私は何十年もケンタッキー州に住んでいて、ついにバーボン・トレイルのロードトリップに出かけました - それだけの価値があった理由がここにあります

で育つルイビル、バーボンのことは知っていました。私は小学校の同級生と初めてボトルを回すゲームをしました。その同級生は彼の家族のブランド、ベリー・オールド・バートンにちなんで名付けられました。しかし、私が（若すぎて）強いアルコールを飲み始めた頃には、私の考えはおいしいカクテルライムが2本入った非常に強いウォッカトニックでした。

私は一人ではないことが分かりました。 1970年代初頭、ウォッカの売上高が初めてアメリカ原産のスピリッツの売上高を上回りました。市場の縮小に直面して、1970 年代と 80 年代のバーボンメーカーは他の業界に迷い込みました。私の友人の家族は、他の多くの蒸留所とともに、複合企業に資金を提供しました。 90年代初頭までに、想像もできないことが起こりました。 「ケンタッキー州民ですら、バーボンを飲むのをやめてしまったのです」と、スピリッツに関する6冊の本を執筆し、「バーボンの校長」と呼ばれているスーザン・ライグラー氏は私に語った。

バーボンが唇から喉、胸、腹に至るまで体を通過すると、まるで溶岩のように感じられ、「ケンタッキーハグ」として知られる効果が得られます。 Maker's Mark のマネージングディレクターであるロブ・サミュエルズですら、「気に入ってもらうには、ほとんど努力が必要だった」と認めています。そして多くの人にとって、この蒸留酒の古典的なカクテルである香り高く強力なオールドファッションドは、オールドサウスの香りが強すぎると感じていました。 1980年代後半、歴史を学ぶ大学院生だった私は、白人男性が自らの権力を誇示する手段としてバーボンを利用するのを見ていた。学会で、ある著名な学者が後輩の同僚であるキャサリン・クリントン（現在は自身の権威ある歴史家である）に対し、社会に適応するにはバーボンを飲む必要があると告げた。ファンではありませんか？問題ない、と彼は言った。 1週間その物で歯を磨けば、彼女はそれに慣れるだろう。

でも味覚は変わります。今日、バーボンビジネスは活況を呈しています。州全体で1100万バレル以上の熟成バレルが存在する。 2009 年から 2021 年にかけて、ケンタッキー州のウイスキー蒸留所の数は 19 か所から 95 か所に急増し、数カ月ごとに新しい高級クラフト ブランドが誕生しているようです。週末には、バチェラーパーティーやバチェロレッテパーティーが続々と集まります。レキシントンそしてルイビル;スタイリッシュな蒸留所で結婚式を挙げるカップルもいます。

私は人生のほとんどをブルーグラス・ステートで過ごしてきたので、ダービー・パーティーでは毎年、他の人がミント・ジュレップを飲むのが伝統となっています。しかし、昨年でさえ、私はマッシュビルとダックビルの違いを説明できませんでした。私は南部の作家と南部の家族を研究してきた歴史家です。私は「My Old Kentucky Home」という歌の厄介な起源についての本を書いたこともあります。しかし、私はバーボンの復活を事実上無視していました。この精神はどのようにして方向転換したのでしょうか？歴史家のバッグを手に、私はバーボントレイルに沿って寒い冬のドライブに出発しました。

バーボン旅行者としての最初の丸一日の始まりに、私はその夜を過ごしたルイビルのホテル ディスティルから抜け出して、オハイオ川に架かりケンタッキー州を結ぶ歩行者用通路であるビッグ フォー ブリッジをジョギングして渡りました。インディアナへ。ディスティルに戻るところだったとき、ウィスキー・ロウとして知られる西メイン・ストリートのブロックに延びる人々の列に出くわしました。どうやら彼らは、オールド フォレスター蒸留所からの特別リリースを待っているバーボン ハンターだったようです。南北戦争後の数年間、余剰のトウモロコシや穀物を使い切る手段としてバーボンが田舎から運ばれ、販売または保管されていたのはこの通りでした。

その後、ルイビルから車で北東に 30 分の距離にあるハーミテージ ファームで、初めての公式テイスティングを行いました。このサラブレッド馬の牧場では、州中の蒸留所からのバーボンのテイスティングと超地元の食べ物 (ソルガムブラウンバターを添えた鋳鉄コーンブレッド、バタービーンズを添えた丸ごとのマス) を組み合わせ、すべてが 1 つのアグリツーリズム パッケージにまとめられています。バー「Barn8」に座り、ウィスキーゴールドの光に照らされながら、私はヒッコリーナッツで採れたシロップで作ったオールドファッションドを飲みました。私は火よりも森の味を感じ、精神に対するためらいは薄れ始めました。

バーボン製造は「見事に非効率的」であるとリード・ミテンビュラーは独創的な著書の中で述べている。バーボンエンパイア: アメリカのウイスキーの過去と未来。混合物は少なくとも 51% がトウモロコシで、小麦、ライ麦、大麦麦芽が含まれている必要があります。また、時間もかかります。バーボンが「ストレート バーボン ウイスキー」と呼ばれるには、焦がしたホワイトオークの新樽で少なくとも 2 年間熟成させなければなりません。 (もう 1 つ知っておくべきこと: スピリットを誰が発明したのか、またはその名前がどのようにして付けられたのかを確信を持って語る人を信じないでください。その多くは時間の経過とともに失われます。)

倉庫内の樽がどこに保管されているか（上はより熱く、下はより冷たくなる）などの変数によっても、大きく異なる結果が生じる可能性があります。樽が温度によって膨張したり収縮したりすると、焦げた木の風味が液体に押し込まれ、透明な「白い犬」が金茶色の混合物に変わります。私のガイドの一人は、その微細な動きを「ケンタッキーの鼓動」と呼びました。

その日の午後、私はルイビルから南へ向かい、ジェファーソン記念森林に沿って車を走らせ、州内の「ノブズ」として知られる地域に入った。何キロも続く起伏に富んだ孤立した丘陵地帯で、その時期には無精ひげのような冬の木々が生い茂っていた。 。次々とノブを通り過ぎ、最終的にはジム ビーム カントリーに入ったことを知らせる看板に気づきました。これは、今後 36 時間以内に訪問する蒸留所が 4 つあることを思い出させてくれます。

私はヘブンヒル蒸留所、バーズタウン バーボン社、キャッスル＆キーで過ごした時間から基本を学びました。原木蒸留所蒸留所。私は「マッシュビル」、つまりバーボンに使用されるトウモロコシ、大麦、ライ麦の割合について学びました。ブランドは、カーネル・サンダースがフライドチキンのレシピを保持するよりも、これらの測定値を厳密に保持していました。現在では透明性が原則となっており、その割合は企業の Web サイトで確認できます。

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各蒸留所では、通常 12,000 ガロンの容器が入っており、温かく酵母のような発酵穀物がゲップを出しているタンク、または「クッカー」を見る前に匂いを嗅ぐことができました。 （このビールの香りは親しみを込めて「ケンタッキー コロン」として知られています。）マッシュは蒸留器に通され、残留物から気化したアルコールが抽出され、その後家畜に与えられます。加工の様子を観察したりテイスティングに参加したりするほかに、訪問者は充填の準備ができている火で焼かれた樽を覗いたり、リックハウスと呼ばれる樽保管庫を通り抜けたり、瓶詰めエリアを覗いたりすることができるかもしれません。一部の蒸留所では、ミクソロジーのクラスや、樽からバーボンを直接サンプリングすることを意味する味を「盗む」機会など、実践的な体験を行っています。

ツアー・テイスティング・ダイニングのトレンドは、2014 年に設立されたバーズタウン バーボン社で最もよく実現されているかもしれません。ガラス張りのビジター センター、穀物研究所、テイスティング ラウンジ、以上のものを備えた図書館があり、まるでキャンパスのようです。 1892 年まで遡る 400 本のバーボンとライ麦、そして泥棒部屋。開放的で陽気なバーズタウン バーボン キッチン & バーは、ランチタイムには業界の人々で賑わいますが、初めての方も大歓迎です。蒸留所では 10 種類のツアーと体験が提供されており、その中には VIP による自分のボトルへの充填ツアーや、夏季限定のツアーも含まれます。金曜の夜はパティオで生演奏をお楽しみいただけます。 BBC は自社のバーボンを製造するだけでなく、他の 30 以上のブランドと契約して蒸留酒も製造しています。築10年近くが経ちますが、その洗練された高層リックハウスには、何世代にもわたって積み重ねられた樽から蓄積される粘着性の滴りである「バレルキャンディー」の匂いがまだありません。

長い間、年齢と男らしさがバーボンのブランドを特徴づけてきました。それは、オールド・スポーツ、オールド・フィッツジェラルド、オールド・グランド・ダッド、オールド・リップ・ヴァン・ウィンクル、オールド・クロウという名前の中にありました。長寿の緑青が身長を物語っていた。それはすべて、近年業界が考慮し始めている厄介な過去について語っています。レベル エールは、公民権運動の真っ只中の 1960 年代に立ち上げられたブランドで、その名前は南軍の雄叫びから取られ、南部の州でのみ販売されていました。 （その後、同ブランドは「エール」を廃止した。）

多くの酒飲みは、奴隷にされていたテネシー人、ネイサン・“ニアレスト”・グリーンがアメリカン・ウイスキー界の最大手、ジャスパー・“ジャック”・ダニエルに作り方を教えたことを知らないかもしれない。 2016 年、ジャック ダニエルはグリーンの貢献に焦点を当てたツアーを提供することで、この物語を受け入れ始めました。 3年後、グリーンの物語を発見し、彼の遺産を復活させることを決意した著者フォーン・ウィーバーは、テネシー州シェルビービルにニアレスト・グリーン蒸留所をオープンしました。グリーン家の子孫であるビクトリア・イーディ・バトラーは、現在そこでマスターブレンダーの称号を保持しています。それはテネシーウイスキー、しかし、ケンタッキーバーボンの物語から何人のニアレストおじさんが除外されたか誰が知っていますか？

多くの酒飲みは、奴隷にされていたテネシー人、ネイサン・“ニアレスト”・グリーンがアメリカン・ウイスキー界の最大手、ジャスパー・“ジャック”・ダニエルズに作り方を教えたことを知らないかもしれない。 2016 年、ジャック ダニエルズはグリーンの貢献に焦点を当てたツアーを提供することで、この物語を受け入れ始めました。 3年後、グリーンの物語を発見し、彼の遺産を復活させることを決意した著者フォーン・ウィーバーは、テネシー州シェルビービルにニアレスト・グリーン蒸留所をオープンしました。グリーン家の子孫であるビクトリア・イーディ・バトラーは、現在そこでマスターブレンダーの称号を保持しています。それはテネシーウイスキーですが、ケンタッキーバーボンの物語からどれだけのアンクルニアレストが除外されてきたか誰にもわかりません。

ルイビルのフレイジャー歴史博物館では、「濾過されていない真実: バーボンの黒人アメリカ人」と呼ばれるツアーを提供しています。訪問者は、ブラウン フォーマン蒸留所初のアフリカ系アメリカ人の化学者であるエルマー ルシール アレンと、他のケンタッキー州黒人たちのバーボン産業への貢献について学びます。しかし現在、ケンタッキー州に黒人が所有するバーボン蒸留所は、2021年設立のブラフ・ブラザーズと2020年設立のフレッシュ・バーボン・ディスティリング・カンパニーの2社だけだ。

バーボンは男性の飲み物という評判もありますが、現代のバーボンの道を築いたのは女性でした。そのうちの 1 人であるペギー ノー スティーブンスは、1999 年にウッドフォード リザーブのビジター センターを運営していたとき、彼女と他の蒸留所の同僚の女性 2 人がツアーのクロスマーケティングを提案しました。彼らは、訪問者が制作中の精神を見ることができる 7 つの場所をリストしたパンフレットを作成しました (現在は 46 か所あります)。現在は作家兼コンサルタントでもあるスティーブンスは、2011 年にバーボン女性協会を設立しました。

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女性主導の興味深いブランドの 1 つは、ピンフック、ワインと同じように、毎年ヴィンテージでライ麦とバーボンを生産しています。 「これにより、ワインを飲む女性にとって自然なクロスオーバーな魅力が生まれます」と Pinhook の CEO、Alice Peterson 氏は述べています。 「革製ソファと葉巻を好む人たちだけに向けて販売する必要がなくなったことが気に入っています。」

私はルイビルのシェルビーパーク地区にある居酒屋、トラブルバーでも同様の精神を見つけました。私はギャラクティック ダイヤモンド（バーボン、プラム、緑茶シロップ、ライム）を注文し、2013 年にニューヨーク市からルイビルに移住した共同オーナーのケイトリン・ソリガン・オーエンズと話をしました。彼女はバーボンの旅行代理店、マトソン＆ギルマンを設立しました。 、親友のニコール・スティップと一緒に。 2019 年までに、彼らはテイスティングを開催できる実店舗の場所を望んでいました。やがてバーが続いた。オーエンズとスティップは、LGBTQ の常連客や若い進歩的な顧客を意図的に歓迎することで、バーボンの「仲間文化」と思われているものを破壊することを目指しています。バーの音楽はサム・クックとリゾに傾いており、壁の1つは社会正義の「トラブルメーカー」（ケンタッキー州初の黒人女性弁護士の一人で、未解決事件で殺害されたアルバータ・オデル・ジョーンズを含む）の写真で覆われている。

トラブル・バーは、バーボンの著名な女性たちによって選ばれた特別便を提供しています。スティーブンス氏とウィーバー氏の両名は、州内の女性蒸留所と同様に貢献しました。オーエンズ氏は、スピリッツの最も偉大な革新者の一人が、1953年に夫のビルとメーカーズマークを共同設立したマージー・サミュエルズだと指摘した。マーギーは名前と文字通りのマークの両方に責任を負った。彼女は自宅のフライヤーを使って赤いワックスを溶かし、彼女はボトルを手で浸して密封しました。

キャッスル＆キー蒸留所のいくつかの木には魔女のような外観があります。それは、と呼ばれるカビによって黒くなっているためです。バウドイニア・コンプニアセンシス、バーボン樽から蒸発するエタノールの「天使の分け前」で繁栄します（蒸気は空気中に漂うため、天使によって消費されると言われています）。一部の蒸留所は、この菌が近くの家、パティオ、自動車を変色させたとして訴訟を起こされているが、この菌の増殖が人や動物に害を及ぼすという十分な証拠はない。

州都フランクフォート郊外の狭く険しい道を通ってたどり着くキャッスル＆キーは、今日のバーボンツーリズムが時に既存の基盤の上にどのように構築されているかを示しています。この「城」は、現代のバーボン産業の父とみなされるウイスキー製造者、EH テイラー ジュニア大佐によって 1887 年に建てられた銃眼付きの展示品です。テイラーが製品を運ぶために敷設した線路は、ビクトリア朝時代の訪問者をおそらく最初のバーボン観光体験へと運びました。人々は庭園を散歩したりピクニックしたり、敷地や「鍵」のような建造物を鑑賞したりできました。精巧なパーゴラの下にある、形をしたプール。 1920年に禁酒法により蒸留所は閉鎖を余儀なくされ、この蒸留所は複数の所有者を経て廃墟となったが、最終的に2018年に再オープンした。バーボン製品が老朽化する一方で、最初の少量ロットのケンタッキーストレートは2022年3月まで発売されなかった。ヘッドブレンダーのブレット・コナーズ氏は、同じく提供されている 4 種類のジンの風味付けにジュニパーベリーやその他の植物を使用しています。

キャッスル＆キーは、テイラーのおとぎ話のような建物と敷地を、地元の人々や観光客が生演奏を聴き、ハチミツ、ゆず、レモンのスパイスが効いたバーボンハイボールなどのカクテルを飲み、フードトラックのプルドポークサンドイッチを食べる場所として再構想した。バビーQみたいに。 「大切なのは、その場の感覚をいかに作り出すかだ」とコナーズ氏は語った。 「テイスティングやツアーよりも、それが人々の記憶に残るのです。」

最近、バーボン愛好家は、長い間避けてきたもの、つまりテイスティングを一日楽しんだ後に滞在する場所も求めています。それを可能にする数少ない場所の 1 つは、ルイビルから南に約 1 時間、ゲッセマネにある 300 エーカーの目的地、ダント クロッシングです。そこには、立派な農家の建物、ジョージア様式の家、2 つのコテージ、そして専用のロッジに広がる 23 の客室があります。 (来年にはファーム・トゥ・テーブルのレストランがオープンする予定です。) 隣にはログ スティル蒸留所があり、バーとテイスティング ルームに加え、(主に) カントリー ミュージックの演奏が行われる 2,300 席の円形劇場があります。

禁酒法以前の先祖のバーボン事業に触発されたウォーリー、リン、チャールズ・ダントの 3 人のいとこが再会し、新しい蒸留所を設立しました。 （ヘブン・ヒルが所有する有名なバーボン・ブランド「JW ダント」は別のものである。）ダンツ家にとって、故郷への道は田舎のマイルのように長かった。これは、小麦入りバーボンと小麦粉で作られたカクテルの名前にふさわしいものであった。フェンネルをまぶして、夕食前に飲みました。各コース（私のお気に入りは、圧縮ジンスイカ角切りとホットハチミツを添えたジビエ鶏のフライ）で、独自のカクテルペアリングがありました。それが終わると、私はゴルフカートに乗って部屋に戻ることに喜んで応じました。

バーボンの物語は飲み物そのもので終わらないことがわかりました。お酒もケンタッキー料理の一部となっています。ジェームズ・ビアード賞に8回ノミネートされ、州内に10軒のレストランを構える小さな帝国を築いたシェフ、ウィータ・ミシェルは、その精神を材料としてだけでなく、それ以上に物語の装置として利用している。 「バーボンはケンタッキー州にとって素晴らしい柱です。しかし、その物語をどのように豊かにし、私たちの人々や場所についての物語にすることができるでしょうか？」と彼女は言いました。彼女はレキシントンにあるレストランの 1 つをハニーウッドと名付けました。ハニーウッド パリッシュ ラウズは、毎日午後 4 時に立ち止まってオールド フィッツジェラルドをグラスに注いでいた伝説的な南部のホステスです。 （私はまた、「残忍な正直さとバーボン」を組み合わせたケンタッキー州出身の黒人フェミニスト、故ベル・フックスのことも思い出します。）

ミシェルが 1980 年代後半から 90 年代前半に料理の修行をしていたとき、バーボンはほとんどの人々の注目を集めていなかった、と彼女は私に言いました。そして 20 年前、彼女はウッドフォード保護区が主催する料理コンテストに出場し、バーボンソースを添えたホタテ貝料理で優勝しました。それがきっかけとなり、ベルサイユにあるウッドフォード蒸留所で専属シェフとして 11 年間勤務しました。 2001 年にミッドウェーの町にオープンしたミシェルの最初のレストラン、ホリー ヒル インは、今でもスプーンブレッドのスフレなどの郷土料理を食べるのに最適な場所の 1 つです。

バーボンツーリングブームのおかげで、ホリーヒルはもはや注目されていません。ミシェルさんは現在、米国の駐車場で50州すべてのナンバープレートを数えている。ウォレス駅、彼女のサンドイッチ店オールド・フランクフォート・パイク、国立景観道路レキシントンのすぐ外。 「これは大きな変化です」と彼女は言いました。

緑の草や山の叫び声、モハメド・アリやロレッタ・リンのようなアイコンを思い起こさせる荒々しい美しさを持つケンタッキーの本質を私は決して抽出することができませんでした。私たちのスピリットメーカーは、エッセンスはバーボンだと思ってもらいたいと思っています。その持続性を何度も思い出させられました。

ケンタッキー バーボン トレイルを旅することで、私の州の特徴的な精神がどれほど大きなビジネスになっているかを知りました。それを十分に体験するには、神話が常に背後にあることを認識しながら、ゆっくりと歴史の道をたどってください。途中、驚きを求めて頻繁に立ち寄ってください。バーボンそのものが私のものだった。一口飲むたびに伝わる熱さは、ケンタッキーの複雑さと奥深さを思い出させます。清澄用の氷を 1 個添えて、ストレートに渡してください。

滞在先

バーズタウン モーター ロッジ: 復元された 1950 年代のホテル。レトロな客室とバーボン スラッシュを提供するプールサイド バーを備えています。

ダントクロッシング: ゲッセマネのログ スティル蒸留所の近くにあるこの牧歌的な雰囲気の宿泊施設は、シングル ルームから 4 ベッドルームの家までさまざまです。朝食は玄関までお届けします。

ホテル ディスティル、オートグラフ コレクション:バーボンの歴史を知るルイビルの都会の隠れ家。ロビーにはかつてウイスキーの保管に使われていた石器の水差しがあり、毎晩午後 7 時 33 分には 1933 年の禁酒法廃止を記念して乾杯が行われます。

出身地レキシントン: 都会の中心で洗練された滞在を。また、ホテルはノブ クリーク蒸留所と提携してプライベート ブランド バーボンを製造しており、レストラン 33 Staves でご利用いただけます。

どこで食べたり飲んだりするか

ホリー ヒル イン: ウィータ・ミッシェルシェフのオリジナルのミッドウェイレストランは、今でもこの地域で最もエレガントな夜の店です。

ハニーウッド: よりカジュアルな食事として、ミッシェルはサツマイモのベニエやナマズの燻製ディップなどの独創的な料理を提供するこのレキシントンの人気スポットも経営しています。

ナミ:フライドチキンに飽きましたか？有名シェフ、エド・リーのルイビルの新しいレストランでは、ビビンバ、手打ち麺、あらゆる具材を添えた韓国式バーベキューを提供しています。

トラブルバー: この生意気なルイビルの飲み屋で、聞いたこともないバーボンを試してみませんか。17 ページのメニュー自体が勉強になります。

何をするか

バーズタウン バーボン社:おしゃれなテイスティング施設、素晴らしいレストランとバーを備えた、バーボン ツーリズムへのモダンなナパ バレー スタイルのアプローチ。

城と鍵:この蒸留所の静かな庭園は、テイスティングの合間の昼の散歩に最適です。

フレイジャー歴史博物館: ルイビルにある博物館。ケンタッキー州の歴史、南北戦争、バーボン産業に関する総合的な展示を行っています。

天国の丘:1935 年に設立され、現在でもアメリカ最大の独立した家族経営のバーボン蒸留所です。

エルミタージュ農園: ケンタッキー州各地から集めたバーボン、馬、田舎料理など、ケンタッキー州の最高のものを 700 エーカーのパッケージにまとめました。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2023 年 10 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に「静物画」。」