スペインのカナリア諸島には、美しい黒砂のビーチ、国立公園、休火山があります

数年前、私は家を出ましたアテネそしてそれに落ち着きましたギリシャのティノス島。私はこれまで島に住んだことはなく、ましてや空港のない場所で長時間過ごしたこともありませんでしたが、すぐに慣れました。島々はあらゆる意味で孤立しています。時間の進み方が異なり、コミュニティは通常より自給自足しています。水平線に囲まれ、船でしか島を離れることができなかった私は、島民の調和のとれた暮らし方に恋をし、自然と自然が日常生活を支配する様子に魅了されました。

そして私はについて学び始めましたカナリア諸島。

7 つの主要な島と、その沖合に点在するいくつかの小島からなるスペイン諸島。アフリカ北西海岸、カナリア諸島は地質学的および生物学的多様性の表現です。ラウリシルバ（照葉樹林）、岩だらけの砂漠、気まぐれな火山、熱帯のビーチ。各島には独自の微気候 (場合によっては複数) と独自の特定のエネルギーがあります。

しかし、カナリア諸島について考えるときに、必ずしも険しい自然の風景が最初に思い浮かぶわけではありません。 1960 年代以降、グラン カナリア島とテネリフェ島という 2 つの最大の島は、太陽に飢えた北欧の人々に人気の休暇スポットとなり、大衆観光客向けの評判が生まれました。これらは、クラブメッドのような体験をしたり、プールサイドでマイタイを食べたりするために行く場所でしたが、それ以外はあまりありませんでした。

私は固定観念に惹かれます、つまり、固定観念を解き明かすことに惹かれます。そこで昨年の6月下旬、私はカナリア諸島の中で最も人口の多いテネリフェ島に飛びました。私は空港でレンタカーを借り、ビーチの多い西海岸にある広大なリゾート、リッツ・カールトン・アバマに荷物を置きました。そのデザインは北アフリカの建築を意識したもので、木で装飾されたバルコニーと、島の休火山であるピコ デ テイデ周辺の土地と同じ赤色に塗られた外観が特徴です。ザ・リッツ・カールトンは、カップルや家族連れに人気のテネリフェ島の数多くの宿泊施設の中でも特に豪華な例ですが、探索の拠点としても最適です。

緑豊かな丘陵地帯を北に向かって走っていると、手描きの看板「福岡農場」を通り過ぎました。山道で極めて違法な金切り声を上げたＵターンをしてしまいました。 「何もしない」農業を発明した日本の農民であり哲学者である福岡正信の名前は、ある種の農業に夢中の人々にとってはコウモリの合図だ。私もその一人だったので、未舗装の未舗装の道路を車で走って調査しました。最後までたどり着いたとき、私は家族の家に温かく招待されていることに気づきました。

フェデリコ・ネグリソロと彼のパートナー、ロミーナは、都市主義や激しい商業主義から離れ、より意図的なライフスタイル、つまり自然や季節のリズムと密接に結びついたライフスタイルを求めて、10年近く前にイタリアの自宅からテネリフェ島に移住しました。 「このように生きることは哲学なのです」とネグリソロさんはリビングルームでお茶を飲みながら説明した。 「何十年にもわたる地球の農業による劣悪な扱いを一日で解決することはできませんが、貢献することはできます。」彼らは福岡の方法を使ってキャベツやレタスなどの野菜を自分たちで栽培し、地元の市場で販売しており、予約制で訪問者にツアーを提供しています。

二人は私が昼食のためにここに残ると主張したので、彼らがオムレツ（鶏の卵を使ったもの）とゆでジャガイモを準備している間、私は幼児の娘と幼児の息子と遊んだ。テネリフェ島の土壌にはミネラルが豊富に含まれているため、スパイスを一切使わずに調理したにもかかわらず、ジャガイモは何時間もマリネしたような味わいになりました。フェデリコは私の前に粉の入った瓶を置きました：私の初めての味覚えて、挽いたシリアルから作られるカナリア諸島の主食（ロミナは自家製レンズ豆から作っています）。私はスプーン一杯味見して、すぐに皿全体に振りかけました。

庭園の見学を終えた後、家族は私を送り出し、手を振りながら山霧の中を車で戻っていきました。その後、テネリフェ島では常に天気が変わり、この島だけで 28 の異なる微気候があるとも言われていますが、熱風に押されて私はリッツ カールトンのプールに向かって南に戻りました。

刻々と変化する天気の最もよい説明は、島の先住民族であるグアンチェ族の言葉によるものでした。彼らは、スペイン最高峰のテイデには悪魔グアヨタが住んでいると信じていました。彼の怒りは大地を震わせ、太陽を暗くするでしょう。至高の存在であるアシャマンによって平静が回復されました。 15 世紀にスペインが侵入するまで、グアンチェ族は毎年夏にヤギの群れを率いてこの山に登っていました。

テイデは、休んでいる生地のボールのように島の中央からそびえ立っています。現在は頂上まで途中まで行けるケーブルカーが運行されていますが、私が訪れた日は強風のため運休していました。気にしないでください。火山の周囲には見どころがたくさんありました。乾燥した溶岩の巨大な破片が地面から現れ、触覚的で異質な風景を作り出していました。私は岩をよじ登ったが、私の周りでは風が速くなっていた。まるで地質学者の夢の中にいるような気分でした。

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地質学者がテネリフェ島の中心部を夢想したとしたら、魔女だけがそれを呼び出すことができたでしょう。ラウリシルバ島の北東端にあるアナガの渓谷と山々が広がるこの荒野には、明るい緑の月桂樹の木が絨毯を敷き、その枝を互いに向けて折り曲げて秘密の会話を交わしている。アナガ農村公園では、湿った霧が現場を漂っていました。私は新鮮な空気を一口大きく飲み込みました。苔に覆われた枝を観察しようと身を寄せたところ、小さなほぼ半透明のキノコが生えているのに気づきました。他の魂に出会うことは一度もありませんでした。他の人はみんなビーチにいたはずだ。

エル・イエロ島は本島の中で最も小さく、ユネスコの生物圏保護区に指定されており、ほぼすべて風力と水力発電で運営されています。私はテネリフェ島からフェリーでそこへ向かいました。船は大西洋の泡立つ波の中で揺れたり揺れたりしましたが、2時間半後、お腹はほぼ無傷でプエルト・デ・ラ・エスタカに到着しました。プエルト・デ・ラ・エスタカは島の首都バルベルデ近くの小さな港で、船内では数人がコーヒーを飲んでいました。ターミナルで大切な人の到着を待っています。

エル イエロ島は群島の西端にあり、人口はわずか 11,500 人です。トンネルを通り抜け、島にある数百の火山丘の周りを車で走っていると、すぐに孤独感が私を包みました。多くの場合、道路を走っているのは私の車だけでした。私がチャンネルを合わせることができた唯一のラジオ局では、憂鬱なカトリックの賛美歌が流れていました。エル イエロ島の 104 平方マイル内には、熱帯の山々、潮だまり、不毛の高原、湿った森林、急落した渓谷があります。ハイカーにとって理想的な場所であると同時に、ダイバーにとってもさらに良い場所かもしれません。南西端に沿った海は海洋保護区です。

島には開発がほとんどなく、もちろんリゾートもありませんが、波に打ち寄せた火山岩の露出部で、私は島で最も素晴らしいホテル、ホテル プンタグランデを見つけました。正確に言えば、小さなホテル、部屋が 4 室とスイートが 1 室しかないためです。そのオーナーであるイタリア人のデビッド・ナーミアスさんとスペイン系コロンビア人の妻ポーラ・パスクアル・ルナさんは、より静かで自然に満ちたライフスタイルを求めて、5年前に忙しい日常を離れてヨーロッパ本土に移住した。 1830 年に建てられた石造りの漁師の家には、ビンテージのスキューバ スーツを含む多くの航海用品が詰め込まれており、ロビーとレストランはまるで博物館のようです。客室の床から天井までの窓からは、大西洋の海岸線と燃えるような夕日を一望できます。

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プンタグランデは 5 つ星ホテルに匹敵し、レストランは 5 コースのテイスティング メニューで簡単に賞を受賞できるでしょう。しかし、デイビッドが空に目を上げながら私に言ったように、「ミシュランの星など必要ありません。ここには十分なスターがいます。」

エル イエロ島には、近隣のような混雑した商業化されたビーチはありません。代わりに、人々はポセイドン自身が彫ったと思われる海辺の自然のプール、チャルコスで泳ぐことがよくあります。古代の火山活動の結果、それらは海岸線の入り江、洞窟、アーチの間に点在しています。固まった溶岩の塔を持つチャルコ アズールは、北アイルランドにあるジャイアンツ コーズウェイを縮小したもののように見えます。岩の水たまりが蒸発して海塩の結晶シートが残っていたので、それをこすり落としてビニール袋に入れ、自宅のキッチンへのお土産にしました。チャルコ・マンソでは、私はトロピカルブルーの海に飛び込み、仰向けに浮かび、周囲を取り囲む輝く黒曜石の壁を見上げました。私は瞬きをしました。岩が動いているように見えました。泳いで近づいて観察すると、表面全体がカモフラージュされた黒いカニの層で覆われ、岩の表面を横向きに走っているのが見えました。

この島は目的のないドライブや放浪に最適ですが、私には 1 つのアクティビティを計画していました。それは、エル イエロ島の南西部にあるエル ジュラン文化公園の通訳センターへの旅行です。ガラス張りの建物の訪問者は私だけでした。外の景色は荒れ果てて日に焼けており、島の残りの部分の緑は焼けたシエナに取って代わられていました。

エル・イエロ島には少なくとも西暦 120 年にはビンバシュ人が定住しており、今日ではビンバシュに関する多くのことが謎に包まれていますが、民族誌展示のプラカードを読んで私は驚きました。北アフリカ（おそらく私の父の国チュニジア）出身のベルベル人グループで、カヌーで海を渡りました。彼らは島と海の両方での採餌に特に熟達していました。

自然農産物、チーズ、シーフードが豊富であるにもかかわらず、エル イエロ島はその食のシーンではあまり知られていません。しかし、2021 年にレストラン 8Abarigen がオープンしたことで、状況が変わり始めました。シェフのマルコス・タヴィオは、自身の先住民族の背景と考古学者が発見したビンバチェの食文化にインスピレーションを得て、カナリア諸島の食材と味を再考した高級ダイニング体験を創り出しました。遠く離れたノルウェーから魚介類を輸入しているエル・イエロ島の他のレストランとは異なり、8Abarigen ではすべてが地元産です。

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そこでの昼食中、気配りの行き届いた給仕人が土器（すべて列島各地で発掘された考古学的発見物のレプリカ）を持ち出してくれましたが、それは長い間忘れられていた料理の思慮深い解釈を明らかにしてくれました。覚えて天然大麦から作られたクランブル。ページ（カサガイ）を添えてモジョシーフェンネルでできています。デザートはヤギ乳チーズを使った「ベルベルチーズケーキ」。覚えてクラストとオリーブオイルの泡。

カナリア諸島の中で私が一番見たかったのはランサローテ島。アテネとパリの友人がその自然派ワインについて教えてくれました。ミネラルが豊富で、土壌からは土のような塩味のあるブドウが育ち、ランサローテ島のワインはその繊細でバランスのとれたボディで本土でもますます認知されています。しかし、独特の気候により、ワイン生産者は工夫を凝らした栽培を余儀なくされました。暗い風景の中に点在するのは、風よけの役割を果たす半円形の火山岩です。それぞれのリングの内側からは、明るい緑色の蔓が現れます。

私はエル・イエロ島の小さな空港からターボプロップ機に乗り、頭が真っ白になって静かに祈り続けた経験がありましたが、テネリフェ島を経由して乗り継ぎ、それから少しだけ大きい飛行機に乗ってランサローテ島に向かいました。この島の名前は、1312 年のジェノバ諸島の「再発見」の功績として知られるジェノヴァの航海士ランチェレット・マロチェロにちなんで付けられました。しかし、その元の名前は、ネイティブのグアンチェ語で、「すべて黄土色のもの」を意味すると言われているティテロイガカという方がより適切です。

定期的に、貿易風、熱い季節風が吹くランサローテ島は、火山岩のエアポケット内に建てられたセザール・マンリケの有名な火山の家から、島独特のミネラル感のあるワインを生産する黒土のブドウ畑まで、火山の特徴によって特徴づけられています。ランサローテ島は、湿気が多く熱帯のように感じられたエル・イエロ島よりも暑くて乾燥しているように見えました。私は東海岸のリゾート地、コスタ テギセに直行し、街の住宅街の片隅にある小さなプランジ プールを中心とした静かなゲストハウスの集まりであるアラバ スイーツにチェックインしました。オーナーのマリア・アラヴァさんはランサローテ島で育ち、2019 年にホテルをオープンするために帰国しました。「私にとってランサローテ島はシンプルさを意味します」と彼女は私に語った。その感情は、ホテルの清潔で落ち着いたデザインに反映されており、床から天井までの窓からは、アラバが近くのフェルテベントゥラ島から持ち帰った植物が咲き誇るブラックロックガーデンを眺めることができました。

アラバ スイーツは、ランサローテ島の多くの建造物と同様、マンリケの影響を受けています。地元生まれの建築家、画家、彫刻家である彼は、島の自然の美しさを保存し、大規模開発やオーバーツーリズムから島を守るという考えに夢中でした。 1980年代、島々の建設ブームのさなか、彼は地元政府に対し、伝統的な建物や建築技術を保護し、道路脇の看板を禁止するよう働きかけた。

セザール・マンリケ財団は、芸術家がかつて住み、活動していた1968年の気が遠くなるような享楽的なボルケーノ・ハウスと、後に彼が使用したより伝統的な家とスタジオの両方を美術館としてオープンした。しかし、私のお気に入りのランサローテ島の建物は、地元マンリケの協力者ヘスス・ソトによるものです。ラグオマール、エジプトの俳優であり、心躍るオマー・シャリフにちなんで名付けられました。 （未確認の）話によると、シャリフは家を購入し、その後カードゲームで失いました。新しい所有者がそれを一般に公開したので、それは残りの私たちにとって良いニュースです。かつて採石場だった場所に建てられたこの迷路は、ジェームズ・ボンド映画に出てきてもおかしくないほどだ。

島のいくつかの村はスペイン植民地時代を思い出させ、マンリケの超現実的な建築帝国とは興味深い対照を成しています。翌日の昼食後、私はちょうど昼寝の時間に間に合うように、かつてカナリア諸島の首都だったテギセへ内陸に向かいました。 7月の暑さで乾燥して重い空気が漂う中、私は誰もいない石畳の通りをさまよった。建物はずっしりと白塗りで、カラフルな木製のドアが付いていました。町の主要な教会は広場を見守り続けており、市場の日には広場が活気に満ちていると聞いた。散歩の後、私は 1690 年に家族の邸宅として建てられたホテル パラシオ イコにチェックインしました。白い壁、木製のアーチ型天井、日陰のある中庭があり、ランサロチアの美学の典型的な例です。マンリケはパラシオ イコをホテルに含めました。彼の参考書ランサローテ島: 未公開の建築。2018 年、ソンソレス ロペス氏とエドゥアルド リエストラ氏の夫婦チームは、オリジナルの細部を保存しつつ、ビニール LP のコレクションなど、いくつかの個人的なタッチを加えて、この施設を 9 部屋のホテルに改装しました。

風通しの良い部屋で簡単な昼寝から目覚めると、日が沈みかけており、夕食に遅れてしまったことに気づきました。私は本土から島に移住してきたサンティ・ベネイテスさんとベゴニャ・ラトンさんが数年前にオープンしたレストラン「SeBe」へ向かいました。現在、SeBe は島で最も人気のある居留地となっていますが、それには十分な理由があります。夫婦がカタルーニャ料理のノウハウとカナリア諸島の食材やインスピレーションを組み合わせたということです。ウェイターが地元産のピューロ・ロフェのさわやかなワインをグラスに注いでくれたとき、最初の皿が現れました。虎の乳サイケデリックなエビの卵とスパイシーなコリアンダーの緑の滴を添えてモジョ油。私は、その日の初めに島の南端を探索しているときに見た何かを思い出しました。それは、火山岩が太陽光を屈折させて、コバルトブルー、深紫、赤、金、銀といった色の万華鏡を作り出していたということです。

しかし、SeBe は、「」として知られる長方形の鍋を使用して、薪オーブンでカリカリに完璧に調理される米料理で最もよく知られています。できるベロニカは私に、濃い緑色の米と海洋プランクトンを添えて、生トロの巨大な塊を添えたバージョンを試してみるようにと主張しました。 2人前でしたが、とても美味しくてほぼ全部食べてしまいました。

小切手が届いた後、島の恵みでお腹が満たされた後、足を伸ばしに港に沿って少し散歩に出ました。波が軽く打ち寄せると、星の天蓋が目の前に広がりました。世界の果てがこれほど身近に感じられたことはありませんでした。

カナリア諸島の島巡り

テネリフェ島

滞在先

ザ・リッツ・カールトン アバマ: このテラコッタ レッドのリゾートは、広いながらもプライベート感があり、海の景色と親切なスタッフがいます。施設内にあるミシュランの星を獲得したレストラン 2 軒のうちの 1 つであるアバマ カブキは、ぜひ訪れてみる価値があります。

どこで食べるか

ホルヘ・ボッシュのボール: 地元の食材を使用したシックなグアンチンチェ (伝統的なカナリア諸島のビストロ)。 5 コースのプリフィックス メニューでは、すべてのハイライトをお楽しみいただけます。

何をするか

阿那賀農村公園:ユネスコの生物圏保護区内に位置するこの人気のハイキング スポットは、魅惑的な照葉樹林で知られています。

福岡農園: ファーマーズ マーケットで野菜や天然石鹸を販売し、予約制でツアーを提供する、オーガニックで介入の少ない運営です。

テイデ国立公園: 標高 12,000 フィートのピコ デ テイデを中心とするこの保護区は、荒涼とした風景とテイデ スミレのような固有の植物相で知られています。

ザ・アイアン

滞在先

サイト:豊かな緑に囲まれた 7 つの素敵なバンガロー。ドイツからの移民であるザビーネ ウィルマンが経営しています。

ホテル プンタグランデ:波が打ち寄せる岬の素晴らしいロケーションにあるこの小さな宿は、カナリア諸島で最もロマンチックな滞在の 1 つです。

どこで食べるか

混乱：プンタグランデ近くのこのスポットは、食べ物よりも雰囲気で知られており、週末には星空の下で生演奏が行われます。

8 アボリジニ:先住民料理を高級にアレンジしたこのレストランは、気取らない雰囲気を保ちながらもエル イエロ島で最高のレストランとなっています。サービスはもちろん、ワインリストも素晴らしいです。

何をするか

水たまり:これらの洞窟のような海岸プールは、景色を楽しみながら泳ぐのに最適です。明るい青色の水を持つチャルコ アズールは、最も有名なものの 1 つです。

エル ジュラン カルチュラル パーク:ビンバシュの岩面彫刻と有益な情報を提供するビジター センターを備えた予約が必要な遺跡。

ランサローテ島

滞在先

アラバ スイーツ:6 室のモダンな客室には床から天井までの窓があり、美しい庭園を眺めることができます。毎日変わる朝食を玄関までお届けします。

ホテル パラシオ イコ:美しい太陽が降り注ぐ中庭を囲むように建てられた、17 世紀の邸宅を改装したホテルです。併設レストランでは、ランサローテ島のチーズ、農産物、シーフードを強調しています。

どこで食べるか

あなた自身: サンティ・ベネイテスとベゴーニャ・ラトンは、カナリア諸島の食材をイベリコ風にアレンジして調理します。ご飯ものは格別です。

何をするか

セザール マンリケ ハウス ミュージアム: ランサローテ島で生まれた故芸術家兼建築家は、スペインとカナリア諸島周辺で多くの建物や庭園を設計しました。ハリア村にある彼のかつての家は一般に公開されています。

ラグオマール: マンリケの協力者であるヘスス・ソトは、白塗りの建物と隠れたプールからなるこの迷路を設計し、オマー・シャリフが短期間所有していたと伝えられている。現在、800万ドルで売りに出ているが、ツアーはまだ可能だ。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2023 年 6 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しは「アース・ウィンド・アンド・ファイアー」。」