南米 2 か国にまたがるこの 3,200 平方マイルの湖は古代の歴史に満ちています。

妻のライジャと私が早朝のバスに乗ってチチカカ湖に向かったのは、11 月初旬のことでした。私はフルブライト奨学生としてペルーのアレキパに5か月間住んでいて、アメリカ人探検家についての本を研究していました。助成金の期限が近づいてきたので、ライジャと私はペルーとボリビアの国境にまたがり、インカ文明の発祥の地と考えられている有名な3,200平方マイルの湖を訪れたいと考えていました。

湖の北西岸に向かって内陸に向かって車を走らせていると、わだちのついた未舗装の道路から赤い砂埃が舞い上がった。農家がジャガイモ、キヌア、大麦を手植えする小さな畑を通り過ぎ、羊やアルパカの群れが昨シーズンの作物の切り株を草を食んでいた。

6時間後にバスを降りたとき、ボリビアからの風が湖に白波を立てました。海抜 12,500 フィートの空気は薄くてさわやかに感じられました。地平線にはアンデス山脈が空にそびえ立っていた。アレキパの交通渋滞を終えて、最初に気づいたのはその静けさでした。

私たちは最初の 2 泊をで過ごしました強引に、プーノの町近くの赤い砂岩の半島にある 18 室のロッジ。インテリアは現代的なスタイルで装飾され、木と牛革の椅子とウールの敷物がアクセントになっています。

宿泊客のほとんどは近くの島や市場への小旅行でその日は外出していたため、ホテルは心地よく空いていました。ライジャと私は、次のような風味の甘いアイスティーを飲みました。ここ（アンデスミント） 私たちが部屋に案内されたとき、そこはチチカカの水の広がりを見下ろす特大のバスタブ付きのスイートでした。その後、私は遊歩道を湖の端まで歩き、木製の温水浴槽で静かな時間を過ごしました。

ようやくダイニングルームで夕食に座ったとき、私は長い旅の一日で幸せに疲れていました。私たちは湖から獲れたばかりの子羊のすね肉とマスの煮込みを食べ、最後の一杯の赤ワインを飲み、感謝しながら部屋に戻りました。

私たちは、地平線の彼方に消えてしまいそうなほど平らで広い湖の上に、広大な青い空を目にしました。赤いサボテンのジュースとタマーレ、新鮮な果物、パン、ヨーグルト、アボカドのバイキングの朝食の後、ライジャと私はボートハウスからアルミ製のカヌーに乗り、沖合20ヤードを漕ぎました。私たちの下の水は冷たくて透明でした。私たちは小さな水路を渡って小島を探索しました。そこで私たちの仲間はアンデスの白ガンのつがいだけでした。

午後、チティラカからのガイド、アルバース・ラモスが私たちを、車で30分離れたアンデス山脈の麓にある考古学遺跡モロコへ案内してくれました。このチュルパ群（高さ約 20 フィートの石造りの建造物）は、一般に「プレインカ」と呼ばれる 11 世紀から 15 世紀に遡る王国、ルパカ族の墓地に残っているすべてです。かつてチュルパには貴族のミイラ化した遺体が安置されていましたが、数年前に略奪されました。 「1500年代に植民地時代の人々が高原にやって来たとき、彼らは金銀を求めて建物をすべて破壊しました」とラモス氏は語った。

さらに30分ほど車を走らせると、中央に神秘的なドア枠が彫られた巨大な砂岩の壁、アラム ムルに到着しました。ラモスはその起源にまつわる伝説を語った。スペインから逃れてきたインカの司祭が不思議なことに戸口を通って別の次元に消えたのだ。静かで不気味な場所でした。額縁の入り口には、人々がインカの神々への供物としてコカの葉と赤ワインのプラスチックカップを残していました。

翌日、私たちは正午頃にティティラカを出発し、ホテルのバンでプーノ北の港へ向かいました。そこで私たちは、屋根付きの小さなモーターボートに乗り、次の滞在先へと向かいました。チチカカ湖に浮かぶ 120 の葦島の 1 つで、カルロス エドゥアルド ルハノ スアーニャと彼の家族はウロス族のコミュニティの本拠地であり、そこで湖畔の部屋を借りています。エアビーアンドビー。

2,000 人強のウロス族は、トトラ葦の島々に何百年も住んでいますが、現在、彼らの家には温水ヒーターとソーラー パネルが備え付けられています。午後のツアーで、私たちはボート大工のノエ・コイラ・ルハーノとアイザック・コイラ・ルハーノ夫妻の水上作業場に立ち寄りました。彼らは伝統的な道具を使って、葦の束を急降下する船首の形に成形するために、全長20フィートの双胴船で働いていました。私はかつて聞いた理論を思い出しました。ヨーロッパ人がアメリカ大陸に到達するずっと前に、古代人は同様の船を使って太平洋を渡っていたというものです。

「人々はこれに乗って太平洋を横断できたと思いますか?」私は尋ねた。

ノエはその質問を考えた。 「もちろん」と彼は言った。 「でも、気をつけないといけないよ。」おそらくサメは言うまでもなく、嵐、脱水症状、飢餓など、終わりのない危険を思い返しながら、私たちは笑いました。

日が沈むと、水面がピンクやオレンジに反射し、湿原の葦が金色に輝きました。鶏の胸肉のグリルとフライドポテトという心地よい家庭料理の夕食の後、私たちはアルパカウールの靴下に包まれた2リットルのソーダボトルのお湯で温めながら、6枚の毛布の下で居心地の良い夜を過ごしました。

翌朝、私たちはボートで本土に行き、そこでバスに乗り、ボリビア国境まで2時間かかりました。税関を通過した後、私たちはコパカバーナの町から別のフェリーに飛び乗り、チチカカ湖にある5平方マイルの島であるイスラ・デル・ソル島へ向かいました。島は非常に離れており、到着までに90分かかります。この場所にはアンデスの神話が豊富にあり、最初のインカとその妻であるマンコ・カパック神とママ・オクロ神はここで生まれたと言われています。

私たちは島の南側で下船し、インカの石造りの遺跡を通過してから、私たちのベッド＆ブレックファストまで短いハイキングをしました。歌沢ユマニという小さな町で。 （島への車の乗り入れは禁止されており、人々は急な石の歩道を歩いて移動します。）私たちが歩いていると、農民が手工具を使って段々になった丘の斜面を耕しているのが見えました。

夕方、ラスベラスまでハイキングしました。、コナ湾を一望する、キャンドルの灯りに照らされた気取らないレストラン。シェフのパブロ・カルサヤがレイクトラウトを丸ごと蒸しましたここ彼はそれを「特別なタッチ」と呼んだ。夕食後、私たちは星の明かりに照らされて20分ほど歩いてホテルに戻りました。標高12,000フィートでは、銀河が驚くほど明るかったのです。

翌日、私たちは島の北端までハイキングし、インカ以前の遺跡や白砂のビーチのある隠れた入り江を通る小道をたどって戻りました。ちょうどコパカバーナ行きのフェリーに間に合うようにユマニに到着しました。ボートが激しく跳ねると、遠くの雪に覆われたアンデス山脈がチチカカ湖の上に浮かんでいるように見えました。ライジャと私は、どういうわけか時間を超越した場所にいて、私たちの日々はこの湖の古代の名高い湖の深さの無限に小さな一滴であったという感覚に衝撃を受けました。

この物語のバージョンは、雑誌 2024 年 2 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー「最高水準点」という見出しの下に。