第二次世界大戦で破壊された祖父の生まれ変わったポーランドの故郷を訪れました - これが私が見つけたものです

私は、オーデル川沿いのこの絵のように美しい都市がドイツのブレスラウだった時代に、そこで生まれ育った祖父を探しにポーランドのヴロツワフに行きました。彼が残した散乱した書類から抜粋された彼の古い住所のリストを使って、私は彼の以前の住居を追跡しようとしました。しかし、ドイツの通りの名前はずっと前にポーランド語に変更されており、私が見つけることができたいくつかの建物はすべて近代的でした。

おそらく、系図調査の挫折感に驚くべきではなかったでしょう。ブレスラウは、ケルンやハンブルクのような他のドイツの都市とは異なり、第二次世界大戦の最初の 5 年間を驚くほど無傷で乗り切ったものの、1945 年 1 月から 5 月にかけてのソ連軍の爆撃により、都市の 80% が廃墟となった。

「私たちはこう言います」のみ80パーセントです」と、2002年から2018年までヴロツワフ市長を務めたラファル・ドゥトキェヴィチ氏は、ホテルの屋上レストランで私にこう語った。ホテル モノポール ヴロツワフ、「ワルシャワは90％破壊されたからです。」

彼は私たちの眼下にあるネオバロック様式の建物のパステル調のファサードを身振りで示しました。アドルフ・ヒトラーがかつてそのバルコニーから演説し、マレーネ・ディートリッヒやパブロ・ピカソなどの著名人がかつて滞在したホテル・モノポールは、生き残った建物の20パーセントの中に含まれていた。これらの建造物は地元の人が指摘するほど珍しいものですが、気軽に訪れた人は、多くの場合当初の計画に従って巧みに再建されたものと区別するのに苦労するでしょう。

ブレスラウの破滅は決して避けられなかったと言うべきである。それはもっぱら、1944年末、この都市をドイツ最後の要塞「ブレスラウ城」に指定し、迫りくるソ連軍からどんな犠牲を払ってでも守るというヒトラーの決定にかかっていた。そのため、ブレスラウは戦争のほとんどの間、紛争が激化した地域から逃げる人々の避難所として機能していましたが、1945 年の最初の数か月間、爆弾と戦車によって破壊されました。これに流血の市街戦が加わり、数万人の民間人が死亡した。ヒトラーのブレスラウ司令官は、ドイツがソ連に無条件降伏する３日前まで持ちこたえた。

私の祖父は、その時すでに遠く離れたヒューストンにいて、故郷に再び会うことはなかったが、戦後もこの地域を混乱させ続けた大混乱について祖父は何を考えていたのだろう、と私はよく考えた。 1945年7月、ヨシフ・スターリンの命令により、都市は一夜にしてドイツ語からポーランド語に変わり、現在のウクライナの都市リヴィウであるルヴフのポーランド人は家を追われ、ヴロツワフと再命名された都市に移住した。ブレスラウだった場所に住んでいた60万人以上のドイツ人は西へ追いやられた。

祖父の幽霊がそのような場所ではとらえどころがないことが判明するのも不思議ではありません。私は、マスクメロン色の旧証券取引所の宮殿の外にあるソルト マーケット広場で彼の姿を一目見たいと思っていた。ここは、数少ないオリジナルの建築物が残っているものの 1 つで、1 世紀前、彼の父親が穀物商品を扱っていた場所だ。現在では、24 時間営業の屋外の花市場の後ろにそびえ立っています。

この街に来た最初の夜、私は地ビール醸造所の外のベンチに座っていた料金 IPAを楽しんでいます。 （ヴロツワフには、地ビール、コンブチャ、水出しコーヒー、ビーガン/グルテンフリー/低炭水化物メニューの選択肢が豊富にあります。）私は、私を取り囲む過去と現在がどういうわけか調和して重なり合っていることに驚きました。かつてはシルクロードとアンバーロードが交わる重要な交易の前哨基地でしたが、現在は完全にポーランド色が濃いこの都市は、何世紀にもわたってボヘミアン、ハプスブルク家、プロイセン人、ナチス、共産主義者によって支配されてきました。そして、この文化と影響力の融合こそが、国内第 4 の都市であり、欧州連合で最も急速に成長している都市の 1 つであるヴロツワフを、今日とても魔法のように感じさせているのです。ここでオーデル川を渡れば、ヴロツワフ、いわゆる「ポーランドのヴェネツィア」には 100 以上の橋があります。そうすればプラハに着きます。この門をくぐるとウィーンです。この通りにそびえ立つ赤レンガ郵便局は、ドイツのワイマールを思い出させます。北東に目を向けると、「マンハッタン」があります。これは、鉄のカーテン時代の典型的な建築物であり、商業施設と住宅の超高層ビルが集まったブルータリズムの複合施設です。

ビールを飲んだ後、私はリネクの探索を続けました。リネクはパステルレインボーの中央市場広場で、13 世紀末に建てられたゴシック様式の市庁舎の周りに建てられています。私はポーランドらしいやり方で、高級店でピエロギのプレートを注文しましたピエロガルニア。その夜、私はハレ・クリシュナの行列、消防警棒をジャグリングする女性、ロープを使って一輪車をする男性、そして隣国ベラルーシでの抑圧に対する小規模な抗議活動を見ました。

それから数日間、私はオーデル川沿いの文化的な小旅行に費やしました。ヴロツワフ国立博物館ツタに覆われた旧ドイツ市庁舎で、国内最大級のポーランド現代美術コレクションを収蔵しています。ハイドロポリス、教育的な展示を備えた「水の知識センター」。残りの時間は、ほぼ均一に崇高な食事を楽しんで過ごしました。

おそらく私にとって最大の驚きは、ヴロツワフの料理の一貫した素晴らしさでした。トラウトのリゾットがありましたマグダラのレン、そこからは、私の祖父が 1921 年に法学の学位を取得した大学の (復元された) 黄色いファサードから、オーデル川の素晴らしい景色を眺めることができます。チリバターとディルを添えたポーチドエッグがありました。ダイネット、続いてビーツのサラダ乳製品、水晶の夜から生き残った市内唯一のシナゴーグである最近修復されたコウノトリの向かいの中庭にあります。そして、ひまわりのパテとフレーク状のタラについても言及することを無視することはできません。テラスレストラン、ヴロツワフのセンテニアル ホール複合施設の中心にある地元の食材のみを使用したレストランです。このホールには巨大なマルチメディア噴水があり、夏には野生の水と光のショーが開催されます。

ヴロツワフでの最後の夜、私はギャラリーやアーティストのスタジオが立ち並ぶ路地をさまよいました。Ruska 46のネオンサイドギャラリー、廃止された映画館、ホテル、工場から回収されたネオンサインで飾られた袋小路で、（もちろん）楽しいバーもあります。受付。その後、私は川に向かって長い散歩をし、1980年代に共産主義打倒に貢献したヴロツワフ生まれの反対運動「オレンジ・オルタナティブ」を記念するキッチュなブロンズのノーム数十体（市内には600体あり、今後も増えていく）の前を通り過ぎた。私は千年以上も人が住んでいる「大聖堂の島」オストルフ・トゥムスキで夜を終えました。夕方になると、川に沈む夕日を眺める修道女の群れ、再建された 13 世紀の洗礼者聖ヨハネ大聖堂の前を散歩する若い神学生、あるいは川沿いでもう 1 つの最高級の食事を楽しむ地元の人々を見かけることができます。ヌーボーポーランド料理、ライオンズゲート。

オストルフ トゥムスキには、市内最高の新しい高級ホテル、ヴロツワフ橋、美しい川の景色と最高品質の料理を提供しています。のアート ホテル、旧市街の待機場所は、改築された長屋の中にあり、その一部は 14 世紀以来生き残っています。通りの向かいには中世の食肉市場があり、今日のヴロツワフの多くの地域と同様、現在は小さなギャラリーや職人のブティックが集まっています。よく見ると、何世紀にもわたってそこで屠殺された動物を追悼する彫像が見つかります。

亡くなって半世紀以上経つ私の祖父は、地殻変動を何度も経験した故郷のことをどう思っただろうか。あり得ない推測ですが、私は早い段階で受け入れました。彼はもういなくなり、彼の街も去ってしまいました。新ユダヤ人墓地にある彼の父親の墓標さえ、ずっと前に消えてしまった。しかし、それが歴史の仕組みであり、ヨーロッパのこの苦難の交差点ほど顕著な場所はありません。それは破壊し、作り直し、以前のものの上に何度も舗装します。連続する場合もあれば、断絶する場合もあります。しかし、ヴロツワフでは、困難な過去がついに完全に未来を感じる場所に取って代わられました。

この物語のバージョンは、雑誌の 2024 年 6 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しは「ヴロツワフの復活。」