スイスのバーゼルで何をするか、どこに滞在するか、何を食べるか

スイスのバーゼルで何をするか、どこに滞在するか、何を食べるか

バーゼルはスイスの他の都市に比べて軽視されがちですが、この芸術の都にはたくさんのスタイルがあります。旅行を最大限に楽しむ方法をご紹介します。

スイス人の夫、ラルフと私は、「ザッツ・ソー・バーゼル」というゲームをしています。私たちはチューリッヒに住んでいますが、ラルフが生まれ育ったバーゼルから来たものと思われるものに遭遇すると、声をかけます。それはストライプのシャツを着た自由な精神のアートギャラリストかもしれないし、バーゼルドイツ生粋のロジャー・フェデラーの表現、またはプリツカー賞受賞者ヘルツォーク＆ド・ムーロン（H&deM）のガラスのような非対称建築の塊。彼の作品は街のスカイラインを際立たせています。スイスの3番目に大きい都市。バーゼルを定義する単一の外観やスタイルはありませんが、それを見ればそれがわかります。

訪問者の中には、バーゼルには古き良き魅力が欠けている、つまりおとぎ話のような木骨造りの家々が建ち並ぶフランス国境を越えたアルザス地方のコルマールやストラスブールほど美しくない、と不満を漏らす人もいる。しかし、バーゼルにもそれらはたくさんあります。急な川岸の頂上に隠れていたり、レンゾ・ピアノやリチャード・マイヤーによる近代的な建物の陰に隠れていたり、静かな路地に位置していたり​​します。バーゼルでは開梱するだけで十分です。

バーゼルを理解する最良の方法は、街を左岸のグロスバーゼルと右岸のクラインバーゼルに分けるライン川に沿って歩くことです。私が最近行ったように、さらに北に進むと、フランスとドイツの国境に迫った市境に到着します。ダウンタウンのすぐ北、3 か国が交わる地点に向かって歩きながら、この場所がバーゼルシュタットをスイスの 26 州の中で最も高山地帯でない理由について考えました。ジュラ山脈によって国の他の地域から隔絶されており、この都市のユニークなアイデンティティをさらに高めています。

この都市のアイデンティティのもう 1 つの重要な要素は、アート バーゼル1970 年の創設以来、世界最大かつ最も重要なアート フェアの 1 つに成長し、毎年 6 月には世界中からギャラリスト、コレクター、アーティストが集まり続けています。このイベントはいくつかの分野に分かれており、アイ・ウェイウェイ、川俣正、マリーナ・アブラモヴィッチなどの現代アーティストによるサイトスペシフィックなインスタレーションから、ピカソやレンブラントの絵画まで、あらゆるものにスポットライトを当てています。グロースバーゼル旧市街のスペース、施設​​、公園を占有するパルクール部門は、近年最も話題を呼んでいます。

見どころ

過去 10 年間、建築の爆発的な増加により、バーゼルのスカイラインは一変しました。製薬大手ノバルティスの本社、ザンクト・ヨハンの新興地区に位置し、そのすべての中心地です。キャンパスには、フランク ゲーリー、アルバロ シザ、安藤忠雄など、プリツカー賞を受賞した建築家による十数棟の建物があります。この複合施設には科学者、だらしない芸術家、眼鏡をかけた建築家がたくさんいます。

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もう一つの大手製薬会社であるロシュの本社では、H&deM の白い台形の塔が街のほぼどこからでも見えます。高さ 583 フィートの最初の施設は 2015 年にオープンしました。高さ90フィートの現在スイスで最も高いビルである2番目のビルが2022年春にオープンする。3番目のビルは2023年に完成すると、その高さを50フィート以上上回る予定である。これらの建造物は製薬産業からもたらされる富を思い出させるが、また、富がもたらす芸術の後援も表しています。

今回の訪問で、私は H&deM による 19 世紀の 2020 年の再解釈を発見しました。シュタットカジノ バーゼル、バルフュッサー広場にあるコンサートホール。この広場は、かつて修道院があった裸足のフランシスコ会修道士にちなんで名付けられました。ザハ・ハディド氏は当初、2004年に再設計の入札を勝ち取ったが、彼女のかさばるコンセプトは2007年の住民投票で住民によって否決された。 H&deM は 2012 年に改修工事を引き継ぎ、8 年と 4,700 万ドルをかけて施設の拡張が完了しました。私は辺りを歩き回り、浮かぶ雲の中二階、だまし鏡、精密な寄木細工に驚嘆した。赤い絹の壁はバロック様式だと読んだことがありましたが、私にとってはもっとバーレスクに見え、感じられ、故ハディドへのオマージュである荒々しい曲線の階段とどういうわけかぴったりと合いました。

バーゼルの建築は、その芸術を同時に体験することなく体験することはできませんが、一方がどこで終わり、もう一方が始まるのかを知るのは難しい場合があります。いくつかのお気に入りの場所に引き戻されました。ワーテック作業室、20 世紀初頭の醸造所をアート スペースに変えたこのホテルには、ジグザグの階段の入り口があります。それは家ですリスト, アート バーゼルと同時に開催されるいくつかのサテライト アート フェアの 1 つ。

バルフュッサー広場の角を曲がったところに、スイスのキネティックアーティスト、ジャン・ティンゲリーの作品があります。カーニバルの噴水は、ある種の機械的事故を思い出させる、噴出、回転、振動する傑作です。 （数分間眺めた後、観光客が壊れたのかと尋ねました。）その隣にはリチャード・セラの作品があります。交差点この彫刻は、深夜のクラバーたちがトイレとして使用し始めたことから、マスコミが「100万ドルのトイレ」と呼んだ4枚の湾曲した鋼板です。

しかし、私は最後に最高のものを保存しました:バイラー財団、リーエンの裕福な郊外を舞台にしています。この博物館は 1997 年にレンゾ ピアノによって設計され、訪問者だけでなく地元の人々からもスイス最高の博物館としてよく挙げられています。私は何年にもわたってバイエラー美術館で開催されるいくつかの展覧会に行ってきましたが、その多くは美術館の光と空間、そして手入れの行き届いた屋外庭園と相互作用するように企画されています。たとえば、オラファー・エリアソンの最近のインスタレーションでは、バイエラーのガラス屋根の建物が超現実的な緑色の水のプールで溢れかえりました。

本物のプールが必要な場合は、プールに飛び込んでください。リーエンの天然プール、私がしたように、すぐ隣にありました。 H&deM がデザインしたサステイナブル スイミングバディ公共の屋外プールでは、植物と砂利をベースにした濾過システムを採用し、塩素を排除しています。スイスのようにマイクロウェルネス休暇をとり、立ち止まって周囲の景色を鑑賞するのにも理想的な場所です。

どこで食べるか

私はよく友人に、スイスの食べ物はフランス国境に近づくほど美味しいと言います。この基準で判断すると、バーゼルの料理シーンはおそらくスイスドイツ語圏スイスで最高である。レストランシーンは小さくて昔ながらのものですが、味は豊富で、国内のほとんどの都市よりも安いです。

人民の家イチジクの木陰に囲まれたクラインバーゼルのブラッスリーとビアガーデンは、バーゼルのフランスとドイツの二重性を体現しています。何度も食事をしたことがありましたが、また行きたいという衝動に抵抗できませんでした。席に着いて呼んだ車、ピンク色のローストビーフがテーブルサイドで刻まれた回転カートに乗せられ、バター風味のタラゴン風味のベアルネーズソースが添えられます。次の夜、私は歓楽街に行ってみたレッドベアカニとピスタチオとルバーブの入ったエンドウ豆のスープなど、よりモダンな料理が楽しめます。パンナコッタ、同じくらい美味しいことが証明されました。

私は特にバーゼルのカジュアルな食事の傾向に感謝しています。このフォーマルな国の他の場所では見つけるのが難しいかもしれません。中間企業、銀行が独立系カフェに変わったこの店は、アスパラガスのシーズン中だった私が訪問したときは、ホワイトアスパラガスのポップアップマーケットを兼ねていました。バウハウス時代バーゼルマーケットホール2014 年に元の用途に復元され、パン屋、チーズ屋、魚屋、チベット餃子の販売店、さらには蜂蜜や花粉を取り揃えた自動販売機までが入っています。

さらに高級料理を楽しみたいなら、ライン川動力のケーブル フェリーに乗って、ミシュランの星を獲得したホテルの川沿いのテラスまで行きましょう。ルーツ。ラルフと私はかつて、ノバルティス社のパイロットである義理の弟のフロリアンと、アートコンサルタントである妻のアンナと一緒に、そこで7コースの食事を贅沢に食べたことがあります。私たちは、近くのリーエンにあるワイナリーからのヴァイスブルグンダーのボトル数本とともに、さまざまなソースに浸したアミガサタケとパイクを洗い流しました。結局、私たちはバーゼルを最大のライバルと比較し始めました。チューリッヒ。 「チューリッヒの一番良いところは何ですか？」フロリアンは尋ねた。 「バーゼルに戻る電車だよ」と彼は笑いながら言った。 "いいえ！"ラルフがチャイムを鳴らした。 「それは急行電車でバーゼルに戻ります。」

滞在先

バーゼルには中級ホテルが少ないことで長い間悪名が立っていたが、ここ数年で新たなホテルが急増している。にチェックインしたいと思っていました人民の家は、2020年末にオープンした45室の物件です。私の窓からは、静かなビアガーデンの樹冠が見えました。一方、私の部屋は、他に誰が設計したのでしょうか?H&deMが設計したもので、フォレストグリーンのシャワータイル、パッド入りのバスルームが備わっていました。ドア、特注のブロンドウッドのベッドとスツール。

アート ハウス バーゼルは、2020 年にシュタイネンヴォルシュタットのナイトライフ地区にオープンしたデザイン ホテルのメンバーであり、この街のもう 1 つのスコアです。にぎやかなロビー ラウンジを聞くと、障子、ヘステンス ベッド、朝のヨガやロゼの寝酒に十分な広さのテラスを備えた、静かで広々とした部屋のありがたみを感じました。他の新人としては、遊牧民、1950 年代の片持ちコンクリートのアパートの建物をホテルに改装したものです。サイロは、郊外のエアレンマット オスト地区にある元穀物倉庫を利用した 20 室のブティック ホステルです。市の中心部からは自転車ですぐの距離ですが、中庭のカフェで提供される絶品フライドチキン サンドイッチとココナッツ スイカ スープは、行く価値があります。

ジュネーブとチューリッヒには 5 つ星ホテルが飽和状態かもしれませんが、バーゼルには 1 軒しかありません。三人の王ライン川のほとりにあるベルエポック様式の建物を利用しています。そのナポレオン スイートはロココの奇抜な雰囲気に満ちており、年代物のベルベットの家具、ウエディング ケーキの漆喰の天井、隣のアルザスにあるズーバー & シーの工房で作られた美しい壁紙が飾られています。ミシュラン三ツ星レストラン、シュヴァル・ブラン by Peter Knogl、ラベンダーとゴールドで上品に包まれています。すべてが少し息苦しいように聞こえる場合は、ホテルがストリートアートを通じて自己表現の価値を促進するために、地元の学生をベントレーリムジンに落書きするよう招待したことを考えてください。

川の上で

私は街の郊外を探索するのが大好きですが、ライン川はいつも私をその岸辺に引き戻します。ある朝、車に乗りに行きました。ヴァイドリング伝統的なゴンドラのような船。私の漕ぎ手であるウルス・アルトという名前のドイツ生まれの大工は、自分の船を手作りしたと語った。多くのスイスの水路と同様に、ライン川も 1960 年代にひどく汚染されたと彼は説明した。 「現在、この水は私たちの飲料水源となっていますが、きれいになるには1986年の化学物質流出が必要でした」と彼は語った。 「彼らが本当に掃除したとどうしてわかるのですか？」私は、公害問題を抱える大産業を疑いながら尋ねました。 「製薬会社のCEOもバーゼルに住んでいる」と彼は言った。 「彼らの子供たちにもこの水を飲ませる必要があります。」

アルトの言葉を胸に、私は川をもっと深く知ることにした。巨大な岩の真下の砂浜からティンゲリー博物館、私は飛び込み、流れに任せて1マイル以上下流に進みました。私はバーゼルの木骨造りの家屋、中世の教会、近代的なオフィスビルが立ち並ぶ横を通り過ぎ、ロッテルダム行きのはしけが横を流れていました。そして私はこう思いました。まさにバーゼルですね。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2022 年 3 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下にバーゼル、未来のために。