カウアイ島はハワイの再生旅行運動の先頭に立っている

カウアイ島はハワイの再生旅行運動の先頭に立っている — 変化を生み出す地元の人々に会う

最初の観光客がカウアイ島に到着してから 1 世紀以上が経ち、ハワイ島は伝統への回帰、そして恩返しの使命を持って現代の旅行者を魅了しています。

ヒキナーカラ・ヘイアウに夜明けが訪れると、空はバラ色とラベンダー色に染まりました。カウアイ島の東の岸。ワイルア川が太平洋に注ぐこの神聖な場所には、かつて古代寺院がありました。ここは島に最初の光が射す場所であり、何世紀にもわたってカウアの人々は毎朝太陽の帰還を祝うためにここにやって来ました。

19歳の娘ステラと私は、クム・レイナーラ・パヴァオ・ジャルディンさんと彼女のフラスクール、ハラウ・カ・レイ・モキハナ・オ・レイナーラの生徒3人に招待されてその日を迎えた。海岸に立つ女性たちは、葉っぱのレイポを頭にかぶせ、手首と足首をビーズのレイ・ククイで巻いていて、拍手を始めた。彼らの手は聖歌のビートを刻み、海の深さから昇る太陽を招きます。「太陽が昇れば、新しい一日が始まります」とジャルダンさんは語った。「この土地での私たちの目的は何ですか？私たちのクレアナ、私たちの責任は何ですか？」

太陽が高く登ると、女性たちは別の聖歌を歌い始めました。これは、火山の女神ペレの末の妹であるヒイアカの物語で、ペレの恋人を連れてくるためにカウアイ島に旅行しました。カヌーがワイルア川に到着すると、彼女は岸に迎えてほしいと唱え始めました。

ワイルアのビーチにいるレイナアラ・パバオ・ジャルディン教師（右）と生徒たち。ベイリーレベッカロバーツ

ハワイ先住民はこの古代の伝説を大切にしており、自分のものではない場所に入る許可を求めるという深く根付いた原則を伝えています。「私たちはカマアイナです」とジャルダンは、長年ハワイに住んでいることを表す言葉を使って続けた。私たちの子供たちに教えてください。」

それはカウアイ島周辺を巡る9日間の冒険の最初の朝だった。14か月前に世界が閉鎖されて以来、ニューヨーク以外への初めての旅行となった。私たちは島民の話を聞くため、そして土地を大切にする、保存するという意味のマラマ・カ・アイナというハワイの概念を旅行中に植え付けるためにそこへ行きました。ジャルダンと彼女の生徒たちは、私たちに完璧なスタートを与えてくれました。

多くの過剰観光地と同様に、パンデミックはカウアイ島に待望のリセットをもたらしました。

1900年代初頭のハワイの観光客の駆け出し時代のパンフレットには、蘭の花を咲かせたポリネシアの美女たちがココナッツの木の下に横たわったり、ハワイ先住民の少年たちをサーフボードに縛り付けたりする写真が誇示されていた。温かいアロハスピリットの概念に興味をそそられた行楽客は、最初は蒸気船で、その後はジェット機で島に集まりました。

1959 年にハワイが州の地位を獲得するまでに、旅行は約 2 億 5,000 万ドルのプランテーション経済に匹敵するようになっていました。 1970年代半ばには人件費の高騰により砂糖とパイナップルの生産量が減少したが、観光収入は10億ドルにまで膨れ上がった。 2019年には記録的な1,040万人が同州を訪れ、177億5,000万ドル以上を費やした。カウアイ島だけでも、島の住民はわずか 72,300 人であるのに対し、1 日あたり約 27,700 人の訪問者が島に来ていました。

左から: クヒオ・ハイウェイ沿いのもぎたてフルーツの看板。ハナレイ・イニシアチブのジョエル・ガイとノースショアの子供たち。ベイリーレベッカロバーツ

昨年5月の私たちの訪問は極めて重要な瞬間でした。多くの過剰観光地と同様に、パンデミックはカウアイ島に待望のリセットをもたらしました。住民たちは、それまで観光客であふれていたビーチに戻った。ハシナガイルカ、カメ、絶滅危惧種のハワイアンモンクアザラシが、以前は混雑していた湾に戻ってきました。この一時停止は、旅行業界にとってその役割を再考する機会にもなった。 2020年末、観光当局はカウアイ島の天然資源を保護し、ハワイ先住民の文化を育むことで、カウアイ島を再生旅行運動の最前線に置くことを目的とした計画を策定した。

ジャルダンに会う前夜、ステラと私はリフエ空港に着陸し、レンタカーを借り、島の北岸と南岸を結ぶクヒオ・ハイウェイの車の流れに加わりました。私たちの西には、地球上で最も雨の多い場所の一つであるワイアレアレ山のエメラルド色の尾根が霧に包まれて立っていた。東では、サーファーがうねりに乗ってビーチに向かっていた。カパアを過ぎたところで道は内陸に曲がり、風景は田園地帯に変わった。手描きの看板には、新鮮な卵、パパイヤ、アップルバナナが売られていました。緑豊かな丘の中腹が鉄分豊富な土壌の帯の上にそびえ立ち、そこで私たちは夕食をあさる野生の鶏を垣間見ることができました。ピンクの花をちりばめたネムノキの木がカリヒワイ橋の上にそびえ立ち、植物の見事なノースショアの景色を縁取っていました。

次の数日間、私たちの家はプリンスビルのクリフスとなり、崖の上に点在する風通しの良い202室のスイートのうちの1つに定住した。そこで私たちは、カウアイ島で初めて夕日を眺める夢のような環境を見つけました。まさにその瞬間、空に虹が弧を描きました。ハワイ州の鳥であるネネのつがいが芝生の上をよちよちと歩いていました。私はプルメリアの花を摘み、甘い香りを吸い込み、それから娘の耳の後ろに押し込みました。

ハエナ州立公園の人気スポット、ケエビーチ。ベイリーレベッカロバーツ

ザ・クリフスは持続可能性を優先し、電力の半分以上をソーラーパネルで発電し、低流量システムを使用して水の消費量を最小限に抑え、客室では空調を貿易風に切り替えています。しかしおそらく最も注目すべきは、世界の海洋保護に専念する国家組織であるサーフライダー財団とのリゾートのパートナーシップでしょう。 2020 年 11 月、ザクリフスはカウアイ島支部のオーシャンフレンドリービジタープログラムに参加する島初の施設となりました。このプログラムは、ゲストにその影響について教育し、手を貸すよう促す取り組みです。

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「人々はトレイルをハイキングしたり、海で泳いだり、ただ島の美しさと文化に浸るためにカウアイ島に来ます」と、地元のプログラムを作成し監督したサーフライダーのボランティア、バーバラ・レビンさんは私に語った。「そこで私たちは、人々にカウアイ島の魅力を楽しんでもらいながら、見つけたものよりも少しだけ良いものを残すために何ができるかを自問しました。」海洋科学に情熱を持ち生物学を専攻しているステラにとって、サーフライダーの研究は特別な魅力を持っていました。

プリンスビルの崖からの日の出。ベイリーレベッカロバーツ

最も簡単な選択肢は、崖のコンシェルジュから掃除用のバケツを受け取り、ビーチに持っていくことだったでしょう。しかし、ステラと私はサーフライダーの取り組みをもっと深く知りたかったので、カウアイ島の海岸から紛失したり放置された商業用漁具を撤去する毎週のネットパトロールに登録しました。ボランティアコーディネーターのバーバラ・ウィードナー氏は、「知っておいてほしいのですが、これは冒険の清掃活動です」と警告した。「岩だらけの海岸の清掃とカウアイ島の太陽に耐えられる、本当に健康な人向けです。」

「私たちは本当に健康な人たちだよ」リフエのナウィリウィリ小型ボート港の駐車場に車を停めながら、私はステラに言った。「これはどれほど大変なことなのでしょうか？」

私たちは軍手をつかみ、サーフライダーのベテランであるジョシュア・ニップを追って、ナウィリウィリ湾を渡るフェリーを待っている小さなモーターボートまで行きました。私たちが下船した桟橋から、ナウパカの茂った低木や腰の高さのホロホロ草の藪をかき分けながら、ギザギザの崖に沿って約1マイル進みました。ニッップともう一人のボランティアは数日前に一列の小道を片づけていたが、落ちた草は炎天下で干し草と化し、私たちは道に沿って滑ったり、滑ったりした。

左から: ビーチから集めたプラスチックを示すサーフライダーカウアイ島のボランティア。ノースショアにあるキラウエア灯台。ベイリーレベッカロバーツ

私たちの目的地はウヌラウ湾を囲む険しい三日月地帯で、そこには塩水で滑らかになった火山石がプラスチックの塊を閉じ込めていた。ひび割れた足ひれ、もつれたポリプロピレンロープ、ロケット船のビーチおもちゃを発掘しました。海岸線の近くで、ステラさんは積み上げられた流木の丸太の下から擦り切れた漁網を取り出すのに苦労した。 17人のボランティアが3時間で、魚、カメ、アザラシ、壊れやすいサンゴの頭を捕まえる可能性がある840ポンドの漂流物とジェットサムを袋に詰めた。

汗だくで擦り傷を負いながら、私たちは桟橋に戻り、そこで水着を脱いで水路に飛び込み、涼みました。乾いた後、ステラと私はニップに拳をぶつけて他の人たちに別れを告げ、リフエにある穴場のラーメン店、ハムラサイミンへ直行した。私たちは低いカウンターに座り、すぐに野菜、ローストポーク、かまぼこが盛られた出汁の入った丼をお腹いっぱいに頬張りました。

カウアイ島ノースショアの観光は、パンデミックが発生する前から変化していました。 2018年4月、50インチの雨が約24時間でこの地域を濡らし、十数か所の地滑りを引き起こし、ハナレイ川の堤防を決壊させた。ハエナ州立公園、キー・ビーチ、カララウ・トレイルなどの人気スポットを含むハエナ地域は、1年以上にわたって島の残りの部分から遮断されていた。次に新型コロナウイルス感染症が発生し、それまで残っていた観光客の流れが実質的に止まってしまった。そして、私たちが到着するわずか数週間前に、別の地滑りが発生し、ノースショアの 2 つの主要なリゾート拠点であるプリンスビルとハナレイの間のクヒオハイウェイの短い区間に数千ポンドの赤土が投げ込まれました。

この三つの災害の後、おじさん泣きそうになった人もいたが、希望の光が現れた。小康状態の間、ハエナの数人の祖先家族によって設立された非営利団体フイ・マカアイナナ・オ・マカナは、ノースショアの指導者や州立公園職員と協力して、訪問者をより適切に管理し、地域の豊かな文化的景観を復元するための青写真を作成しました。

左から: ティンバーズカウアイのアヒマグロポケボウル。羽村彩民のスープ。ベイリーレベッカロバーツ

翌朝、ステラと私はフイ・マカアイナナ・オ・マカナの作品についてもっと知るためにノースショアへ向かいました。私たちが到着したのは、自然の美しさと魂に満ちたクラシックなサーフタウン、ハナレイです。私たちは、ノースショアのコミュニティと環境のニーズに応えるために活動する非営利団体、ハナレイ・イニシアチブのエグゼクティブ・ディレクター、ジョエル・ガイに会うためにそこに来ました。私たちはハナレイ・ブレッド・カンパニーからあふれ出た行列の中に彼を見つけ、そこでコーヒーと朝食用のブリトーを手に取り、芝生の上のピクニック・テーブルの席を見つけた。

まさにその瞬間、空に虹が弧を描きました。ハワイ州の鳥であるネネのつがいが芝生の上をよちよちと歩いていました。私はプルメリアの花を摘み、甘い香りを吸い込み、それから娘の耳の後ろに押し込みました。

ガイはハナレイの中心人物であり、生涯ノースショアに住んでおり、数え切れないほどのコミュニティの取り組みに手を貸してきました。しかし、ハエナ州立公園基本計画への彼の貢献は特別な誇りとなっているようでした。「私が育ったこの場所でこの仕事ができるのはとても幸運だ。それは私にとってとても良いことだった」と彼は語った。「あなたはクレアナのこと、責任のことを話していますか？それは私のものです。ハエナのビーチで育ったなら、それは贈り物です。そこで子供時代を過ごしたことを証明するのに十分な恩返しをするには、500歳まで生きなければなりません。」

2018 年の洪水後、ノースショアの住民は、地域の生活の質を向上させる機会があると考えました。ハエナ州立公園の予約システムを導入し、1 日の訪問者数を 2,000 人から 900 人に減らし、交通渋滞を緩和するためにシャトルプログラムを開始しました。「すべてが予想以上に良かった」とガイ氏は語った。「ハエナはおそらくハワイで最も大切にされ、神聖で、美しい場所のひとつで、今は本当に気持ちいいです。」

左から: リマフリ庭園 & 保護区で栽培されているハワイ固有種の 1 つであるウィリウィリの花。神聖なマカナ山がリマフリ庭園保護区のテラスの上にそびえ立っています。ベイリーレベッカロバーツ

その後、ステラと私は公園の新しい遊歩道を歩き、ジャワプラムとニセカマニの森へと小道をたどりました。その細い幹は巨大なフィロデンドロンの蔓に絡まっています。その後、ジャングルがキーエビーチの柔らかな砂浜に広がり、暖かい太平洋に足を踏み入れると、私はガイの言いたいことを正確に理解しました。この場所は贈り物でした。

クヒオ高速道路はハナレイを過ぎて幅が狭くなり、ナパリ海岸への玄関口であるハエナに向かう途中でいくつかの谷を越えました。道の終わりに近づくと、マカナ山のヒレの形をした頂上が視界にそびえ立ちました。 1958 年の映画で神秘的なバリハイの一部として顕著に登場したこの山南太平洋、ハエナの人々にとって神聖な場所であり続けています。そこからはリマフリ庭園保護区も一望でき、ステラと私はそこで庭園の園長であるレイ・ワンと会う予定だった。

鶏の鳴き声が聞こえる中、私たちはカヌー作物、1000年以上前にポリネシアの航海者によってもたらされた植物でいっぱいのテラスを歩き回りました。溶岩の壁が庭園のロイ (タロイモ畑) を囲み、栄養豊富な池には 64 種類の湿地タロイモが繁茂しています。「リマフリは昔のハワイへの窓です」とワンさんは語った。「ユニークなのは、私たちのチュチュ、つまり私たちの祖先がそこを去ったときと同じように、まだ生きていることです。」

リマフリ庭園保護区の所長、レイ・ワン氏はこう語る。ベイリーレベッカロバーツ

ワンは私たちを丘の中腹に案内しながら、彼女自身の先祖がかつてこの地を故郷と呼んでいたと説明しました。しかし 1848 年、カメハメハ 3 世はハワイの共有地制度を廃止し、ハエナを販売用の区画に分割しました。ハエナホイとして知られる 38 家族の集団が、平等に共有するために 2,500 エーカーの土地を購入しました。

ワン氏は、ハワイ先住民は土地を商品とは考えていないため、この取引は直感に反するものだと指摘した。「土地を表す言葉アイナは、『栄養を与えるもの』を意味します」と彼女は言いました。「私は土地を所有していません。土地は私に栄養を与えてくれます。私が世話をすれば、土地は戻ってきます。」ハエナホイは 1960 年代に解散し、その所有地の一部はハエナ州立公園の建設に使用されました。 1999 年の協定に基づいて、フイマカアイナナオマカナは、公園内の約 15 エーカーの先祖代々の土地を復元し、維持しています。

天蓋の広いモンキーポッドの木のアーケードが私たちをククイウラのロッジに迎えてくれました。このロッジは、サウスショアの旧マクブライド製糖会社の敷地内に建つ 39 棟のコテージとバンガローの集合体です。ククイウラという名前は、船員を故郷に導くためにククイナッツオイルのランタンを使用した伝統を思い出させます。歴史家らは、これら古代の灯台のうち 3 つがかつてククイウラ港など近くの地点から輝いていたと信じています。翌朝早く、私たちはそこでジェイソン・ダメロン船長と乗組員に会いました。カイレレククイウラのアウトリガーカヌー。

ククイウラのロッジにあるクラブハウス。ベイリーレベッカロバーツ

「これは航海中のすべてのカヌーの妹です」とダメロン氏は言い、旅行岸から離れたところ。ステラと私は、帆が風を受ける中、カヌーのトランポリンの上に身を置きました。私たちは、ハワイの伝説で賢い少年がトカゲの霊、またはモーを閉じ込めたと言われている水中の溶岩洞、スパウティングホーンを通り過ぎました。、それは魚をすべて食べていたのです。「息をしているのが見えるので、まだそこにあることがわかります」とダメロン氏は、波の間欠泉が空に噴き出すと説明した。

果樹園でマイヤーさんは熟したグアバを摘み取り、私はリンゴを食べるように緑色の皮をかじると、中の鮮やかなピンク色の果肉が現れた。

「ハワイ人は道案内の知識を失ったようだ」とダメロンさんは操縦するためにパドルを浸しながら語った。「しかし、天体航法についてすべてを知っていたマウという男が、彼らに教えるためにミクロネシアからやって来た。」彼は、有名なセーリングカヌーを率いた航海士、ピウス・「マウ」・ピアイルグのことを指していた。星1976年のハワイからタヒチへの処女航海中。 2世紀にわたる植民地化により、古代の航海術を含むハワイ先住民の言語と文化が抑圧されてきました。星ハワイ人が海洋遺産と再びつながるのを助け、ダメロンのようにその遺産を未来に引き継ぐ新世代のウェイファインダーたちにインスピレーションを与えました。

カウアイ島の農民たちは、島の深い農業のルーツを活用する、別のタイプのルネッサンスの先頭に立ち始めている。翌日、私たちはティンバーズカウアイの敷地内にある 17 エーカーのオーガニックガーデン、ホクアラの農場でコディリーマイヤーさんに会いました。マイヤーさんはリフエ近くの海辺のリゾートで、草が生い茂ったゴルフコースを農業の楽園に変え、数百本の果樹、野菜、ハーブを植えた。

ティンバーズカウアイの太平洋を望む客室。ベイリーレベッカロバーツ

「私たちがここでやっているのは、プランテーション時代に行われていた単一作物からの完全な転換です」と、ケール、タツォイ、ミズナなどの青々とした緑がターメリックの列と並んで育つ庭園を案内しながらマイヤー氏は語った。、生姜、乾燥地芋。いろいろな植物を寄せ集めて植えるのをオハナ寄せ植えといいます。

希望は、土壌を再生しながらさまざまな作物を栽培することだと彼は説明した。彼は、亜熱帯気候ではめったに育たないニンニクの栽培方法さえも考え出した。「私たちはバナナ、パンノキ、柑橘類、マンゴー、グアバ、サトウキビなど、何でも植えてきました。ここで栽培できるなら、栽培するつもりです。」

果樹園でマイヤーさんは熟したグアバを摘み取り、私はリンゴを食べるように緑色の皮をかじると、中の鮮やかなピンク色の果肉が現れた。ナタを素早く数回叩くと、ココナッツが割れました。ステラはマイヤーがパパイヤの茎から作ったストローで水をすすりました。「ハワイの食料のほぼ90パーセントは輸入品です。では、一農家としてどうすればそれを1パーセント減らすことができるでしょうか？それが私の目標です。」と彼は私たちに語った。

左から: カウアイ島博物館。ティンバーズカウアイの敷地内にあるハワイのムーアヘン。ベイリーレベッカロバーツ

私たちは最後の朝をカウアイ島博物館で過ごし、博物館の事務局長であるチャールズ "チャッキーボーイ" チョックと一緒に島の 18 世紀と 19 世紀の君主の時代に戻りました。王族の視線の下に立った彼は、激しい独立、カメハメハとその失敗した侵略、そして島で愛された最後の王カウムアリの物語を語った。クライマックスに達するたびに、彼は立ち止まり、笑い始めた。「ここでは本題に入ります」と目を輝かせながら彼は言った。「学ぶべきことはまだたくさんあります。」

私たちはチョックの話に感謝し、クレアナとマラマ、そしてそれらについて私たちに教えてくれた人々について学んだことについて、私たち自身の話をいくつか共有しました。出発前に、私は彼に、島の文化や歴史をもっと理解したいという同様の目的を持って、より多くの人がカウアイ島へ旅行し始めていると思うかどうか尋ねました。「ああ、確かに」とチョックは笑顔で言った。「私たちはその方向に進んでいます。私たちは皆、同じカヌーに乗り、同じ場所に向かっています。」

ハナレイ山脈の麓では馬が放牧されています。ベイリーレベッカロバーツ