コスタリカのカリブ海沿岸を食べ歩いて見つけた、鮮やかなジャマイカの味と何世紀にもわたる伝統

私がコスタリカへの最初の旅行中に故郷と呼ぶことになる海岸沿いの町プエルト・ビエホ・デ・タラマンカに到着したのは、もう日暮れ近くでした。ホテルにチェックインしたのですが、サッタ ロッジ、海岸線から少し離れたジャングルの中にあります。私をこの緑豊かな国に誘ったのは、近くのナマケモノ保護区でも、コルコバード国立公園の熱帯雨林でも、魅力的なビーチでさえもありませんでした。私が訪れたのは、コスタリカの東海岸にあるリモン県のコミュニティの長い歴史によって築かれたジャマイカ料理を体験するためでした。

1800 年代初頭、カリブ海の漁師たちが同じ海岸沿いに定住し始め、1 世紀ほど後、若きマーカス ガーベイが政治的および人種的正義の活動家としてのキャリアをスタートさせました。コスタリカの高地からリモンまでコーヒーを輸送するための鉄道を建設するという 1870 年代の大規模プロジェクトには、職を求めて多くのジャマイカ人が集まりました。 20 世紀初頭、約 20,000 人が悪名高いユナイテッド フルーツ社のプランテーションで働くためにジャマイカからコスタリカに移住しました。そこでは、抑圧的な条件にもかかわらず、新参者たちは伝統を維持することができ、それが地域の文化と文化に影響を与えました。料理。

現在、これらジャマイカ人の子孫の多くはコスタリカの他の地域に住んでいますが、アフリカ系カリブ海文化がこの地域の構造に織り込まれているリモンでは、彼らの影響力が最も強く残っています。ガーベイが擁護した汎アフリカ主義運動の象徴として作成した旗の色である緑、黒、赤は、レストランやバーの壁、さらには衣類や店先にも飾られています。料理の伝統を継承するのに不可欠な黒人女性は、現代の絵画や写真の主題となっています。そして、「気楽」というのは、ライフスタイルのアプローチというよりも、むしろ宗教的な信念です。

フアン・サンタマリア国際空港からの5時間のドライブに少し疲れていた私は、この国での最初の食事を求めてロッジから数ブロック歩いて到着しました。モリアン カリビアンソーダ。私はたっぷりの米と豆（アフリカのディアスポラの多くの地域では「米とエンドウ豆」として知られている）、野菜、プランテンを、容器全体をほぼ満たすほどの「小さな」焼き鯛を添えて楽しみました。心に栄養を与えてくれるお食事でした。

次の 3 日間、私はプエルト ビエホ デ タラマンカを拠点としてこの地域を車で探索しました。

1日目

元気いっぱいのホエザルのサウンドトラックで目覚めた後、私はリモンの町まで海岸沿いに北へ 40 マイル運転し、レストランでまたたっぷりの食事をとりました。バルバリタのカリブ海料理。オーナーのダマリス・バランテス・メンデスとその家族は、典型的な米と豆、穏やかにスパイスを加えたココナッツミルクでソテーしたカリブ海チキン、夏カボチャのハヤトウリで作ったハッシュなどを含む毎日のビュッフェを通じて、この地域のジャマイカの影響に敬意を表しています。

次に私が訪れたのは、リモンから約48キロ南にある活気に満ちた村、カウイタでした。それで私は引き返して海岸沿いを車で下って、彼女のレストランでシェフのドリア・セケイラ・セレスに会いました。カウイータの味 カリブ海のソウルフード。パイナップルチリやカリビアンパンチなどの独創的なサイダーを満喫した後、私はスターフルーツサイダーを注文しました。ロブスターのカリビアンソース添えエビ添え- プリプリのエビをトッピングしたロブスターを、香り豊かなカレーソースの中に浸したもの。ありがたいことに、コスタリカの定番料理を持っていました。パタコン、すべてを吸収するために。これらの二度揚げした緑のプランテンのスライスは、アフリカ離散の料理に欠かせない果物のカリブ海やラテンアメリカ料理の 1 つです。食事は、地元のお気に入りであり、セレスさんの名刺となっている甘くて酒のきくようなラム酒のケーキで終わりました。セラーズさんは、彼女のレストランとアイデンティティの中心であるコミュニティに敬意を表してこのデザートを作成したと説明しました。 「私たちは黒人です」とセラーズは私に言いました。 「世界のどこに行っても、私たちは黒人であることに変わりはありません。私たちは自分たちの文化や伝統を愛するべきです。これは私たちが作ったものなので、私たちは誇りに思うべきです。」

2日目

プエルト・ビエホ・デ・タラマンカに戻り、私はバースツールに座り、ビーチサイドで早めの昼食をとりました。タマラズ カリビアン レストラン、そこで私は、ラスタファリアンが友人や旅行者と一緒にそれを切り刻んでいるのを観察しました。エビとムール貝がたっぷり入ったクリーミーなシーフードスープを味わいました。暑い夏の日には、不思議と心が落ち着くご馳走です。プラヤ プエルト ビエホで打ち寄せる波を聞きながら、私はキューバリブレの最後の一口を飲みました。ちょうど海岸沿いに座っていますエル センデロ ビーチ クラブ、この地域では比較的新参者であり、サルサ ブラバ レストラン & バー、キャッサバのフリッターや甘いプランテンの揚げ物などの「地上提供」料理とレゲエ ナイトで知られる老舗です。

家族とともにサルサ・ブラバを経営するワンダ・パターソンさんは、彼女と家族がクラブで家族のジャマイカレシピを共有し続ける理由として「生存」と「アイデンティティ」を挙げた。 「根菜やココナッツミルク、オイルなどの食材は、私たちの両親や曽祖父母からの影響です」と彼女は言う。

野菜、リフライドビーンズ、カレーソース、ピコデガロ。光のきらめきが散りばめられた水の中を歩いた後、私はレストランで夕食を食べたくなりましたジャミングビーガン、ビーチクラブから徒歩わずか 3 分。そこでオーナーのブライアン・“テンプス”・テンプルトンさんは、イギリスで育った頃、ジャマイカ人の両親が彼のために伝統料理を用意してくれて、子供の頃のレシピのビーガン版を作っている。私は彼の解釈による塩魚のフリッターを食べました。ひよこ豆と小麦粉、唐辛子、ニンニクで作ったパテに塩味のりをちりばめ、食欲をそそるジャークソースを添えました。

3日目

カリブ海にいるのにオックステールがないのは奇妙に感じたので、出発前にプエルト ビエホでオックステールを見つけることを使命としました。でジョー スナックポイントとカリビアン フード、柔らかい肉は米と豆と組み合わされました。近くのココマー カリブ海料理、コスタリカの厳しい太陽の下で、さわやかなスイカジュースを飲んだ私は元気を取り戻しました。

リモンに戻って、女の子価値のある最終目的地であることが証明されました。海を眺め、塩分を含んだ空気を吸いながら、この海岸がジャマイカ人コミュニティによってどのように形作られてきたかを思い出しました。喜びと笑いの会話が風に乗って、ほとんどのテーブルで、皿の上で続いた。パタコンそして — 他には何がありますか？ — 米と豆。