このイタリアの島には、ターコイズブルーのフィヨルド、自家製ワイン、地中海の景色を楽しめる「ワイルドブルー」ハイキングコースがあります

サルデーニャ島では、海岸沿いのハイキングコースを歩いてジーナデカプリオヴェルチェシを人混みから離れ、イタリアの島で最も本格的な場所へ導きます。

サルデーニャの古いことわざがあります。盗まれちえ来てすまれ —それは「海から来る者は盗みに来る」という意味です。フェニキア人、カルタゴ人、ビザンチン人、ローマ人による占領の波は、激しい独立の文化を植え付けました。何世紀にもわたって、海岸近くに住んでいた人々は内陸部に逃れ、そこでは山々が海洋侵入者から守ってくれました。そこでは牧歌的な伝統が根付き、繁栄し、サルデーニャは羊飼いの国になりました。

私はゾディアックに乗って、サルデーニャ島東部のオロセイ海岸にある色鮮やかな港町、サンタ・マリア・ナバレーゼから海からやって来ました。しかし、かつての略奪者たちとは異なり、私には征服の計画はありませんでした。私の目的は、何世紀にもわたってこの風景の中の道を開拓してきた牧畜民の足跡をたどることでした。オロセイは、北に車でわずか 90 分のところにあるおしゃれな海辺の遊び場、コスタスメラルダとはほとんど似ていません。西は険しいスプラモンテ山塊、東は輝くティレニア海に囲まれたこのあまり知られていない地域は、世界中からのトレッカーの目的地として浮上しています。

左から: セルヴァッジオブルーのジュニパーの枝のはしごを降りるハイカー。ハイカーはセルヴァッジョブルーに沿ってごつごつした石灰岩の崖を進みます。リッキー・フェルデラー/ドロミテ山脈提供

私がたどるルートは、1987 年にトスカーナのアルピニスト、マリオベリンと彼の友人でサルデーニャ人のペッピーノチカロによって、古代の羊飼いの足跡をたどり、つながったものによって最初に地図が作成されました。二人は 1 年以上かけてこのターコイズブルーの海岸に沿って藪を荒らし回り、新しいトレイルをセルヴァッジョブルー (ワイルドブルー) と名付けました。長年にわたり、このルートは、水、食料、キャンプ道具だけを持って喜んで出発する経験豊富な登山者だけを魅了してきました。しかし2018年には、ドロミテ山脈は、ハイキング、サイクリング、スキー休暇を専門とするオーダーメイドの装備品店で、私のようなアマチュアでもハイキングを楽しめる一連のガイド付きの旅を紹介しました。

「今日私たちが行くのはそこです」とガイドのミケーレ・バルビエロという名の登山専門家は、プンタ・ジラジリとして知られる高さ2,461フィートの海食崖を指差しながら言った。ゾディアックから私はブーツと靴下を脱いで、透き通った浅瀬を歩いて、バイアディフォロラの小さな三日月型のビーチまで行きました。私は首をかしげながらその巨大な露頭を考え、彼がどのようにしてそれを登るのを期待しているのかと考えました。

トレイルに入ると、ヤギが草を食んでいる証拠である手造りの鐘の音が静かに茂みから聞こえてきました。この素朴なリフレインは、残りのハイキングの間ずっと私たちに寄り添い続けました。キョウチクトウ、ウチワサボテン、黄色いほうきが点在するマキソウの茂った低木が、それ以外は乾燥した地形を覆っていました。節くれだったジュニパーの木が、その枝が何世紀にもわたる風と雨によって削られ滑らかになっており、トレイルの最も外側に張り付いていました。

時折、切り立った岩肌やゴツゴツとした張り出しが私たちの進歩を妨げていました。通過するために、私たちはロープ、ハーネス、そしてイスカル・エ・ボールズ— 手の届きにくい場所で群れを追跡する必要があった羊飼いが設置したジュニパーの枝のはしご。「羊飼いは鐘の音で自分のヤギを知っています」とバルビエロは私に語った。「動物は迷子になると音をたどります。」

アグリツーリズモオヴィレベルタレッリのドロミテ山脈ガイド、ミケーレバルビエロ (着席)。リッキー・フェルデラー/ドロミテ山脈提供

数時間後、私たちは山の上、シルビオ・ベルタレッリとその家族が経営する持続可能なアグリツーリズモ、オヴィレ・ベルタレッリで一日を終えました。風景は素朴だったが、シルヴィオの妻ヴィチェンツァが持ち出してくれた冷えたイクヌサビールと一杯のオリーブは、険しい道を何時間も歩いた後に歓迎される贅沢品だった。農場の建物を探索していると、シルビオがヤギたちを乳搾りのために「ヘイ、ヘイ、ヘイ」と鋭い声で呼んでいるのが聞こえました。円形の石灰岩の外観と、銀色のジュニパーの枝で作られた漏斗形の屋根を備えたこの建物は、まるでトールキンの小説に出てくるような外観でした。

シルヴィオが乳搾りを終えたとき、私は石の壁に座り、彼が木片を削って石を作るのを見ました。彼のカム、何世紀にもわたってサルデーニャの羊飼いによって使用されてきた道具。小さな木製の紡錘は、乳離れを助けるために子ヤギの口に入れられます。「春の終わりまでに、敷地内の牛乳はすべてチーズ製造用になります」とシルビオさんの息子、ロモロさんは説明する。子供たちは乳離れすると、干し草や牧草地に移されます。

私たちがおしゃべりをしていると、ヴィチェンツァがさらにオリーブの実と、自家製カンノナウワインを満たした小さなグラスと、ワインの入ったかごを持って戻ってきた。カラサウのパン、サルデーニャの定番、薄いサクサクのパン。母屋の中には島の伝説の子豚サルデーニャの子豚— 火でローストし、ピリッとしたリコッタチーズのボウル、自家製生ハムの大皿、ヴィチェンツァの絶品料理をフィーチャーした饗宴のメインイベントとして間もなく楽しむ予定です。コルギョネス— ジャガイモ、ペコリーノ、ミントが入った生パスタの小さな包み。ロモロがテーブルに何かを持ってくるたびに、父親は笑いながらテラコッタのワイン差しを指差し、こう告げた。「水差しに穴が空いてるよ！」（ピッチャーに穴が空いている！）ロモロは、地元の言い伝えではサルデーニャ人の長寿の秘訣として信じられている、甘美なカンノナウで何度もその穴を埋めた。

セルヴァッジオブルーの冒険の本拠地であるサンタマリアナバレーゼまで車で戻ることもできましたが、私はオヴィルの小屋の 1 つで夜を過ごすことにしました。設定に合わせて、よりキャンプのような体験になりましたが、床に寝袋を敷いてもぐっすり休むことができました。翌朝、ヴィチェンツァは果物を並べ、カラサウのパンエスプレッソと栗の蜂蜜をかけた新鮮なリコッタチーズを添えて。

サルデーニャの羊飼いのように気を引き締めて、バルビエロと私はロモロと一緒に登山口までの短いドライブに出発しました。次の数日間、私たちは石灰岩の緩い岩で滑りやすい尾根をよじ登り、イナゴマメ、ホルムオーク、ギンバイカの木陰の木立の中を曲がりくねって進みました。私たちはあくびをするフィヨルドに落ちて、輝く翡翠の入り江で泳ぎ、崖の側面を100フィート下ってグロッタ・デル・フィコまで懸垂下降しました。グロッタ・デル・フィコは、かつて入り口を隠していたイチジクの木にちなんで名付けられた巨大な海食洞です。

左から：ホテルスゴロゴネのアクアサンティエール、つまり聖水のフォントで飾られた中庭。ホテルの薪オーブンでペイン・エ・タマッタを焼きます。アレッサンドラ・ポロ

旅の終わりに、私たちはこれまでの努力を乾杯しました。彼らはゴロゴネです、スプラモンテの緑豊かな麓に位置する豪華なブティックホテル。私は、スー・ゴロゴネの元気な共同経営者であるアーティストのジョヴァンナ・パリモデと、彼女が「王の中庭」と呼ぶ場所でディナーに加わりました。 1967 年にホテルをオープンした彼女の父親、ジュゼッペ "ペッペドゥ" パリモッデに敬意を表して名付けられたこのパティオは、地元の文化や料理を紹介する毎週の宴会に使用されています。前菜の大皿を乗せた重厚な木のテーブルが空間を埋め尽くしていた。柱廊の下で女性たちは延々と焼き続けた。カラサウのパンホテルのシェフが燃える囲炉裏で子豚を串焼きにしながら、薪オーブンで焼き上げました。「ここがサルデーニャの最も本物の地域です」とパリモッデは言い、私にペコリーノの皿を渡しました。「私たちの伝統が生き残ってきたのは、私たちが田舎の奥深くにあるからです。ここでは外部からの影響が私たちに及ぶことができませんでした。」

彼女の主張を説明するかのように、四重奏団が中庭に入ってきて歌い始めた。その音は私が今まで聞いたどの音とも違っていました。心に残る詩的なポリフォニーでした。テナーの歌。羊、牛、風、そして孤独な牧畜民を表わす4人の男が、ぴったりと輪になって立ち、調和して歌を唱えた。彼らの歌は、自然、孤独、勤勉の物語を語っていました。これらは羊飼いの生活の主な要素であり、セルヴァッジオブルーに沿った旅の主な要素です。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2022 年 6 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下にこの道を歩いてください。