Press は本物のナパバレーを体験するのに最適なレストランです

私はで食事をしていましたプレス、でナパバレーセントヘレナの町を訪れたとき、私のパートナーの叔父であるダニエル・バロンがレストランの245ページのワインリストを開いて、思い出の旅をしたときのことです。ありましたシルバー オーク ナパ バレー1996年（彼がそのワイン造りを担当した年）から、そして2017年（彼がシルバーオークを退職した年）から同じワイン。ドミナス プロプライエタリー 赤の 5 つのヴィンテージ、1993 年以前、彼がいた頃ワイナリーのマネージャー;リースリング「ヨハネスベルク・アウスレーゼ」シャトー モンテレーナ1972年、彼はワイナリーのブドウ畑で畑仕事をしていたとき。

「プレスのセラーにあるボトルを見れば、私のキャリアのほぼすべてをたどることができます」と彼は語った。そして彼は一人ではありません。プレスには世界最大のナパ ワインのコレクションがあり、その多くはガラス張りのセラーに 1950 年代のラベルとともに展示されています。 2007 年に家庭的なステーキハウスとして誕生してから、ミシュランの星とワイン スペクテーター グランプリを獲得した今日に至るまで、セント ヘレナ ハイウェイ沿いの光あふれる空間にあるこの家族経営の施設は、ナパ、その歴史、そしてナパに捧げられています。ワインの熟成可能性。

「ゲストがボトルを注文していて、そのワイン醸造業者がたまたまレストランにいるときはいつも楽しいです。何度テーブルに行って、私たちのワインを注文してくれたのでサポートに感謝したことかわかりません」と、全米営業担当副社長のスコット・グールド氏は語ります。オーパス・ワン;彼はプレス社で顧客をもてなすことがよくあります。 「ナパの実力を示す数十年前のワインを試すことができます。」

ワインディレクターのヴィンセント・モローがダンのために栓を抜いた1997年ホワイト・ロック・ヴィンヤーズ・ナパ・ヴァレー・クラレットを飲んだ私は、とてもフレッシュで軽快な味わいを感じたので、ナパ・カブへの私の心を開かせた――以前はジャミーでウッディすぎると感じていたワインだ。モローがデザートと一緒に注いでくれた 2005 年のトパーズ スペシャル セレクト レイト ハーベスト ソーヴィニヨンとセミヨンのブレンドは、私がこれまでに飲んだフランスのソーテルヌと同じくらい美味しかった。

現在 2,600 件が選ばれているプレスのリストは、カンサンの食品飲料業界の大物であり、その後ナパのワイン醸造家兼レストラン経営者になった故レスリー・ラッドに由来しています。 「父はあちこちを旅していました」と、現在レストランのオーナーである娘のサマンサ・ラッドは言う。 「彼がフランスにいた頃、レストランではフランスのワインが提供されていました。スペインといえばスペインワイン。アメリカではシャルドネをブルゴーニュみたいだと言って売ります。彼は「なぜ自分たちのワインを台座に載せないのか？」と言いました。それがワインリストの原動力となったのです。」

ラッドは、ロバート・モンダヴィの未亡人、マルグリット・モンダヴィ、ウォーレン・ウィニアルスキーといった地元の著名人とのディナーを覚えている。スタッグズ・リープ。しかし、父親が長引く病気のため、プレスさんは辞退した。ラッド氏が責任者となり、2020年にフレンチランドリーの血統を持つマスターソムリエのモロー氏を採用し、セラーを再編した。彼は、フレンチ ランドリーの元同僚であるプレスの新しいエグゼクティブ シェフ兼パートナーであるフィリップ テシエの指導に従っていました。テシエのメニュー見直しは昔からの常連たちを不安にさせたが、「しかし、もうその時が来た」とラッドは言う。 「ナパのキャブとステーキは常に合いますが、より高級な料理と合わせてナパのワインをさらに高める方法があります。」

新メニュー：テシエのとろける濃厚リコッタチーズグヌーディカボチャの花に包まれています。アワビの煮込みをポン酢で和えたもの。スライスした豚の耳を、エスプレットグレーズで甘辛く仕上げたもの。そして、道の先にある農家からの鮮やかな野菜のサラダ。

「ナパで成長しているものに基づいてメニューを変更します」とテシエさんは言います。春先にはエンドウ豆のカスタードが登場します。「蔓の間に生えているエンドウ豆などの被覆作物が出てくるからです」と彼は言います。 「雨が降るとキノコが大きくなるので、黒いトランペットを吹くつもりです。」そして、カラシナの花が咲く頃には、カラシナの花の薬味を添えた魚料理を計画する予定です。以前のライブとは異なり、プレスは「遊び心がある」 ――リラックスできるんですね。」これも、テシエが「ワイルドウェスト」と呼ぶナパの地域を反映している。

「ここのワイナリーに行くと、ボルドーで育ったフランス人がいます。別の店に行くと、それはモンタナ州出身の自作の人だ。それは魅力的です」と彼は言います。 「フレンチランドリーでは、この地域とのつながりを感じたことはありませんでした。ここでは、ワインメーカーがバーに座っています。彼らはほとんどのワイン愛好家が会うために殺したいような人々であり、彼らは常連です。」

そうしたイースターエッグがリストを埋め尽くしている。1969 シャペレ カベルネ ソーヴィニヨン、モローによれば「ナパ史上最高のワインの 1 つ」。 1973年スタッグス・リープ・ヴィンヤード・カベルネ、1976年のボルドーとナパの伝説的なコンクール、パリスの審判の勝者。しかし、すべてのワインが古いタクシーであるわけではありません。 「私は歴史の応援団長ですが、ナパのカベルネを毎日飲むわけではありません。そのおかげで、リストに追加するワインについてより客観的になれるのです」とモロー氏は言います。 「ナパのチェーンを上流に向かって進んでいきました」と彼は言います。珍しいローヌブレンドの2019 Gravelsを取り上げてみましょう。ニューファウンドワインカリニャンとグルナッシュのブドウを使用。 「毎年発売される新しいナパのカベルネ7本ごとに、そのような違ったエキサイティングなものがあります。彼らをサポートすることが重要です。」

なぜなら、今日ナパにどれほど由緒ある、お金に余裕のあるワイナリーがあるとしても、このバレーはダン・バロンのような人たち（1970年にここに上陸したヒッピーっ子）や、野心的な新しい生産者たちから始まったからです。彼らは勤務時間外にワインを醸造し、瓶詰めするのに必要な資金をかき集めているのです。報道もその現実を反映しています。

「私は常に古いヴィンテージのバックボーンを維持したいと思っていますが、ヴィニーは新しいものも探すように私に促します」とサマンサ・ラッドは言います。 「私たちはリスクを負いながら、ナパのトレンドの最前線に立つ必要があります。この渓谷は食とワインのメッカとなることを目指しており、私たちはナパができることを推進し続けなければなりません。ここにはカシェがたくさんあるため、レストラン業界はその栄誉に安住しています。少なくともプレス社では、もうそんなことはやめるべき時が来たのです。」