この素晴らしい地域を巡る旅でスペインの自然派ワインを発見

空気は酵母と朝露の匂いで濃厚でした。ジュリアン・ベン・ハモウ・ロペス、38歳の醸造家コルーニャ デル コンデのワイナリースペイン北部にある家族経営の農園で、埃っぽいラベルのない自然派ワインのボトルが積み上げられた暗いトンネルを通って私たちを導きました。ロペスは9人からなる私たちのグループに、古代ローマ人がどのようにしてトンネルを侵略者からの逃げ道として利用していたかを話し、それから謎の瓶をいくつか手に取り、結露を拭き取り、私たちを日光の当たる場所に連れ出して試飲させた。

これは、主催したいくつかのワイナリー訪問のうちの最初のものでした。ブドウ園のセレクションはブルックリンでスタートした、イベリア半島のオーガニックワインや低介入ワインを専門とするブティックインポーターです。スペイン出身の社交的な起業家であるアルバロ・デ・ラ・ビニャとその妻によって設立された同社は、愛好家がスペインのトップクラスの自然派ワイン醸造業者に出会う方法として旅行を主導し始めました。

春、私はアメリカ人のワイン販売者とソムリエのグループに参加して、カスティーリャ・イ・レオン州から北に約90分のところにあるカスティーリャ・イ・レオン地方への1週間のツアーに参加しました。マドリッド。この地域は大規模なワイナリーや大胆なテンプラニーリョで知られていますが、私たちは工業用機械、農薬、添加糖、酵母の使用を避けるワインメーカーに焦点を当てます。 「ワインは人々が思っているほど魅力的なものではありません」と、自らツアーを率いるデ・ラ・ビーニャ氏は言う。 「ワインは歴史と人物に関するものです。」

私たちは入門ディナーを食べました人食い人種、マドリッドのラバピエス地区にある活気のあるレストランで、生ワインを提供しています。翌朝、私たちは灰色のフォルクスワーゲンのバンに乗り込み、北西に向かって車を走らせました。ヴァルブエナのカスティーリャ テルマル修道院、この地域の貴重なワイン地区、リベラ デル ドゥエロの中心部にある 12 世紀の修道院を利用したウェルネス リゾートです。

スパで 1 日リラックスした後、私たちは東に 1 時間車でロペスの 20 エーカーのブドウ園、ボデガス コルーニャ デル コンデに向かいました。ボデガス コルーニャ デル コンデは、そこにある古代の村にちなんで名付けられました。彼は、「アイム ナチュラル ドント パニック」や「BC/DC」など、生意気な名前のワインを発酵タンクから直接サンプルとして提供してくれました。テンプラニーリョ種を使ったワインとは思えないほど、軽くて爽やかな味わい。

それから私たちは丘の中腹に彫られた石造りの食堂に向かい、そこでロペスは巨大な囲炉裏で剪定したブドウの木で火を起こし、牛乳で育てられた子羊を金属の格子で焼いていました。私たちが柔らかい羊乳チーズ、チョリソ、胡椒の効いたサマーソーセージを自由に食べていると、彼はアイレンブドウから作られた白濁したワインなど、大胆なヴィンテージの豊富なセレクションの栓を抜きました。丘の頂上からの景色を眺めながら、お腹も満たされ、濾されていない赤ワインの最後のワインを飲みながら、ワインマニアの間でカルト的な趣味として親しまれていた初期の頃から、スペインで自然派ワイン造りがどれほど進歩していたかに衝撃を受けました。

3日目は車で向かいましたビガルド ワイナリー、トロの町にある実験的なワイナリーは、自分自身を反逆者のようなファッションをしているキコ カルボによって 2016 年に設立されました。トロ（雄牛の意味）とも呼ばれるこの地域は、顔にパンチの効いた赤ワインで知られていますが、カルヴォはよりソフトなアプローチをとって、より繊細な構造とバランスを備えたワインを生産しています。

60エーカーのブドウ園を案内した後、カルボと彼の妹は私たちをドウロ川沿いのピクニックテーブルに案内し、タラの煮込みと米、雄牛の尻尾の煮込み、数種類の赤ワインと合わせたランチを出してくれた。 1 本の 2020 ペレホは、彼の敷地内で育つ樹齢 100 年のティンタ デ トロのブドウから作られたものです。カルヴォ氏の地元のブドウと町に対する愛情が伝わってきます。 「私はトロに恋をしています」と彼は自分の作品を味わいながら言いました。

もっとたくさんのごちそうがあったのです。翌日、私たちはグレドス山脈を登り、急斜面や高地に植えられた古いガルナッチャのブドウを専門とする小さなオーガニック企業に行きました。オーストラリア生まれのブドウ園の所有者にちなんで名付けられましたダニエル・ラモス標高 2,700 フィートに位置し、暑くて乾燥した気候からブドウを守ります。従来のワイナリーの手入れの行き届いたブドウの木とは異なり、これらの植物は野生の花や草が生い茂る野原で、自然のままに成長していました。

昼食のために、私たちはティエンプロの町にある小さなコンクリートブロックの倉庫に向かった。そこで私たちは、燃える火の上で豚肉とパプリカの斑点をまぶしたジャガイモの大釜をかき混ぜていたラモスの妻でビジネスパートナーのペピに会いました。ラモスは厚いステーキをグリルに放り込み、私たちは酢に浸したアンチョビをすくったり、幼い息子と一緒にサッカーボールを蹴ったりしました。ラモスさんはガルナッチャワインを12本持ち出し、その中にはブドウが手で収穫され、空中酵母で自然発酵され、粘土のアンフォラで約1年間熟成された2018年ヴィンテージも含まれていた。

スペイン人には、食後の会話がワインのように流れ、やるべきことがなくなった瞬間を表す言葉があります。デザート。それはまさにスペイン料理のあるべき姿です。私たちの乗組員は、モスカテルなど、ラモスが一般に販売していないヴィンテージをさらに味わうために満腹点を過ぎて長居しましたペットナット。「100本作ったのに50本飲んだ」と彼は笑いながら言った。

最後のワイン漬けデザートにいたマイクロバイオワイン、ニエバの町にある革新的なワイナリーで、粘土の水差しと手吹きのガラス瓶を使用して、低介入のワインを熟成させています。私たちはベルデホ種のブドウから作られたスパークリングワインを数本抜き、11世紀に遡る地下室のような地下室へと足を踏み入れた。壁には天然のカビや酵母がこびりついていて、それがワインのテロワールをさらに豊かにするのだそうです。豚もも肉のローストに粒マスタードを添えた贅沢なランチを食べた後、オーナーのイスマエル・ゴサロが集めた5,000本の自然派ワインのコレクションを見学しました。

私は、敷地内に生えている樹齢 280 年のブドウから作られたブドウで作られたマイクロバイオ社のベルデホの最後の一口を飲みながら座って、そのコントラストに衝撃を受けました。私は倉庫の中で、パレットや樽に囲まれてプラスチックの椅子に座っていました。ぶどう畑をとぼとぼと歩いていたので、私のブーツはほこりをかぶっていた。それでも、わずか 1 週間で、スペインに住んで 6 年間で経験した最も素晴らしいワインと料理のいくつかを味わうことができました。デ・ラ・ビーニャの指摘は正しかった。自然派ワインは必ずしも魅力的なものではないが、カスティーリャ・イ・レオンでは格別なものが多い。

7日間の旅行ブドウ園のセレクション 全て込みで $4,700 から。

この物語のバージョンは、雑誌の 2024 年 12 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に「ガラス越しに」」