ギリシャ諸島の最高の自然派ワイナリーのテイスティング ツアー

ジェニー・プリネア、ギリシャの島にある私のレンタル別荘のマネージャーティノスと、頭上にそびえ立つ錆色の一枚岩、エクソンヴルゴを指差した。 「昨夜は満月でした」と彼女は言いました。 「友人数人と私は頂上に登り、ワインを飲みながらお祝いをしました。」彼女はとても自然にこう付け加えたので、私はそれが毎月の出来事だと思っていました。私はすぐに魅了されましたが、月の周期に合わせて旅行をしなかった自分を責めました。

ありませんでした満月その夜は見えなかったが、少なくともワインは飲めた。パンとオリーブオイルと同じように、ワインギリシャの食生活に欠かせないものです。古代ギリシャ人は、それがお祭り騒ぎの神ディオニュソスによって発明されたと信じていました。ビザンチン帝国とオスマン帝国では、ギリシャワインは珍味と考えられていました。しかし、20世紀半ば以降、ヨーロッパでは比較的低い評価を受けてきました。 EUの規制は流通を厳しくしており、ギリシャ人以外の人のほとんどは、マニシュヴィッツを彷彿とさせる病的に甘いタベルナワイン、レツィナしか飲んだことがない。これは残念な評判であり、真実からは程遠いものです。

ギリシャのトップ生産者の大多数は本土にいます。のキクラデス諸島ブドウ栽培では特に有名ではありません。実際、ティノスには何かを栽培するのが不可能な場所のように見える地域もあります。島の東部には、特に競争の激しいサイコロ ゲームをする巨人が置き去りにしたように見える花崗岩の岩がたくさんあります。ヤギは明るい太陽を反射する灰色の表面の岩の上をよじ登りますが、それは吹き荒れる風に直面しても平静を保っている唯一のものです。しかし、ティノスとその近隣地域では、このテロワールを利用してギリシャで最も興味深いワインを造るワインメーカーが増えています。

ナチュラルワインには確立された定義はありません。関連する用語があります。オーガニックとはブドウを栽培するプロセス (化学肥料、殺虫剤、殺菌剤を使用しない) を指します。一方、ビオディナミは土壌とブドウの木に栄養を与えるためにハーブ製剤を使用する統合農業の方法を指します。最も基本的な用語では、ナチュラルとは、収穫と発酵のプロセス全体を通じて介入ができるだけ少ないことを単に意味します。一部のワイン生産者にとって、それは哲学であり、最も純粋な形の自然に対するほとんど精神的な献身です。

同じくティノス島のファラタドスの上の人里離れた丘にブドウ園を所有するジェローム・チ​​ャールズ・ビンダも、このグループに分類される。パリ出身の元骨董品商兼グラフィックデザイナーである彼は、自身の非常に実験的なラベルの下で、無濾過のナチュラルワインを少量生産しています。ドメーヌ ド カラサス彼の半野生のブドウ畑では、アスプロ ポタミシやマヴロ ポタミシなど、ティノス島固有の品種が栽培されています。彼は亜硫酸塩を一切使用せず、ブドウの周りに雑草やハーブを生育させ、羊糞と堆肥で肥料を与えています。ボトルのラベルにはフランス語で「ギリシャの生きたワイン」と書かれています。

「これはすぐに使えるものであり、そうあるべきだ」とビンダは昨年10月に私が訪れたとき、この小さなチームの過酷な収穫からわずか数週間後に私に言った。 「すべての人を喜ばせることができないことはわかっていますが、それは正直で誠実です。」

ドメーヌ ド カラサスは、ギリシャで最もカルト的な自然派ワイン ラベルの 1 つになりました。ビンダの慎重な作業により、質感があり珍しい黄金色のワインが生まれます。ブドウ畑の実験的な性質により、ワインは毎年劇的に変化します。入手が難しいのも魅力の一つです。ビンダは正式にツアーやテイスティングを主催していません。彼には公衆電話番号もウェブサイトもありません。インスタグラムアカウント彼は定期的にチェックしているとのこと。私は挑戦が好きで、これはとても楽しい冒険だと思いましたが、こだわりのないタイプの人は、海辺のようなレストランでビンダのワインを味わうことを好むかもしれませんタラサキ (前菜 $15 ～ $40)、イステルニア・コーブの村で、地元の魚介類や野菜と組み合わせた料理です。

ビンダのワイナリーで一日を過ごした後、私は別荘に戻りました。シナラ ハウス (レンタル料金は 640 ドルから、最低 3 泊)、小さくて心が痛むほど美しいシナラ村にある元司教の邸宅。ピーター・マーストン＆スーザン・マーストンという魅力的な英国人デザイナー兼アーティストのカップルによって修復されたこの施設は、エクソンヴルゴの麓に位置し、ギリシャのほとんどの島々の主要な町として知られるチョーラの近くにあり、さらに重要なことにワイナリーでも知られています。私はシンナラの岩を削ったスイミングプールのそばでカラサスのボトルを試飲した。そこからは丘を見渡すことができ、マーストン夫妻もまた、2022年のハウスロゼ用に数本のブドウを植えている。

車で少し離れたファラタドスには、T-オイノスでは、実業家のアレクサンダー・アヴァタンジェロスが、アラン・デュカスの世界的レストラングループのヘッドソムリエであるジェラール・マルジョンと、フランスのマスターヴィニュロンであるステファン・デレノンクールと提携しました。 T-Oinos はバイオダイナミック農法の原則を遵守し、国際レベルの卓越したワイン造りを目指しています。チームの血統とスキルセットにより、その目標は近づいています。

「私たちはその場所のエネルギーを保存しようと努めています」と主任醸造学者のサノス・ジョルギラス氏は私に語った。すべてのワインは作られた場所でより美味しくなりますが、ここでは特にそれが当てはまることがわかりました。ツアーには、岩の間にブドウの木が生い茂る敷地内のブドウ畑への訪問が含まれます。テイスティングルームに戻ると、アシルティコはぜひ試してほしいものでした。これまで飲んだ中で最高のもので、とても明るくミネラル感があり、液体の小石を飲んでいるようでした。

アシルティコはギリシャのブドウの中で最もよく知られている品種で、大規模なワイナリーがバスで大勢の観光客を迎え入れるサントリーニ島固有の品種です。しかし、新型コロナウイルス感染症による制限により、私が秋に訪れたときは、この島と傑出した観光スポットを手に入れることができました。ヴァサルティス ヴィンヤーズ、主に自分自身に対して。 「私たちはサントリーニ島のようなテロワールに住み、一緒に仕事ができることを誇りに思っています」とワイン学者のエリアス・ルサキス氏は語った。 「ブドウの木は非常に特別な結果をもたらします。」サントリーニ島は火山島で、約 3,700 年前の爆発により、アスパと呼ばれるミネラル豊富な土壌の層が生じました。ヴァサルティスのアシルティコはミネラル感があり、酸味が強く、オークのようなフィニッシュが特徴です。ルサキスは、アシルティコ、アイダニ、アシリのブレンドから楽しいスパークリング ワインも作ります。ワイナリーは有機農業と最小限の介入の原則に従っています。サントリーニ島の他の地域と同様に、ブドウの木は低地にらせん状に編み込まれ、一種のバスケットを作り、その中でブドウは島の猛烈な風から守られながら熟すことができます。

私が Vassaltis について知ったのは、その姉妹事業であるバシリコス （2倍の405ドルから、最低3泊）、島で唯一のワインをテーマにしたホテル。ダフネ・ヴァランブースと弟のヤニスは、両方の財産を父親から相続しました。彼女は思慮深い目でホテルを監督しており、彼がワイン造りの世話をしている間、崖の側面に建てられた洞窟の部屋には新鮮な花やギリシャを中心とした文学が所蔵されています。ホテルのお客様は、ワイナリーを訪れたり、高級レストランがあるフィラを散策することをお勧めします。セレーネ （テイスティングメニューは133ドルから）島で最高のワインリストがあります。しかし、サントリーニ島ではよくあることですが、テラスや驚くべきカルデラの眺めから離れることが非常に難しくなりました。ヴァサルティスのワインがすでにホテルの小型冷蔵庫で冷えているのは助かります。

私はサントリーニ島からボートですぐにシキノス島に着きました。この小さな島は年間人口が 300 人未満です。島民は皆お互いのことを知っており、陸に上がるとすぐにあなたのことも知るようになるでしょう。スキノス島は、人けのないビーチで 3 か月間裸で過ごすことを夢見させてくれる島の 1 つです。秋には、フレンドリーな修道女が運営する島の修道院を除けば、崖沿いのとりとめのない散歩以外に、見るものやすることはほとんどありません。それと、もちろんワインを飲みます。

ジョルゴス・マナリスは島唯一のワインメーカーです。元漁師だった彼は数年前にボート事故の後、漁師としての仕事をやめ、海への愛情をエーゲ海に落ち込む崖の上にある家族の土地のブドウ畑に注ぎ込んだ。製品はマナリス ワイナリーワインはまだ若いが飲みやすいため、まだ進化を続けていますが、彼のワインだけでもフェリーに乗る価値があります。崖の側面からテラスが突き出ており、エーゲ海とキクラデス諸島の空の間にあるぼんやりとした場所に浮かんでいるような気分になります。スキノス島での 3 日間、私は毎日午後をそのテラスで過ごしました。毎晩、太陽が沈むと、私はグラスを上げました。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2021 年 4 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に太陽、海、そして土。