バークシャーの紅葉、農場からテーブルまでのディナー、世界クラスの美術館を満喫

バークシャーの紅葉、農場からテーブルまでのディナー、世界クラスの美術館を満喫

夏に人が集まると、バークシャーはニューイングランドで最も美しい週末の避暑地に変わります。

何年も前、私はそこからバスに乗っていました。ボストン、故郷の両親に会いに行くため、大学に通っていました。ニューヨーク州北部。私はその旅を心から知るようになりました。バスはマサチューセッツ州の西端までターンパイクに沿ってゆっくりと進み、その後、バークシャーの低地を通る地元のルートをたどります。

風景は美しく、特に木々が燃える秋は素晴らしかった。人気の観光地は、ジェームス・テイラーが「スウィート・ベイビー・ジェームス」でバークシャーの名前を調べた1970年代からあまり変わっていないように見えた。屋外クラシック音楽会場のあるレノックスにバスが止まったときタングルウッド, 趣のあるブティックが並ぶ通りを、カーキとローファーを履いた人混みが行き交うのを眺めていました。しかし、この地域の他の地域には、寂しげで埃っぽい雰囲気が漂っていた。より大きな都市であるノース アダムズとピッツフィールドは、かつては製造業の中心地でしたが、明らかに困難な時期に陥っていました。

何十年も経ち、夫と私はツーリストのパティオに座っていました。ツーリストは、ウィリアムズタウンとノースアダムズのダウンタウンの中間にある古いモーターロッジの敷地に建てられた典型的なアメリカのモーテルを再考したものです。私たちは周りの群衆を受け入れました：ニューオーダーのTシャツを着た男性、大きな白い犬を連れたゲイのカップル、80代のスタイリッシュな男性と女性。木の燃える香りが空気に満ちていました。遠くで電車が通過する音が聞こえました。ケイレブのビールはビーチボーイズと同じフォントとカラーパレットでデザインされた缶に入っていた。ペットの鳴き声アルバム。

それから給仕人が庭全体に私たちの前に広げてくれました。甘くてスパイシーなフムスと野菜のマリネと象の耳ほどの大きさのナンのシートです。クリスピーキヌアとフリーケクリーミーなケフィアドレッシングに和え、アボカドとジャックチーズをトッピング。火災警報器のような赤いトマトのサラダ。ほんの少し前、私は別のテーブルにいた男性が食べ物がいかに「新鮮」かについて話し合っているのを耳にした。ええ、ええ、と思いました。最近は何もかもが「新鮮」です。しかし、これは5分前に採れたばかりの新鮮なものだ。ロッジのとがった屋根の上の空がスモーキーな紫色に変わっていくのを眺めながら、私は最後のフムスを拭き取り、うずくような喜びを感じました。

目の前にある商業地区である国道 2 号線から見ると、ツーリストは木製の側面を持つ一連の格納庫のように見えます。 （後になって、カリフォルニア州シーランチのモダニズム建築が主なインスピレーションの源だったことを知りました。）しかし、より素朴な風景が背後に広がり、ケイレブと私はマスが生息するフーシック川が流れる30エーカーの森林地帯を探索しました。 。各客室には、この緑豊かな風景を囲む大きな窓と、交通量の多い幹線道路が遠く離れた場所にあるように見える後部のテラスがあります。歩道は印象的な吊り橋を渡り、敷地内を曲がりくねって産業遺跡を通り、ある時点でアパラチアン トレイルと交差します。

部屋には白い壁と合板の家具が置かれ、キャンプのようなまばらな空間が広がっています。しかし、荒っぽい雰囲気は、多くの思慮深い細部によって相殺されます。ツインベッドほどの大きさの窓側の席。 3 つの石鹸がチーズのように板の上に並べられています。私たちの机の上に並べられたビンテージのスナップショットは、20 世紀初頭の自動車観光の隆盛期に休暇のメッカとしてのこの地域の歴史にうなずきました。共同所有者であり、バンド Wilco のベーシストである John Stirratt は、各部屋のレトロな受信機で再生できる Tourists Radio を番組化しています。このステーションはメイン ロッジでもストリーミングされており、翌朝、そこでエッグ サンドイッチを食べながらタウンズ ヴァン ザントとビッグ シーフを聴きました。その結果、エッグ サンドイッチが私の一番好きな食べ物であることに気づきました。

ツーリストが代表するようになった、新しくて若々しいバークシャーは、ホテルの共同所有者の一人であるベン・スヴェンソンが私に「再開拓」と表現したものの結果である。彼はこの言葉を、「新鮮な目でその場所を見つめ、その歴史を愛し、尊重したいと願う外部の人々が、その場所の異なる未来を想像すること」と定義しています。スヴェンソンによれば、観光客は「マス MoCA の弟子」だという。この現代美術館は、ノース アダムズのダウンタウンから 3 マイル東にある現代美術館である。 (実際、ホテルの客室はギャラリーの壁と同じ白の色合いです。) 1999 年に廃電気工事の跡地にこの博物館がオープンしたことが、おそらくバークシャー北部の復興のきっかけとなったと考えられます。その後数十年にわたり、荒廃した建物の多くが展示スペースに生まれ変わるにつれて、Mass MoCA は独自の広大な世界へと発展してきました。

「自分の周りにたくさんのものがある感覚が大好きなの」翌朝、ケイレブと私がギャラリーを歩いていたとき、10代の女の子がそう言うのを耳にした。大量の MoCA が圧倒します。すべてが大きすぎるか、過剰か、あるいは包摂されています。ジャービス ロックウェルのインスタレーションは、ヴィンテージのボード ゲームやおもちゃのフィギュアで満たされた人形やガラス瓶がそびえ立つ棚で構成されています。スペンサー・フィンチが天の川の形に配置した LED のシャワーが、レンガが並ぶ廊下の天井から降りてきます。ジェームズ・タレルが設計した、窓のないカプセル型の部屋に入ると、穏やかに変化する色の連続を浴びます。

Mass MoCA は、ウィルコとの密接な関係もあり、音楽界と強いつながりを持っています。バンドは、コートニー バーネットやケイト ル ボンなどの友人を招待して、ソリッド サウンドと呼ばれる博物館で開催される年に 2 回のフェスティバルでキュレーションおよび演奏を行っています。こうしたオルタナティブ ロックとのつながりはギャラリーにも広がります。私たちは、クリッシー・ハインドの絵画の展覧会と、タロットカード、カセット、ピアノ、「甘い夢はこれでできている」のゴールドレコードなど、彼女の所有物の多くを巨大な空間に半分埋めたアニー・レノックスのインスタレーションを訪れました。土の山。

ツーリストから 3 マイル西にあるクラーク アート インスティテュートは、マサチューセッツ MoCA のファンハウスの雰囲気とは正反対のような雰囲気を提供していますが、それでも、あらゆる点で超越的です。ケイレブと私にはこの博物館との長い歴史があります。私たちがそのことに気づいたのは 30 代のときでした。ブルックリンから車で両親を訪ねるとき、日帰り旅行で両親と午後を過ごす有意義な方法がありました。私の母と父は、モネ、モリゾ、ピサロ、サージェント、ドガなど、大好きな画家の作品を見るのが楽しかったです。この博物館は 1950 年代に建設されました。当時、シンガー ミシンの財産の相続人であるロバート スターリング クラークとその妻フランシーヌは、ニューヨーク市への核攻撃の可能性から個人のコレクションを守りたいと考え、ウィリアムズタウンを牧歌的な場所にしようと決めました。十分に安全なサイトでした。

2014 年に完成した大規模な拡張工事により、ザ クラークはやや閑静な敷地から活気あふれる観光スポットへと変わりました。微妙な改修のおかげで、元のギャラリーはより暖かくフレンドリーになり、私のお気に入りのクラークの発見である 19 世紀の風景画家ジョージ・インネスに捧げられた特別な部屋が設けられています。本館は日本人建築家、安藤忠雄の新館の影にほとんど隠れています。この新館には特別展示用の複数のスペースがあり、広大な反射プールを抱えています。

クラークには博物館から扇状に広がった 120 エーカーの敷地があり、牧草地には遊歩道が整備されています。私たちはそれらを探索したいという誘惑に駆られましたが、私はバークシャーの牧歌的な側面を体験できる別の方法を用意していました。 19 マイル南にあるランブルワイルドは、自らを「木から木までのアドベンチャー パーク」と宣伝しています。 「それについては何も話すつもりはない」と私はケイレブに言った。 「ちょっと驚かせておきます。」実を言うと、私自身もそれが何なのかよくわかりませんでした。

ランブルワイルドの入り口にあるロッジから、私たちは森の奥深くへと車で連れて行かれ、ウィチタの線夫のようにヘルメットとハーネスを装着し、ヘムロックの木立へ向かいました。そこには、縄梯子、トンネル、ジップライン、揺れる木の階段、バランスをとる装置などの広大な施設があります。木の高いところにワイヤーが張られています。中央のプラットフォームから 8 つのトレイルがさまざまな方向に伸びており、それぞれにさまざまな障害物や難易度が用意されています。私たちは登ったり、ブランコをしたり、這ったり、体を動かしたりしました。ガイドケーブルに固定されていたので、恐怖を感じることはありませんでした。確かに、次の課題を克服することに知恵のすべてを集中させているときに、どうして下を向くことができたでしょうか。日々の悩みからこれほど遠く感じたことはなかったかもしれません。

私たちは 2 ～ 3 つの中程度の難易度のコースを完了し、私はこう言いました。これを持っています。そして私たちはフライング ハイ トレイルの終点、つまり地面から 45 フィートの高さにある台座に到着しました。私は周りを見回した。林床に戻ることはできず、下には何もない空間が広がっています。降りる唯一の方法は、引き込み式の滑車に体を引っ掛けて、スカイダイビングのようにジャンプすることでした。私たちの後ろにいた 12 歳の少年は、実演を申し出ました。「これは何度もやりました」と説明した後、滑車に体をつかみ、後ろに体を投げ出しました。次にケイレブが進み、森の空き地に向かって卑猥な言葉を叫びました。それから私の番になりました。実際には少し泣いていたと思うが、一瞬の自由落下の後、滑車がカチッと作動し、羽のように柔らかく私を地面に降ろした。

イン・アット・ケンモア・ホールに到着するまでに、私たちは心地よく疲れ果てていました。独立戦争の兵士が 1792 年にこの家を建てました。ほぼ 1 世紀後、この学校は寄宿学校となり、その後もレナード バーンスタインなど、タングルウッドを訪れる作曲家や音楽家に人気のゲストハウスとなりました。 2018年、以前はJ.クルーの紳士服ディレクターだったフランク・ムイチェンスと、彼のパートナーで元レストラン経営者のスコット・エドワード・コールが、この施設をB&Bとして再オープンした。このジャンルに関連するおばあちゃんっぽい装飾を取り除き、彼らはニューイングランドの旅館の 21 世紀バージョンを作成しました。ヤンキー、 もっと建築ダイジェスト。

私たちの2階の部屋は、豪華なソファにマッチする落ち着いた濃いグレーに塗られ、白い大理石の暖炉、ケイレブが気に入ってネットで値段を付け始めたフィン・ユールの椅子、そして山積みのアート本が備え付けられていた。フェアフィールド・ポーター、ハーブ・リッツ、エドワード・ウェストンが含まれていました。

私たちのバスルームはゴシック調で、黒い壁、キャンドル、アンティークの鏡があり、中央に深い浴槽がありました。窓からは家の裏手に広がる広大な芝生が見渡せ、愛情深い住人ヴィズラのダッチが走り回っているのを時々見かけた。この旅館は、静かな農地の真ん中の静かな交差点に立っています。すぐ近くには何もありませんが、バークシャーの他の地域はそれほど遠くありません。

ムイチェンスさんは、車で45分離れた小さな村、ニュー・マールボロにある2軒のレストランを勧めてくれたので、ケイレブと私は連夜それらのレストランを訪れました。オールド イン オン ザ グリーンの下見板張りの建物は 18 世紀半ばから建っており、ダイニング ルームは不気味なほど時が止まったかのように見えます。 （カレブは、それはメトロポリタン美術館の時代の部屋の一つで夕食を食べることを許可されているようなものだと述べました。）床板は軋み、ウィンザーチェアは良い姿勢を促し、テーブルはろうそくの明かりだけで照らされています。料理はフランス風にアレンジした古典的なアメリカ料理です。オヒョウのフライパン焼き、カリフラワーのスープ、クリームのポット、すべて素晴らしい。

翌日の夕方、私たちは道をほんの数マイル下ったところで、まったく異なる光景を発見しました。 Cantina 229は、農場が真下にあるファーム・トゥ・テーブルのレストランです。空き地に駐車し、野生のラズベリーと朝顔の草原を歩き、オーナーのジョシュ・アーウィンとエミリー・アーウィンが家族と一緒に住んでいる農家の裏で夕方散歩しているニワトリやアヒルを通り過ぎた後、私たちはモダンな森のレストランにやって来ました。アンドガラスパビリオン。そこで私たちは周囲の野原を見下ろす広い屋外デッキに座っていました。雰囲気はリラックスしていて陽気でした。ロキシー・ミュージックとサイケデリック・ファーズがサウンドシステムで演奏されました。

ジョシュのキッチンから出てくるものはどれも、味わい深いだけでなく、独創的に作られていました。のボールブッラータペストをたっぷりかけて、トーストしたニンジンの上に添えて。柔らかいホタテのカレークリームソース。スパイシーな野菜のパスタ。私は食事を一口ごとに楽しむタイプですが、それでも密かにデザートを待っているだけで、今まで味わった中で最高のアイスクリームをご褒美としていただきました。 Cantina 229 は独自のソフト クリームを製造しており、その夜の目玉フレーバーは、朝食用シリアルへの驚くほど正確なオマージュであるシナモン トースト クランチと、庭で採れたばかりのミントを注入したチョコレートでした。お腹も心も満たされた食事内容を完食しました。

ジョシュの目標は地味です。 「私たちにとってカンティーナは単なる水飲み場です」と彼は私に言いました。 「ここはニュー・マールボロの人々の出会いの場であり、私たちの小さなコミュニティに参加したい人は誰でも大歓迎です。」私はアーウィン夫妻の功績がはるかに大きいと確信しています。彼らの気さくな遊び心と、さまざまな食文化の味を遊び心たっぷりに混ぜ合わせたメニューにより、この州の静かな一角が世界とのつながりを強調するようになりました。

どんよりと霧がかかってきて、レノックス郊外の110エーカーの敷地にあるブランタイアにチェックインするのにふさわしい天気となった。その中心となるチューダー リバイバル邸宅は、20 世紀初頭に一家族のために建てられ、スコットランドの一族の祖先の本拠地をモデルにしています。この建物は、ツタに覆われた小塔や暖炉が備え付けられた音楽室など、貴族風に見えます。しかし、このホテルはちょっとした奇抜な要素を許容しません。クマの木像がテスラの充電ステーションを隠している。 「そして、あなたの鍵はバニーボウルの中にあります」とポーターは私たちに部屋を見せた後、真鍮の鍵を指差しながら言いました。空のポケットディンギーを漕ぐウサギの形をしています。

廊下には本棚が並んでいて、ケイレブがいつも本棚を取りに立ち寄っていたので、私たちの部屋まで歩くのに永遠に時間がかかりましたオックスフォード英語詩集、またはイタリアのビザンチン美術に関するモノグラフ。ブランタイヤは最近徹底的な改装が施され、私たちの部屋は古典的な装飾スタイルを思い出させながらも、まだ新鮮で明るい感じがしました。

私たちは素敵なガラス張りのコンサバトリーで夕食を食べました、そして座ると私は安心感に襲われました。窓の外のさわやかな秋の夜、暖かいパーカーハウスロール、隣のテーブルの二組のカップルがお気に入りのニール・サイモンの戯曲を思い出していました。

「これは純粋なニューイングランド」と私は言いました。

「いいえ、そうではありません」とケイレブは私を正しました。 「もしそうだとしたら、それはすきま風が入って厳格なものになるだろうし、人々は私たちがしていないことで私たちに嫌な思いをさせるだろう。」

翌日、通りを抜けてみると、レノックスの町は、流行に乗りすぎようとする試みにほぼ耐えてきた。商店街は、私がバスで停車していた何年も前から変わっていないように見えた。私たちは二本道の町ウェスト・ストックブリッジまで車で向かい、当然のことながら人気のあるカフェ、No. 6 Depot でパニーニを食べて体力を強化した後、グレート・バリントン郊外のモニュメント・マウンテンに挑みました。標高 1,640 フィートのこの頂上は、適度なハイキングになります。ケイレブと私は頂上から、地平線まで蜂蜜とさびの色合いに覆われた周囲の田園地帯を眺めました。 （ハーマン・メルヴィルとナサニエル・ホーソーンは、1850年に友人たちとピクニックに行ったときに初めて出会い、それがアメリカ文学界の偉大な男性の片想いにつながった。）

ブランタイヤに戻った私は、携帯電話にかがみ込み、試してみたい地元のレストランのリストをスクロールしていました。ついに私はふりをするのをやめました。 「本当にカンティーナ229に戻りたいだけなんです」と私は言った。それで私たちはそうしました、そして食事は前の食事と同じくらい良かったです。

私たちが帰ろうと立ち上がったとき、ジョシュがキッチンから出てきて挨拶をしました。乗り越えて、私は感謝の気持ちを込めて彼に腕を回しました。

「それは変でしたか？」車に向かう途中でケイレブに尋ねました。 「私はシェフに抱きつきました。」

「大丈夫だよ」と彼は言った。 「時々、シェフを抱きしめます。」

バークシャーのベスト

滞在先

大人向けのスカンジナビアのサマーキャンプを想像してみてください。観光客（269ドルから2倍）。ノース アダムズにあるこの 48 室のモーテルには、閑散としているが気取らない客室があり、散策に最適な木々に囲まれた敷地も備えています。

五部屋イン アット ケンモア ホールリッチモンドにある (2 倍の $375 から) は、クラシックな B&B スタイルを現代的にアップデートしています。

ブランタイヤレノックスにある (2 倍の $645 から) は、大邸宅のような雰囲気があります。 2018 年に改装工事が行われ、23 室の客室が明るくなり、最近のポップアップのような季節限定のポップアップも開催されました。シェフ ダニエル・ブールー、物事を新鮮に保ちます。

ホテル ダウンストリートノース アダムズにある (ダブル $139 から) は長期滞在向けに設計されており、客室には電子レンジ、小型​​冷蔵庫、ワークステーションが備わっています。 T+Lの編集長エリン・アゴスティネリ氏は、「ホテルはメインストリート沿いの絶好のロケーションにあり、静かなバークシャーの町のハイライトである有名な現代美術館、MASS MoCAのすぐ近くにある」と述べた。 「アートや周囲の風景を探索するのに最適なロケーションにある、快適でお手頃なオプションです。」

見どころ

紀元前 5 世紀から現在までの常設コレクションに加えて、クラーク アート インスティテュート数カ月の閉鎖を経てこの夏に再オープンしたこの美術館では、興味深い企画展が開催されています。 2021 年には、ノルウェーの先見の明のある画家ニコライ・アストルップと彫刻家のクロード・ザビエル・ラランヌとフランソワ・ザビエル・ラランヌ夫妻に関する時間指定チケットのショーが予定されています。

マサチューセッツ現代美術館、またはマサチューセッツ州モカ、元工場内にあります。そのサイズは、社会的距離を保つだけでなく、大規模なインスタレーションのためのスペースも提供します。

瞑想的な美術館巡りに費やした時間を有効活用しましょう。ランブルワイルド、レーンズボロにある空中アドベンチャーパーク。または、グレート バリントンのすぐ北にあるモニュメント マウンテンや、アダムズのグレイロック山にハイキングしてみてはいかがでしょうか。

どこで食べるか

中に入るオールド イン オン ザ グリーン（前菜 $28 ～ $46）、ニュー マールボロでは、18 世紀にタイムスリップしたかのような気分になれますが、絶妙に調理された料理は最新のものです。道のすぐ下に、カンティーナ 229農場にあるガラス張りのパビリオンにあるレストラン (前菜 $20 ～ $36) は、ジョシュ アーウィンによる世界中の味を独創的にブレンドしたメニューを取り揃えた、カジュアルでフレンドリーで楽​​しいレストランです。

第6車庫はウェストストックブリッジにあり、素晴らしいサンドイッチとコーヒーを提供しています。

この記事のバージョンは、Travel + Leisure 2020 年 11 月号に次の見出しで初掲載されました。秋のソナタ。 訪問バークシャーズ.org詳細については。