コスタリカの先住民族は地球を救うために活動しています - このツアーは内部を覗くものです

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かつて友人が、良い旅をするということは、最後には見知らぬ人のキッチンにたどり着くことを意味すると言いましたが、これは確かに彼の主張を証明しました。部屋は開放的で、外のグアバの木々を吹き抜けるそよ風で涼しくなる三重の壁に囲まれた安息の地だった。コスタリカ南部の先住民族の領土であるテラバのジャングルでの、暖かくてねっとりとした夜だった。市松模様の青い布がかかったディナーテーブルには、直火で焼いた豚肉の皿、ピーチパーム、そしてよく冷えたタマリンドジュースのボトルが置かれていました。

突然、大きな音がピング屋根から音が鳴り響き、私はびっくりしました。 「それはナンスです」とホストのジェフリー・ビジャヌエバが説明してくれました。 「試してみましたか？」母親のユーラリアさんは、台所からわずか数フィート離れた場所で収穫された、アーモンド大の黄色い果実を一握り差し出した。一口食べると、ピリッとした風味が衝撃的でした。私の喜びを感じ取ったビジャヌエバさんは、スター フルーツ、ウォーター アップル、4 種類のレモンを見せてくれました。これは、彼が何世紀にもわたって家族を養ってきた 47 エーカーの農場で栽培している 25 種類の果物と野菜のほんの一部です。その後、料理のクーデターが起こり、敷地内で栽培し、2,000年前のテーブルサイズの石臼で砕いたカカオから作られた温かいチョコレートドリンクが登場した。

ビジャヌエバさんはスペイン語で「私たちは先祖が残したものを守ろうとしている」と語った。彼はブロランで、地元の差別と土地紛争の中で伝統を存続させようと戦っている6,000人からなる母系社会の一員である。祖先が耕した土壌で育ったこのような食べ物は、過去への糸として機能します。 「これが私です」と彼は言いました。 「これは私の文化です。」

コスタリカに行って、オオハシ、ナマケモノ、サルに囲まれてサーフィン、ラフティング、ハイキングをすることを夢見ている旅行者がどれだけいるでしょうか?この国の自然保護への取り組みは伝説的です。グリーン エネルギーだけでパチパチ音を立てる送電網、野生生物保護法、29 の国立公園で使い捨てプラスチックを禁止する新しい政策などです。

しかし、私をそこに連れて行ったのは、これらすべての根底にある岩盤でした。高校の歴史の授業で先住民族グループが全単元のテーマとなるグアテマラ、メキシコ、ペルーとは異なり、コスタリカでは先住民族はほとんど知られていない。これらのコミュニティは、この国の本来の自然保護活動家であり伝統の守り人であり、彼らと一緒に時間を過ごすことは、時代を超越した本物の光の中でこの国を垣間見ることになります。

「これはとても特別な遺産であり、誇りに思います」と、私のホストであるイントレピッド・トラベル社のマーレン・ロハス・モンテロは語った。 「私たち全員が先住民族に見えるわけではないかもしれませんが、それは私たちの一部なのです。」

イントレピッドは、「責任ある」とみなされる小グループ旅行を主導しています。スタッフ配置のサポートから環境への影響に至るまで、あらゆる面で基準を遵守しています。私のカスタムツアーは数日前に首都サンホセで始まりました。そこで、14歳の娘イヴィーと私は、その週のガイドであるフロル・デ・リズ・セスペデスに会いました。フロル・デ・リズ・セスペデスは、食料の多くを自分で農業をしている36歳の法学生です。彼女は私たちをこの国の先住民族の 3 つであるブロラン族、ボルカ族、マレク族に連れて行ってくれる予定でした。途中、私たちは使い古された遺跡を訪れ、先住民の指導者から話を聞き、彼らの工芸品のいくつかを学びました。

コスタリカへの旅行はすべて、私たちの旅と同じように、サンホセのチエトン・モレン・ミュージアム＆マーケットから始まります。名前はボルカ語で「公正な取引」を意味し、この店では 250 人以上の先住民アーティストが作った数百点の陶器、マスク、織物を販売しています。博物館では、これらのコミュニティが直面している領土の縮小と言語的課題を厳粛な展示で示しています。この国に残る 8 人の先住民族のうち、生きた言語を持っているのは 4 人だけです。 2 つの言語が復活しつつあり、さらに 2 つ、植民地時代以前のコスタリカの大部分で共通語を考案したチョロテガ語とウエタル語が現在絶滅しています。

私たちは東へ転がり出たセント・ジョゼフ壮大なグアヤボ国定公園へ行き、3,000 年前に定住して栄えた都市の遺跡の周りをハイキングしました。セスペデスが通訳している間、公園の博物学者が私たちに、遠く離れたタラマンカ山脈を領土とするカベカル族（先住民族の中で最大の 15,000 人の会員を抱える）について教えてくれました。私たちが歩いていると、熱帯のニワトリの親戚であるハイイロチャチャラカが森の中に駆け込んできました。

私たちはミニバンに戻り、南へ5時間ドライブして、その日の最後の目的地、テラバ地区にあるエウラリアの家での夕食に向かいました。おいしい食事の後、イーヴィと私は、イントレピッドのホームステイ体験の一環として、すぐ近くにあるビジャヌエバの家に泊まりました。それは間違いなく、この旅行で私のお気に入りの宿泊施設でした。洗練されていないものの、汚れ一つなく、壁には家族の写真が飾られた家でした。アメリカ人の感覚からすると部屋は暑く感じましたが、コスタリカを訪れる人なら誰でもそうするように、水道の水を直接飲んで涼んでいました。

翌朝、私たちはビジャヌエバと一緒にでこぼこした未舗装の道路を走り、テラバ川を眺めながら彼の娘が住んでいるボルカのコミュニティに向かいました。ビジャヌエバは、先住民の神についての話をしてくれました。「スボは、この川を守るために私の民をここに置きました。私たちにとってこの川は生き物です。」

私たちはその日の大半を、アーティストのセルヒオ・ゴンサレス・ロハスがバルサ材を使ってジャガーやオウムの形のマスクを彫ったり、ボルカの女性たちが打ち鳴らしているのと一緒に座ったりするのを眺めて過ごした。私たちは大丈夫ですそしてパーセント植物を使用して手紡ぎ綿のための豪華な天然染料を作ります。 「これらのテクニックは秘密すぎて、祖母も私に教えたくなかったのです」とマリーナ・ラザロ・モラレスさんは指をターメリックで汚しながら語った。ボルカの人々の集合的な知識が衰え始めたとき、彼女のおばあちゃんは考えを変えました。 「それを共有する時が来た」とモラレス氏は語った。

それから数日間、私たちはセスペデスとともに西へ旅しました。私たちは、かつてはプランテーションであったフィンカ 6 の周りをハイキングしました。現在は博物館兼考古学遺跡となっており、絶滅したディキス族が残した遺跡や謎の石球が展示されています。私たちは、マヌエル・アントニオ国立公園の近くで、道路脇のイチジクの木に止まっているコンゴウインコや、車に悩まされない不機嫌そうな猿を目撃しました。旅の最後の数日間、私たちはマレク族の人々に会い、ひょうたんに絵を描き、ミュージシャンがイグアナの皮で作った太鼓を演奏するのを聴きました。現在、マレクコミュニティの人口は 700 人未満であり、このグループは国内で最も脆弱なグループとなっています。 「今では私たち全員が家族です」とジャキマ・“エリアス”・エリゾンド＝カストロさんは語った。 「私たちの今後の道は非常に困難です。」

ビジャヌエバとの夜は、私たちの旅行の中で最も思い出に残る部分でした。私たちは、現在ブロラン語が教えられている学校について、子供たちが自分たちの形成に役立ってきた先住民族の文化や信念について学ぶことができる学校について、夜遅くまで話し合った。 「流れが変わった」とビヤヌエバは語った。 「私は希望を持っています。」

私は彼の家に戻りましたが、そこはもうそれほど暑くはないようでした。それから私はベッドに倒れ込み、トタン屋根に落ちる真夜中の雨音を遠くからのメッセージのように聞いていました。

コスタリカでの7日間のプライベート旅行イントレピッド・トラベル1名から12名までのグループの場合、1名あたり2,472ドルから。