次回の訪問に最適なメキシコシティのベスト近隣エリア 8

に引っ越したときメキシコシティ2017 年、多かれ少なかれその姿は見えなかったが、私はこの巨大都市が、すでに大都市圏を本拠地としている 2,100 万人の人々の中に、もう 1 人が住むスペースを見つけることができるだろうと、誠実に信じていた。これまでの多くの外国人と同様に、私もその活気に満ちた食と芸術の風景、歪んだ魅力と楽なクールさ、豊かな植民地時代と現代の建築風景について漠然とした考えを持っていました。私は、活気に満ちた混沌の瞬間や、時には窒息するようなスモッグの瞬間を見つけることを期待していました。しかし、私は、優雅な公園と崇高な天気、さわやかな秋の朝と春のような午後、地平線の彼方に咲くマリーゴールドの夕焼けにちょうど間に合った雨、雹、雷の発作によって元気を取り戻しました。メキシコシティは、住民一人ひとりに異なる顔を向けることができるようです。

それは、過去 5 世紀にわたって、メキシコシティが変革の達人になったからです。地震の多い高地の高原に大きく広がった北米最大の都市は、植民地征服、長年にわたる洪水、血なまぐさい独立戦争、血なまぐさい革命、そして1985年の9,000人以上の死者と壊滅をもたらした壊滅的な地震を生き延びてきた。クアウテモックの歴史的な中心地区の大部分。 32 年後の 2017 年、再び地震が発生し、都市の中心部が揺れ、40 以上の建物が倒壊し、さらに多くの建物が被害を受けました。数週間以内に、市もその状況から立ち直りました。住民として知られるように、チランゴスは依然としてずさんな統治とインフラ、そして変動する治安レベルに対処し続けている。選択肢が与えられれば、多くの人は一世代か三世代前に去った村にすぐに戻るだろう。しかし、私自身も含めて、さらに多くの人々は、他の場所には住めないでしょう。

この街の多くの驚異を知るには、一度旅行するだけでは十分ではありません。初めての訪問者にとって、デリガシオン クアウテモックとその周辺の緑豊かな地区に注目することは、街のワイルドで洗練された全体の歩きやすく管理しやすい縮図という理想的な入門書となります。傲慢な壮大なセントロ ヒストリコから、サンタ マリア ラ リベラの控えめなギャラリー、コンデサの華やかなカフェまで、訪問者が知っておくべき 8 つの地区をご紹介します。

歴史的中心部

ある日曜の朝遅く、私はメキシコシティの壮麗な中央広場であるソカロの向こう側にある自宅からサンファン市場へ出発した。それほど長い散歩ではありませんでしたが、セントロ ヒストリコを通るほとんどのルートと同様に、多くの過去、現在、そして起こり得る未来を網羅していました。ここには、豪華な植民地時代の宮殿、歪んだバロック様式の教会、パラシオ ナシオナルと公教育事務局本部にあるディエゴ リベラの壁画、そして壮大な遺跡があります。本堂、アステカ帝国の宗教的および政治的世界の枢軸。

1800 年代後半まで、セントロだったメキシコシティ。そして、世紀の変わり目以降、近代性に取り憑かれたエリートたちが先祖代々の家を捨て、西部や南部に新たに作られた郊外に移住し始めた。 1985 年の地震の後、セントロはほとんど放棄されました。それは抗議と祝賀の重要な場所であり続けましたが、そこはあなたが長居する場所ではありませんでした。

サンファン市場の開いた出入り口に入ると、ランブータンやマンゴー、マイクログリーンのプラスチック箱、バハ産のシャコガイなどを販売する業者の前を通りました。しかし、私は買い物のためにここに来たわけではありません（そのために、セントロの私の側にある、より大きく、クレイジーで、より美しい卸売市場であるメルカド・ラ・メルセドに行きます）。代わりに、私はメキシコシティで最高のシーフードを扱う 8 席の屋台、Don Vergas で食事をするために来ていました。

北西海岸州シナロア州出身のシェフ、ルイス・ヴァッレ氏はわずか1時間前に店をオープンしたが、すでに騒々しい列が通路を埋め尽くし、小さなキッチンの上に不安定に置かれた拡声器から流れるバンダ音楽に合わせて歌っていた。 「カニトスターダは何個？」ヴァジェは音楽に合わせて叫んだ。挙手: 15 件の注文。

私はバーの後ろに滑り込み、ライムを数杯搾るのを手伝い、どんなに忙しくても素晴らしい仲間を作ってくれるヴァジェと付き合いました。今日は何人分の料理を作るのかと尋ねました。 「約400人です」と彼は言った。私は彼がどのように対処したか尋ねました。 "私はしません！"彼は笑い、それから群衆に振り返り、「ホタテは何匹？」と叫びました。

10 年前でさえ、町のこの地域でレストランの周囲にこれほどの興奮を見つけるのは困難だっただろう。しかし、ポップアップパーティーは屋上や地下室、あるいは闘牛士の衣装の埃っぽいシャドーボックスで飾られた奇妙で美しいラ・ファエナのような荒廃した酒場でも開催され始めている。元オフィスビルにエッジの効いたアートギャラリーが出現。ボスフォロは、オープンから 15 年以上経った今でも街のメスカルのトップ店で、週末には多くの人が集まります。また、隣の無名レストランでは、キャンドルの明かりを揺らしながら、完璧なオアハカ料理を提供しています。

しかし、今では新しい若い世代がセントロに引き寄せられているという事実にもかかわらず、セントロは依然として誰もが所有する場所です。活動家たちはソカロで定期的に抗議活動を行っている。スパイスから照明器具、レースの蝋の花で飾られた巨大な手作りキャンドルまで、あらゆるものを販売する店に市内各地から住民が買い物にやって来ます。政府職員は、午後のビールを求めて 100 年の歴史を持つ酒場に立ち寄ります (金色の昔ながらの贅沢なラ オペラを試してみたり、テナンパホール市内最高のテキーラをお楽しみください)。ルイス・ヴァジェがシーフードを売る法外に高価なサンファン市場でさえ、週末には騒々しいパーティーが開かれます。この巨大な階層都市の中で、これほど民主的で美しい場所はありません。

ローマと伯爵夫人

コロニア・ローマの北端では、プエブラ通りに向かって開く重いガラスのドアから、スタイリッシュな若者たちが出入りしていた。彼らは階段を曲がって、高い白いギャラリーの壁を越え、木々のてっぺんに囲まれた日当たりの良い屋上テラスに出ました。モンセラート・カステラはビールを片手に、私をオープンパティオから隅にあるガラス張りの小さな部屋に案内し、彼女のポップアップショップ「モモルーム」の最新版を案内してくれた。モモルームは現在増加している遊牧民の小売店の一つだ。メキシコのファッションシーンの先駆け。

この反復は、メキシコで書かれた作品の中で最も優れたものの一つであると広く考えられている20世紀半ばの作家、フアン・ルルフォからインスピレーションを得たと彼女は説明した。ルルフォは、コリマという小さな沿岸州にある架空の町に、彼の最も重要な 2 冊の本を設定しました。カステラさんは地元のデザイナーから選んだ品々の中に、コリマの写真、州の有名な海塩が入った黄麻布の袋、手編みの麦わら帽子などを散りばめていた。フランスとメキシコの集団ストロンボリ・アソシエイツによる遊び心のあるサングラスもありました。グアダラハラ出身の3姉妹が経営するブランド、Aureliaによる木と革の手作りボックスバッグ。地元レーベル「コリミキッズ」の藍とコチニールで染めた刺繍入りのリネン着物も。これらのデザイナーは誰も実店舗を持っていませんでした。結局のところ、コラボレーションに夢中で、短期のグループ展に最適な素晴らしい空間が溢れているこの街で、一体何の意味があるのでしょうか?

メキシコシティが 2018 年の世界デザイン首都に選ばれたとき、多くの人はその区別を、テキスタイルや陶器から 1950 年代の大モダニズムブームに至るまで、メキシコの異なる創造的伝統を相互に対話させる美学によるものだと考えました。その感性はメキシコに何世代にもわたって存在していましたが、首都で最もデザインに先進的な地区であるローマとコンデサでは新たに流行しています。風変わりな衣料品ブティック Hi-Bye などの店舗や、美しいコリマ通りのデコボコした歩道に並ぶ店舗でそれを目撃することができます。

1985 年の地震の後、多くの住民がローマから避難し、芸術家やデザイナーが美しく荒廃したボザール様式の邸宅に戻り始めるまでには 10 年以上かかりました。 1930 年代から 1940 年代にかけて市内で最も国際的な地区だったコンデサは、短期間の衰退を経験し、90 年代半ばまでに回復しました。美しいアールデコ様式とミッションスタイルのアパートメントが特徴のコンデサは、今日ではメキシコシティのコロニアの貴婦人となっており、スタイリッシュでエレガントですが、決して頑張りすぎません。コンデサとローマも 2017 年の地震で最も大きな被害を受けた地域の 1 つでしたが、今回は両方とも驚くべきスピードで復興を遂げました。この地域に点在するいくつかの空の建物、白い漆喰の外壁に蔓のように深い亀裂が走っていることがなかったら、ここで何かが起こったことにまったく気付かなかったかもしれません。

伝統と革新の対話は、2000 年代初頭にエンリケ オルベラのレストランのキッチンに取り入れられましたが、丘、おしゃれなポランコ地区では、ローマとコンデサが率先して、それをよりカジュアルな（ただし同様に野心的な）設定に変換しました。でメロマ、夫婦チームのメルセデス・ベルナルとロドニー・キューシックは、伝統的な料理ではなく地元の食材からインスピレーションを得て、微妙に折衷的なメニューを作成し、近隣で最も洗練された料理を提供しています。そして、パルニタ、家族経営のタコス店はこの地区と同様に流行しており、フィッシュタコスとクラフトビールのランチを求めて若い客が列をなしています。

そして隣の混沌とし​​た無名のオープンキッチンでは、ヘスス・サラス・トルネスという名の若いシェフが、田舎の味、技術、風変わりでカジュアルな雰囲気を街の中心部に直接届ける、一貫して美味しく刺激的な料理を作り出しています。

サンタ・マリア・ラ・リベラとサン・ラファエル

メキシコシティに引っ越して間もなく、セントロの北西にある静かな住宅街、サンタ・マリア・ラ・リベラの賑やかで薄暗いテラスにつながるテラゾーの階段を登った。 20 世紀初頭の全盛期には華やかだったサンタ マリアは、セントロの最初の郊外計画地でしたが、1950 年代までにはローマやコンデサなどの地区の影に隠れていました。しかし、その肌寒い夜にこれ以上エレガントな場所を想像するのは困難でした。

あれから20年ゾナマコ、1週間にわたる巨大なアートフェアが開催され、メキシコシティは、国際的なアートサーキットの常連や、ダイナミックで手頃な環境で作品を制作し発表したいと考えている若いアーティストにとって欠かせない場所となっています。テラスでの集会の数日前の夜、アートウィークが始まりました。これは、ゾナマコとその大胆な兄弟であるマテリアル アート フェアを含む毎年恒例のイベントです。私の周りには、地元のギャラリスト、メキシコや海外からのアーティスト、そしてさまざまな世界的なムーバーやシェイカーが集まりました。彼らは、安藤忠雄が設計したメキシコシティの芸術家たちの隠れ家、カサ・ワビの最近のオープンを祝うために来ていた。オアハカ、メキシコの南海岸にあります。通りの向かいにある安ホテルのネオンサインとともに妖精の光がきらめく中、メスカルは自由に流れた。

それらの間にあるサンタ マリアと隣接するサン ラファエル地区には、十数のギャラリーやアート スペースがあります。国際的に認められたアーティストを代表するアーティストもいますが、ほとんどはカサ ワビのようなものです。メキシコの若いアーティストのための、オルタナティブでカジュアルなスペースです。最近の朝、私はギャラリーに立ち寄り、オアハカのセンターでスイス人居住者による陶器の展示会が開催されており、そのデザインショップが販売するミッドセンチュリーのモダンな家具と並んで展示されていました。十年。 1 階の小さなスペースには、北部ソノラ州出身の写真家の作品が展示されていました。工業建築の断片によって中断された、果てしなく続く砂漠の地平線です。 「メキシコシティは、この国の他の地域にとっての保育園だ」と同センターのカルラ・ソディ所長は語った。カサ ワビ財団ある朝、私たちは仕事の日に目覚める普通の通りを見下ろすバルコニーに座っていました。 「最終的には、アーティストたちは家に帰って種を蒔くでしょう。」

サンタ マリアとサン ラファエルは常にメキシコのデザインの控えめな保管場所でした。サンタ・マリア教会の周りアラメダ、またはセントラルパークでは、1910 年に建てられた豪華で古風な地質学博物館の大理石の階段を家族連れが上り下りし、同じ年にここに建てられたムーアのキオスクの印象的なガラスのドームの下で年配のカップルが踊っています。アールヌーボー様式の塔チョポ大学博物館現代美術の重要な中心地であり、1980 年代初頭、街のパンクとゴス シーンの中心となった通りの上にそびえ立っています。今はなきアールデコ調の映画館であるシネ・オペラの廃墟は、サンラファエルの北端に番兵のように立っています。そして、著名な芸術家でデザイナーのマティアス ゲーリッツによって 1950 年代に建てられた実験エル エコ博物館の抽象的なミニマリズムがサン ラファエルの南部を囲んでいます。

しかし、これらすべての記念碑にもかかわらず、両方の地区は依然として典型的な中流階級の地区のままです。サンタマリアの近所にあるタマレショップ、Cintli は、メキシコシティの中で私の一番のお気に入りです。地元の酒場サロン パリスではビールやテキーラが豊富にあり、サン ラファエルのラ ポーラーでは、夜遅くまで演奏する騒々しいマリアッチ バンドの演奏に合わせて、地元のビーフ シチューであるビリアの熱々のボウルを提供しています。

フアレスとコロニア・クアウテモック

メキシコシティの盛大な儀式用大通り、パセオ・デ・ラ・レフォルマに並ぶガラスと鋼鉄の塔は、低いコンクリート格子のような火山の頂上から突き出て、都市の古代の湖底から噴出するグローバリストの繁栄の記念碑である。レフォルマは、セントロと市内最大の公園であるチャプルテペック ボスケ、そしてその北端に集中する 3 つの芸術施設を結んでいます。国立人類学博物館、近代美術館、そしてタマヨ美術館現代アートのために。

前世紀のほとんどの間、レフォルマ市に隣接する地域、北のコロニア クアウテモックと南のフアレスが、この都市の国際人口の中心でした。裕福なメキシコ人家族、外国人、外交官は、大使館や銀行、かつて彼らが故郷と呼んだ世界の大河や都市、ガンジス川、ダヌビオ川、リン川にちなんで名付けられた通りによってここに集まりました。ロンドレス、ハンブルゴ、ベルリン。 20 世紀初頭の発展以来、これらの地域はメキシコの世界的な野心を表現してきました。彼らは今もそうしています。

2018 年にクアウテモックにオープンしたゲストハウス「良寛」は、その地域のグローバルな精神を心に留め、メキシコの首都の中心部にその名の由来となった伝統的な日本旅館の親密な静けさをもたらしています。他の新しいブティックですが、市内のホテルメキシコのミッドセンチュリーのエレガンスを満喫するRyo Kanは、静かで落ち着いた、コンパクトで効率的な、淡いオークとテラゾーの瞑想を行っています。 「日本とメキシコには、陶磁器、織物、天然素材の使用など、多くの共通点があります。私たちはそれらの類似点を見つけたかったのです」と、Ryo Kan プロジェクトの主任建築家、レジーナ・ガルバンデュケ氏は語ります。

リョウカンは、クアウテモックの落ち着いた並木道沿いにオープンする日本風のビジネスのひとつにすぎません。 2010年以来、エド・ロペスが経営するエド・コバヤシ・レストラン・グループは、ロカイと呼ばれる居酒屋とラーメンの店、そしてロカイと呼ばれる小さなバーを擁する小さな帝国をここに築き上げた。Le Tachinomi Desu日本酒と自然派ワインを提供し、東京の銀座ミュージックバーをイメージしたリスニングバーを併設しています。

コロニア フアレスの中心部にある歴史あるゲイ地区、ソナ ロサを南に数分散策すると、感動を感じずにはいられないでしょう。安いカフェ、韓国料理のランチ店、ネオン輝くゲイバーののぼり旗が、フランス、イタリア、イギリス、スペインの建築様式の不可解な（そして不可解なほど心地よい）寄せ集めで建てられた古い家のファサードを覆い隠している。

夕方になると、アメリカ人駐在員スカーレット・リンデマンとジェイク・リンデマンの姉弟チームが経営する終日営業のカフェ、シカトリスのガレージのような建物から、プラザ・ワシントンの広い歩道に群衆がなだれ込んでくる。コーヒー、カクテル、自然派ワイン、フライドチキンサンドイッチを求めてやってくる顧客のほとんどは、ニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドン、パリにいても違和感がありません。それは、彼らの多くがまさにそれらの場所、つまりフアレスを故郷と呼ぶようになった最も最近の移民のグループの出身だからです。

サン ミゲル チャプルテペック

レストラン「マサラ・イ・マイズ」の中央にある長い共同テーブルには、スパイスの入ったボウルが並べられていた。その中にはメキシコ人の味覚になじみのあるもの（クミン、シナモン、クローブ、黒胡椒）もあった。その他（コリアンダーシード、ショウガ、スターアニス）はそれほどではありません。近くの目的地であるテスココ出身のシェフ、ノーマ・リストマン氏と、北カリフォルニアで東アフリカ出身のインド人家庭に生まれたサクイブ・ケヴァル氏が客席を巡り、ゲストに挨拶した。テーブルの中央に座り、レストラン初のアーティスト・イン・レジデントであるシータ・クラトミ・バウミクがインドのチャイの起源について語り始めました。それから会話は、私たちの目の前にあるスパイスのことや、スパイスがどのようにしてメキシコのキッチンに持ち込まれたのかについて話が進みました。

マサラ・イ・マイズは、コンデサとチャプルテペックのボスケを隔てる緑豊かな三角形の街路、サン・ミゲル・チャプルテペックの静かで優雅なコロニアに数か月前にオープンした。すぐに、そこはアーティストの住居、野心的なフルサービスのレストラン、キッチンと通りを繋ぐ窓から自家製ドーナツを提供するコーヒーショップなど、ハイブリッド性にこだわった空間になりました。その夜は、好奇心旺盛な少数の人々のためのワークショップでもあり、手の届く範囲ではローカルでありながら、ビジョンでは国際的なイベントでした。

リストマンとケヴァルにとって、マサラ・イ・マイズのメニューは混血の、または文化の混合。スペインの征服以来、メキシコ文化を定義してきました。ここでは、ウエボス ランチェロスが南インドに来ていますウッタパムトルティーヤの代わりにフラットブレッド。巨大なエビをエチオピアのベルベルでコーティングし、ヒカマとローズウォーターを添えて提供します。聖なる葉のパトラスパイスの効いたひよこ豆の衣を使ったインドの軽食のリフで、伝統的なタロイモの葉をメキシコ南部を象徴するハーブに置き換えたものです。聖なる葉。

サン ミゲルは、この種のレストランとしては明らかな選択ではありませんでした。静かで住宅地が多いこのエリアは、チャプルテペックのボスケへのアクセスが数ブロック以内であることで最もよく知られています。南側に沿って並ぶ美しい石畳の小道。そして、何十年にもわたって市の政治家に人気の白いテーブルクロスのカンティーナ、エル ミラドール デ チャプルテペックです。また、影響力のあるギャラリーを含むいくつかの重要なデザイン機関に近いことでも注目に値します。Kurimanzutto。プリツカー賞を受賞したメキシコの 20 世紀建築界の巨匠ルイス バラガンの旧邸宅であるカサ ルイス バラガンは、コロニアの西端のすぐ先にあり、有名な展示スペース「Archivo Diseño y Arquitectura」はバラガンの家のすぐ隣にあります。

サン ミゲルは、新植民地時代の質素なファサードの後ろに隠れている壮大な民家を静かに散歩したり、チャプルテペック公園の静かな一角で何時間も過ごしたり、ここ市内で醸造されたマサラ イ マイス名物のハイビスカス ミードを飲んだりするのに最適な場所です。 。また、チランゴ人が長年知っていること、つまりメキシコシティが単なるスペイン語圏の首都や北米最大の都市ではないことを考えるのに最適な場所でもあります。移民と革新の街、新しいものへの熱烈な欲望によって建設され、再建され、悲劇に見舞われ、情熱と現実主義によって支えられたシウダード・デ・メキシコは、今も昔もアメリカ大陸の偉大な都市であり続けています。

メキシコシティでの完璧な滞在を計画しましょう

この広大な大都市の扱いやすい縮図を味わいたいなら、歴史あるクアウテモック区のこれらの地域に注目してください。いずれかを選択してください市内の最高評価のホテルを拠点として、他の拠点を探索して日々を過ごしてください。

移動手段

メキシコ シティは、その規模にもかかわらず、特に中心部周辺に滞在する場合は比較的移動が簡単です。宿泊施設を選択してください自分の興味の周りに。一年中快適な気温なので、ウォーキングに最適な街です。地下鉄は長距離を移動するのに最も効率的な交通手段ですが、ラッシュアワーの利用は避けるのが最善です。ここでは Uber も良い選択肢です。

歴史的中心部

ホテル

のメキシコのダウンタウン17世紀の宮殿内に位置し、エレガントな屋上バーとプールを備えています。

レストラン

混雑を避けるために早めに到着してくださいドン・ベルガス、市内最高のシーフードを提供しています。報告時以来、レストランはサンファン市場から同じくセントロ・ヒストリコ内のこの新しい場所に移転しました。歴史あるカンティーナに浸りましょうオペラ座、 またはタスク観光の一日を終わらせるために。ディナーには、人気のメスカル バーにお立ち寄りくださいボスポラス海峡、それから隣のシックな無名のレストランをお試しください。

活動内容

風変わりなファッションを購入するにはハイバイ、そしてメスカルのボトルを手に取ります神は知ってくれるでしょう コンデサで。次のような小売店のポップアップに必ず注目してください。モモルーム。

サンタ・マリア・ラ・リベラとサン・ラファエル

ホテル

ブティックホテルザ・コートヤード77中心部にありながら比較的未踏のエリアにある平和な拠点となります。

レストラン

市内で最高のタマーレを見つけてください。シントリ、 サンタ・マリア・ラ・リベラにある飾り気のない店構え。パリルーム 素晴らしい伝統的なカンティーナですが、ザ・ポーラー素晴らしいビリアを作ります。

活動内容

現代アートならお見逃しなくカーサ ワビそしてエコ実験館、ミッドセンチュリーのメキシコデザインの傑作。

フアレスとコロニア・クアウテモック

ホテル

Ryo Kan市内のビジネス街に日本の静けさをもたらします。

レストラン

これらの地域には、ナチュラル ワイン バーの小皿料理から、メキシコ シティで最高の各国料理レストランがいくつか見つかります。Le Tachinomi Desu素晴らしいおまかせに でSushi Kyo。 リバーズ ホールアップデートされたメキシコの古典を楽しむのに最適な場所です。傷跡サラダや夜のカクテルに最適です。

活動内容

の国立人類学博物館メソアメリカの工芸品の驚異的なコレクションを持っています。隣、タマヨ美術館近代、現代、民俗芸術を展示しています。近代美術館その名が示すように、現代美術に焦点を当てています。

サン ミゲル チャプルテペック

レストラン

のメニューマサラとコーンメキシコ、インド、東アフリカの料理の共通点を探ります。チャプルテペックの視点街の古典的なカンティーナの 1 つです。

活動内容

ツアーは早めに予約しましょうルイス・バラガン邸、プリツカー賞を受賞した建築家の旧邸宅。近く、ジラルディ ハウスバラガンが生前に建てた最後の家であり、予約制でツアーも提供しています。バラガン家の隣には、デザインとアーキテクチャのアーカイブ、メキシコのデザインに特化した小さな展示スペースと読書室で、後ろには美しい庭園があります。 1999年のオープン以来、Kurimanzutto近隣の静かな中心部にあるこのギャラリーは、今でも北米で最も影響力のあるギャラリーの 1 つです。