イタリアの秘密のワインシーンはチンクエテッレの断崖に隠されています

早朝、コルニリアへ向かう歩道を歩いていたが、30分も経つとハイカーよりも農民の方が多くなった。私が通りかかったとき、そのうちの3匹が崖沿いの蔓の手入れをしていました。一人は葉にスプレーをしていた。もう一人は自分の小さなブドウ畑の周りの雑木林を掃除していた。 3人目は、「」と呼ばれるおもちゃサイズの電車に乗りました。おもちゃの電車、急な階段状の崖の斜面をレールで上っていきます。

20年以上にわたり、チンクエテッレイタリアで最も人気のある観光地の一つです。リグーリア州の海岸線を北に走る 16 マイルの区間に沿って、リオマッジョーレ、マナローラ、コルニリア、ヴェルナッツァ、モンテロッソの 5 つの村が崖と海の間に挟まれ、パステルカラーの家々が斜面に積み重なっています。その信じられないほどの美しさに、世界中から旅行者が集まります。

しかし、それらの上には、農業に基づいて建てられた別のチンクエテッレがあります。千年にわたり、地元の人々は崖を上から下まで石の壁で囲うことでこの崖を飼いならしてきました。彼らの収穫物であるワインは非常に上質で、詩人のダンテはそのワインを賛美し、中世の王や法王はワインを大瓶でむしゃむしゃ飲みました。しかし 20 世紀になると、移民、植物の病気、機械化 (これらのゴツゴツした区画は手作業でしか作業できない) が重なり、チンクエ テッレのワイン産業は壊滅状態になりました。 1970 年代以来、かつてブドウ栽培に使用されていた面積の 90 パーセントが放棄されました。かつて海岸線を編み込んでいた段丘は、多くの場所で低木に飲み込まれています。

残っている醸造業者はほんのわずかですが、現在ではこれらの醸造業者がイタリアで最も特徴的なワインを造っています。チンクエ テッレは、通常、ボスコ、アルバローラ、ヴェルメンティーノのブドウから作られる、ミネラルたっぷりの生理食塩水の白で知られています。このブレンドは、Denominazione di Origine Controllat​​a (DOC) 製品として正式に認められています。私はワインを通じてチンクエ テッレを探索したかったので、6 日間のテイスティング、セラー訪問、ブドウ畑のハイキングに出かけました。

その朝、コルニリアへ向かう小道で、私はアデレードを探していました。カペッリーニ ワイナリーブドウ畑。前日に地元のエドアルド・ランツィさんからそのことを聞いていました。 「ブドウの木は私たちの子供のようなものです」と彼は葉の茂った蔓を撫でながら私に語った。

崖の上で私は見上げました。それはそこにありました。上のテラスには広大な野生の蔓があり、その木の幹の腕が触手のように曲がっていました。アデレードのような赤ブドウの蔓は、かつてはブドウの多様性と健康を保つために白ブドウの間に点在していた、とローラ・アンポリーニ氏は後で私に語った。彼女は、ワイナリーの屋外アグリヴィーノ「テイスティング ルーム」、つまり 2 列のブドウの樹の間の土の区画を運営しています。

彼女の夫のミルコは、カンティーナ カペッリーニの 7 代目ワインメーカーです。二人は力を合わせて 2020 年にアグリヴィーノをオープンしました。「私たちは人々をブドウ畑に連れてきて、植物の香りを嗅ぎ、そよ風を感じてもらいたかったのです」と彼女は言いました。 「私たちはその歴史を共有したいのです。私たちには千年にわたる歴史があります。」

ほんの数メートル先で栽培されたチンクエテッレDOCを飲みながらハイカーたちを横目に、私は登り続けました。眼下にはブドウの木がリグーリア海に向かって流れ出し、コルニリアの町が崖にしがみつき、湾内をボートが滑空していた。まるで雲からぶら下がっているような気分でした。

ワインは本当のチンクエテッレへの入り口であることに気づき始めていました。ワインショップでゲメリオマッジョーレでは、オーナーのキアラ・ガスパリーニとラウラ・リッチが棚からボトルを取り出しながらおしゃべりし、私に一口ずつ注いでくれた。バーでお気に入りを選びましたピエ・ド・マ、徒歩5分のところにあり、マネージャーのバーバラ・ボセリが私に氷のように冷たい火打ち石のような白を数杯注いでくれました。

丘の上の村グロッポを訪れました。チンクエテッレのワイナリー、地元のワイン造りの保存を支援するために1973年に設立された協同組合です。 80代の会員もいる。「彼らのブドウ畑を奪えば、彼らの命が奪われることになるのです」と、私の給仕役のマルティナ・アンドリアーニが微笑みながら、斜面の高地で栽培されたブドウで作られたヴィーニュ・アルテをグラスに注いでくれた。

しかし、ただ飲みたかったわけではありません。なぜイタリア人がこの過酷な貿易を「英雄的なブドウ栽培」と呼ぶのかを自分自身で体験したかったのです。でブランコ、モンテロッソのファームステイで、ボトル片手にハイキングする「ワイントレッキング」に挑戦してみました。猛烈な暑さの中、テラスをよじ登りながら、私はワイン醸造業者の仕事に対する深い感謝の念を抱きました。

翌日向かったのは、シアン デュ ジョルジ ワイナリー、サンバーナーディーノの村にあります。 2017年、オーナーのリッカルド・ジョルジとアデリーヌ・メイラールはボルドーで働いていたが、休暇でチンクエテッレを訪れ、半分荒れ果てたブドウ畑に遭遇した。 「そのことについて考えるのをやめられなかったのです」と、蛍光ペンよりも明るいビオディナミのロゼをテラスで飲みながら、ジョルジは私に語った。翌年、彼らはそこに引っ越しました。

ジョルジは白のボトルをバックパックに詰め込み、リオマッジョーレの背後にそびえる崖まで私たちを車で連れて行ってくれました。 「普段、私は人々にハイキングをさせて、その努力を感じてもらうのが好きです」と彼は笑いました。幸いなことに、私たちはおもちゃの電車、これは今でもチンクエテッレのブドウ畑で使用されている唯一の技術です。私たちは樹齢約90年のブドウの木まで1,640フィート登り、腕を組んで太陽礼拝をし、頭上に虹が弧を描く中乾杯を交わした。

私の最後の日、ヴェルナッツァの町は観光客で混雑していましたが、その郊外ではバルトロメオ・レルカリが丘陵の敷地を見下ろすテラスで静かにオーガニックワインを注いでいました。チェオ。

「私の家族はここで500年間ワインを作ってきました」と、白3本、赤1本、甘口シャッケトラのボトルを並べながら彼は語った。その後、私たちは非常に険しい土地を歩いたので、レルカリがブドウの木の見分け方を教えてくれたとき（ヴェルメンティーノの葉は柔らかいが、ボスコの葉はより硬くて光沢がある）、直立を保つためにつま先を地面に掘りました。私たちの眼下には、ヴェルナッツァが岬をまたいで海に突き出て座っていました。音楽がそよ風に乗って浮かび上がりました。群衆が通りを押し進めた。ワインのおかげで、私はすべてを乗り越えることができました。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2023 年 10 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に「崖ノート」。」