと会い、ワインの試飲をお楽しみいただけます。ポデレ・コンコリさん品種。ビオディナミのワイン造りの背後にある哲学をさらに深く知るには、ブドウ畑を歩き、その後、近くのブドウ園でランチとワインの試飲をする手配をしてください。これはガルファニャーナへの旅行のハイライトになるでしょう。 ​​​​​​

オステリア イル ヴェッキオ モリーノ

カステルヌオーヴォ ディ ガルファニャーナにある、アンドレア ベルトゥッチ シェフの居心地の良いワインバーと市場が融合したレストランを訪れる人は、メニューを見ることはありませんが、お腹を空かせて帰ることもありません。伝統的な食道の保存と促進に取り組むガルファニャンでのスローフード運動の創設者として知られるベルトゥッチは、素朴なトスカーナ料理で地元の味を紹介するユニークな料理体験をダイナーに提供します。オステリア。

やるべきこと

セルキオ渓谷はトスカーナの冒険の中心地として知られるよう取り組んでいます。アウトドア愛好家は、アプアン アルプスでの登山から急流下り、ジップライン、マウンテン バイクまで、あらゆるアクティビティを楽しめます。E20 アドベンチャーチンクエ ボルギのハイキングで 5 つの中世の村落を散策し、訪問者をこの地域の古代の歴史に導きます。