ドミニカ共和国の「ワイルドサイド」はプンタカナに代わる静かな場所を提供します

サマナ半島では、革新的なエコロッジがこの地域の手つかずの自然の恵みを際立たせています。ここでは、旅行者の少ないこの国の 1 つをスイングする方法を紹介します。

「これほど商業化された国で、まだこのような場所が存在するというのは驚くべきことです」と、柵で囲まれた樹木が茂った敷地にある売り出し中の看板の前を通りかかったノエミ・アラウホさんは言った。の所有者グリーンキーエコロッジパートナーのルイスと私が滞在していたこのホテルは、ホテルの近くから始まり、プラヤモロンの美しい海岸線に至る平坦でない道を下る 2 時間のハイキングのガイドでもありました。私たちの周りの深い熱帯林で蝉が鳴き、午後の湿った空気を突き刺しました。数秒後、彼女は私たちに上を見上げるように言った。斑点のある茶色のヤシハヤシ、オーストラリアの国鳥。ドミニカ共和国、王の手のひらの先端にある3階建ての巣を出入りしていました。

道端の屋台に着くまで、人よりヤギのほうが多かったです。そこで夫婦が家の外で焼きたてのココパンを売っていました。オーブンで温められるバンドルを 2 つ購入し、それぞれ 1.25 ドルでした。すぐに、森の中の近道が私たちを探し求めていた人里離れた黄金のビーチに導きました。数人の十代の若者たちが海で泳いでいたターコイズブルーの水。砂浜の終わりには、森林に覆われた急な小道が別のビーチ、プラヤリモンに通じていました。ココナッツの木が立ち並ぶ何マイルにもわたる未開の砂浜です。カヌーが岸に近づくと、漁師が網を水から引きずり出しました。孤独な小屋の隣で、女性が彼女の世話をしていたレンジ、屋外の囲炉裏で、彼女はすぐに昼食用に新鮮な獲物を調理しました。私たち3人は、リモン川が海と合流する冷たく浅い水域に入りました。

ドミニカ共和国で最高のビーチ

過去 15 年間、私はカリブ海の 20 以上の島々を探検してきましたが、サマナ半島のこの上なく熱帯の素晴らしさほど私を魅了する場所はありません。風光明媚な入り江、ごつごつとした崖、どこまでも続くように見えるココナッツ畑、私の家から100マイル聖ドミニコ私は2016年からそこに住んでいます。ザトウクジラは交尾と出産のために毎年1月にサマナを訪れます。この地域の海辺のリゾートタウン、ラステレナスとラスガレラスは、ルイスや私のような地元住民にとっても、プンタカナに代わる静かな場所を求める旅行者にとっても、首都からの逃避先として人気があります。

しかし、半島内部の丘や谷を知ることは、これまでより困難でした。ドミニカ人が所有するエコロッジがこれらの農村地域にオープンしており、地元産の材料の使用、生物多様性の森へのガイド付きツアー、自前のパーマカルチャー庭園から調達した食事を提供することで自然に敬意を表しています。誰もが人混みから離れたいと願うこの時代に、カリブ海諸国が国境を再開し始める— サマナのこの部分は歓迎すべき休憩です。

先駆者の 1 つは、カンペシーノシックなクラーベベルデで、ルイスと私はこの秋の週末旅行でそこに滞在しました。アラウホさんと夫のジョナサンさんは、サントドミンゴからラバルバッコアの山村に移住した後、太陽光発電を利用したこの施設を設立しました。このロッジは森の小道と、アーモンド、チェリー、アカシアなどの自生の木立に囲まれており、ビーチでのハイキングの後にアラウホがランチを勧めてくれたラステレナスから車でわずか 15 分です。

左から: クラーベベルデエコロッジのプール、その向こうにはサマナ山脈。ラステレナスのビーチタウンにあるカンデリタで、フライドカピタンとトストーネのランチ。レバビット・リリー・ギルマ

私たちは魚市場を通り過ぎて、ビーチに面した新しい屋外レストランの列まで歩きました。地元の人々は獲れたての魚介類とプレジデンテビールを楽しみ、カップルはバチャータ音楽に合わせて裸足で踊った。黒板メニューを眺めながら、私たちは次の場所に落ち着きました。カンデリタそこで私たちは典型的なドミニカの海辺の食事、揚げ物を注文しました。キャプテン、ここではホッグフィッシュとして知られており、トストーネとアボカドが添えられています。 2 時間後に出発したとき、ビーチ沿いの不協和音のようなバイクの交通を聞いて、クラーベベルデが丘の上にあることを実感しました。

翌日、私たちは村に朝日が昇ることを告げているかのように、崖の上で牛の鳴き声で目が覚めました。私はバルコニーに出て、新鮮な朝の空気がスイートに流れ込んでくる森の樹冠を眺めました。目玉焼きとマッシュした緑色のバナナの朝食を食べて、ビーチで有名な小さな漁師町、ラスガレラスへのドライブに向けてエネルギーを補給しました。かつてはパーティーが盛んなバーシーンが目玉でした。しかし現在、コミュニティのメンバーや自治体職員らが、この地域の開発が進んでいない海岸線に沿って海の洞窟を曲がりくねって進む新しい「セブン・ヒドゥン・ビーチ」トレイルなど、この地域の豊かな自然を紹介するエコツーリズム体験の創出に取り組んでいる。

Casa El Paraísoの5ベッドルームヴィラ。レバビット・リリー・ギルマ

私たちはサマナの唯一の高速道路の終点に到着し、ラ・グアスマ村の標識で曲がると海の景色は消えました。 7 つのキーを持つカサに入るパラダイス私たちは果樹、ヤシの木、メキシコ産の紫色のペチュニアが狭い石道を囲む、一種のミニチュア自然保護区に突入しました。蝶が足の周りを飛び回り、蝉の声が木造の壁に響き渡りました。私たちは、サマナ湾のパノラマを背景に彫刻やバリスタイルの木製家具が置かれた屋外ラウンジに到着しました。

ホセ・ラウル・ノバ氏（故オスカル・デ・ラ・レンタ氏のペットの世話をしたサントドミンゴの尊敬される獣医師）は、当初、別荘としてこの物件を建てました。ノヴァさんは私たちに植物の楽園を案内してくれました。ノヴァさんは妻のノラ・メヒアさんと一緒に、2年前にエコホテルに改装しました。天井の高い茅葺きバンガローは、オーナーの旅からインスピレーションを得たものです。デ・ラ・レンタがかつて滞在した航海のマリーナ。カシータドミニカーナには、再利用された木材で作られた家具が置かれています。 Marruecos は、オーダーメイドのモロッコの織物や陶器でいっぱいの最新の施設です。すべて片側が開いており、第 4 の壁として湾の広い景色を眺めることができます。「部屋の鍵はありません」とノヴァさんは私たちに言いました。「ここでは自然そのものがあなたを守ってくれていると感じさせてくれます。」

私たちは砂浜のプールサイドラウンジでディナーを注文しました。シェフのミルコ・カサグランデがミノカサゴのタルタルを持って到着しました。「私たちはDRには別の側面があることを示したいのです」と彼は私たちの会話に加わりながら言った。「川、海、山があり自然豊かなところ。」カサグランデはミラノ出身だが、20年前にラス・ガレラスに定住した。この国に対する彼の情熱は彼の料理にも表れています。ロブスターのグリル、ファッロ、アボカド、マンゴー添え。タコの蜂蜜と生姜添え。庭で採れた野菜のグリル。カボチャ、プランテン、キャッサバの間を放し飼いの鶏が歩き回っています。「私のキッチンは100パーセント持続可能です」とシェフは説明し、ロブスターの季節が終わったら外来種で破壊力の高いミノカサゴを提供することに決めた。「私にとって、ミノカサゴを提供することは名誉なことです。環境のために良いことをしているからです。」

カサ・エル・パライソのモロッコ・バンガロー。レバビット・リリー・ギルマ

朝の雷雨でセブンビーチトレイルをハイキングする計画が中止になった後、ルイスと私はドライブすることにしました。アドベンチャーコーナーエコロッジ生い茂ったヤシの木が点在する野原やパステルカラーの小屋を曲がりくねって通り過ぎます。この革新的な太陽光発電施設と有機農場は、ドミニカ共和国からインスピレーションを得た 5 つのキャビンを備えた、とりとめのない庭園のように見えます。カンポ人生。

「私たちはルーツに戻ることを奨励しています」と、当時この施設のパーマカルチャーへの取り組みを監督していたオルキデア・スサナ氏は語った。それは、家宝の種、オーガニックな方法、そして季節のものを調理することを意味します。彼女はバニラ、ターメリック、カカオ、タロイモ、パパイヤを見せてくれました。「私たちは地元の品種の果物を持っています。パイナップルシュガーパン、」とスザナは私たちに言いました。「砂糖のような味がする。」雷があったので私たちはペースを上げざるを得ませんでしたが、私はクランベリーハイビスカスの高い新芽の中に留まりたい誘惑に駆られました。

カラフルなランチには、キンギョソウ茶と、食用花を添えた採れたての水菜、アボカド、ハイビスカスのサラダが含まれていました。デザートには、地元の甘いパイナップルのスライスとやけど、焼きたてのココナッツキャンディー。近くのプラヤ・コロラダですべてを終えたとき、私たちは魂を見ませんでした。

この記事は、Travel + Leisure 2020 年 12 月号に「On the Wild Side」という見出しで初めて掲載されました。