チリのアイセン地方は、そびえ立つ山々、透き通った湖、崇高な氷河が織りなす夢のような風景

大人2人、子供4人の計6人が3台のタンデム自転車で未舗装の山道をサイクリングしていた。ガールフレンドのチャーリーと私が去っていくとき、私たちは家族を見て、私たちの交通手段の選択が弱虫の移動方法だったのではないかと一瞬考えました。エアコン完備の頑丈な四輪駆動車に乗っていると、過酷な道路や極端な地形、頭上の氷河に反射する太陽から隔離されているように感じました。しかし、登れば登るほど、自分たちの決断に自信が持てるようになりました。砂利は大きな岩になり、エンジンをかけて急な坂道を上り、岩の上を跳ねながらスイッチバックを進むうちに、二輪であろうが四輪であろうが、これは冒険になるだろうということが分かりました。

それは、チリ南部を約 1,300 マイルにわたって縫う高速道路、カレテラ オーストラルに沿った 2 週間のロードトリップの最初の朝でした。プエルト モントの町とヴィラ オイギンズの町の間を走るカレテラは、観光客の少ないアイセン地域を案内します。パタゴニア上の湖水地方と、トーレス デル パイネ国立公園下に。詩人のパブロ・ネルーダが「チリの終わりに地球は壊れる」と書いたとき、彼は41,000平方マイルを超える山、湖、氷河、フィヨルド、諸島など、アイセンの壊れた風景を念頭に置いていたに違いありません。

1970 年代までは、ここに通じる道はありませんでした。出入りする唯一の方法はボートで、入り組んだ川を通って太平洋から内陸に向かうことでした。状況が変わり始めたのは、アウグスト・ピノチェト将軍が、非常に孤立してチリに緩やかに編入されただけの地域の領有権を隣国アルゼンチンが主張することを恐れて、カレテラの建設を決定したときだった。この高速道路は 2003 年に完成し、今でもこの地域を通る唯一のルートです。大部分はまだ未舗装です。これらすべては、なぜ今日アイセンがチリで最も人口の少ない地域なのかを説明するのに役立ちます。 1平方マイルあたりの人口はわずか2.5人で、モンゴルとほぼ同じ人口密度です。

ここに来る人が比較的少ない理由もそれによって説明されます。しかし最近、アイセンでの生活を非常に困難にしている地理、電話の電波が届かないことなどが観光客を惹きつけ始めている。自由に使えるお金を持っているチリ人は別荘を建てており、海外からの旅行者もやって来ます。これは主に次のおかげですダグラス・トンプキンス、ノースフェイスのアメリカの創設者、そして彼の妻、パタゴニアの元CEOであるクリスティン。 2015年にダグラスが亡くなる前に、彼らはアイセンの700万エーカー以上の原野を購入し、それを一連の国立公園を作るためにチリに寄付した。ほとんどの訪問者は、私たちが道で見かけたテントを背負って山を上り下りするサイクリストのような、決意の強い冒険家である傾向があります。しかし、私たちが発見したように、アイセンは快適さを好む人にも応えます。素敵な設備のホテル。

3月のある朝、チャーリーと私は飛行機で飛行機に乗りました。サンティアゴバルマセダ村には、風にさらされたずんぐりした木々が点在するほこりっぽい草原の真ん中に小さな空港があります。車を受け取り後、北へ向かいました。地方首都コヤイケ周辺の道路は滑らかで、運転は簡単です。

私たちが峠を越えると、土地は緑豊かで活気に満ちたものになりました。フクシアの土手は、精巧に広がった花が枝にしがみついている小さなピンクのドレスのように見えました。巨大な葉っぱナルカ、チリのルバーブとしても知られ、傘のように道端に日陰を与えます。アイセンには多くの微気候があり、私たちはケウラット国立公園の温帯雨林に入りました。

公園はとても美しかったので、私たちは立ち止まってその美しさに感嘆することができませんでした。プユワピ・フィヨルドの桟橋でボートが待っていて、水路でしかアクセスできない対岸のホテル、プユワピ・ロッジ＆スパに私たちを連れて行ってくれました。この物件はクリスティーン・コスマン・パール氏が所有しており、父親は1962年に共産主義下の東ドイツから亡命してチリに渡り、湖水地方のすぐ北にあるバルディビアで造船業を始めた。毎年夏になると、家族はヨットでアイセンまで航海しました。彼らは 1986 年に初めてプユワピを訪れ、3 つの小さな火山によって温められた天然温泉のポケットを訪れました。コスマン一家はこの場所をとても気に入ったので、最終的には泉がある土地を購入し、一連の小屋を建てました。過去 30 年にわたって、キャビンは湾の周りに配置された木造シャレーの精巧な複合施設に進化し、チリ南部で最高のホテルの 1 つになりました。

ロッジには、その日のアクティビティが書かれた黒板があり、大人のサマーキャンプのような雰囲気が漂います。家族のヨットは今も前に停泊しています。苔、石、シダのエレガントな配置から、ラウンジのソファの周りに点在する腰の高さの木製のペンギンの彫刻に至るまで、この場所には自然の美学があります。チャーリーと私は骨が震えるような4時間の旅をしていたので、体を落ち着かせる必要がありました。ということで、林道を少し歩いて温泉へ向かいました。私たちが蒸気プールの 1 つに座っているとき、チャーリーはフィヨルドに生息するイルカを探しました。残念なことに、彼女は何も見つけられませんでしたが、後で聞いたところによると、その日ホテルの前で彼らが目撃されたそうです。

翌朝、私たちは早起きして公園へ向かいました。孤立した場所とは別に、その最大の魅力は、高さ約 600 フィートの山頂から急峻に垂れ下がるハンギング氷河です。ヴェンティスケロ川に架けられた木製の歩道橋を渡った後、私たちは森の中の小道をたどりました。植物は異常な量の房と葉で成長し、ジャングルの何かが鋭いミン​​トの香りを放っていました。 「ヴィックスヴェポラッブみたい！」チャーリーは私に向かって叫び返しました。私たちの足の下でゴロゴロと鳴る泥以外に聞こえるのは、神の呼び声だけでした。チュカオ・タパクロ、ステロイドを摂取したコマドリのような胸の赤い鳥で、数羽が下草の中で飛び回っているのが見えた。

やがて私たちは氷河に直面しました。まるで熱帯のような豊かな自然を背景にした、奇妙な冬の光景でした。溶けた水が崖面を流れ落ち、ラグーンに手術用スクラブのようなミネラルグリーンの色を与えました。時折、激しい嵐のような亀裂やドーンという音が聞こえ、続いて車ほどの大きさの氷河の一部が砕け、崖から落ちていく光景が聞こえました。この驚くべき景観を形作っている氷に私たちが初めて遭遇したのは、この驚くべき風景でした。

私たちはアイセンの地質学的歴史を探索し、コヤイケまで南に戻り、新しいアイセン地域博物館を訪れました。この博物館は、伝統的な田舎の倉庫をモデルにした、ジグザグの屋根を持つ美しい下見板張りの建物を占めています。サンティアゴに住む私の友人、アンドレア・ミュラーは、アイセン州立博物館もその一部であるチリの国立博物館ネットワークの展示プログラムを運営しています。アイセンの知名度はここ数年でさらに高まっており、これまで辺境で暮らしてきた地元住民が彼らの物語を伝えてほしいと望んでいる、と彼女は説明した。

展覧会は、最終氷河期にこの地域を覆い、風景を形作った氷床に関するインスタレーションから始まります。次に、ボート、ブーツ、ナイフ、ラジオ、復元された物など、辺境の生活の道具を展示します。位置、または小屋。 1937 年、州はアイセンを植民地化することを決定しました。政府は土地を耕作したい人には無償で土地を提供した。これはお買い得だと思われ、チリだけでなく、ドイツ、ベルギー、イギリス、さらには中東からも人々がやって来ました（現在、チリ・チコの小さな町では、素晴らしいフムスとババガヌーシュが食べられます）。しかし、土地を耕作するために、入植者たちは土地を覆っている木を燃やさなければなりませんでした。彼らが放った火は、700万エーカー以上の原生林を破壊した。博物館の窓の外を見ると、広大な何もない平原が現れました。

もちろん、彼らはこの地域に最初に住んだ人ではありません。コヤイケから2時間南、何か異常に残酷な戦争道具のようなギザギザのエッジを持つそびえ立つ山、セロ・カスティージョの影で、私たちは崖のふもとの低く張り出したところまで歩いた。ここの岩は、緑とオレンジ色の顔料で子供と大人の手形で覆われています。その朝、そこにいたのはチャーリーと私だけでした。私たちは、おそらく数千年前にこの道を通った別の若いカップルによって付けられた刻印に触れないように注意しながら、これらの古代の刻印の1つに対して自分の手を測らずにはいられませんでした。その後、私はコヤイケの考古学者フランシスコ・メナに電話した。彼の祖父はサンティアゴの先コロンブス期美術の素晴らしい博物館を設立した人物である。同氏によると、その痕跡は6000年も前のものだという。彼らを去った人々、なぜそうしたのか、そしてなぜ彼らが最終的にその地域から姿を消したのかについてはあまり知られていません。メナは、崖の上で最も高い位置にある手の中に、若々しい競争の兆しが見えると語った。おそらくここは遊ぶ場所だったのでしょう。

アイセンを訪れる人はヘネラル・カレラ湖を避けては通れません。 700 平方マイルを超えるこの川は南への旅を妨げ、海岸を迂回しなければなりません。これは美しい不便さだ。湖の氷河水は子供のクレヨンの絵のような信じられないほどの青で、その風景はそびえ立つ山々に囲まれている。私たちが湖に着く前夜、その頂上には今シーズンの初雪が降りました。

私たちは海の上にある丘の中腹にあるマリン・コロラド・エコロッジに滞在していました。このホテルを経営しているのは、ポーラ クリステンセンさんです。彼女の家族は、プユワピのコスマン一家と同様、サンティアゴで育ったときにここで休暇を過ごし、最終的にこの地域にホテルを建設することを決めました。現在、湖を見下ろす床から天井までの窓を備えたいくつかのキャビンと、6 つの部屋と長いベランダを備えたスタイリッシュな新しいロッジがあります。部屋はクリステンセンの妹が作った織物の壁掛けと、彼女の兄が作った木製家具で飾られています。

ある午後、チャーリーと私はヘネラル・カレーラの海岸沿いの町、プエルトリオ・トランキーロまで車で行き、水辺の小屋から活動するいくつかの冒険会社のうちの１つが企画したカヤック旅行に参加しました。タンデムカヤックで、前にチャーリー、後ろに私が乗って、この地域で最も異常な自然現象である、最後の氷河期に巨大な氷河が湖を削り取った後に残された、小さな大理石の島々の群れへ向かいました。何千年にもわたって、雨と波によって部屋やトンネルがくり抜かれ、これらの島々はゴシック様式の建造物に似ています。私たちは中に入る前に洞窟を一周しました。アーチ型の天井と曲がりくねった柱を備えたこれらの開口部を漂っていると、なぜ礼拝堂や大聖堂というあだ名が付けられているのかがわかりました。私たちのガイド、エミリオ・ポブレテ氏によると、この礼拝堂はカトリック教会によって正式に奉献されたものであるとのことです。

翌日、私たちは古代の氷床の最後の残骸に遭遇しました。プエルトリオ トランキーロから車で 50 分のエクスプロラドレス氷河は、氷河期から続くアイセンの 2 つの氷原のうちの 1 つの縁にあります。ポブレテさんの先導で、私たちは森を通って氷河の先端に残されたモレーンまでトレッキングした。そこは、氷河の進行によって噛み砕かれ吐き出された、こぶしほどの大きさのものもあれば、家ほどもある岩の混沌だった。風景。

徐々に岩は細かくなり、氷は白くなり、ついにはアイゼンを履いて氷河の上に登りました。氷河の表面は凍った海のようにうねっていました。歩いていると、氷河の底まで300フィート以上も落ち込むエレクトリックブルーのプールやクレバスを通り過ぎました。私たちは、何年にもわたって流れた雪解け水によって形成されたトンネルや空洞に体を押し込み、水面に耳を傾けて、その一部が壊れるたびに生じる大きな亀裂である「悪魔の鞭」の音を聞きました。氷を覗き込むと、中に閉じ込められた先史時代の空気の小さな泡が見えました。

今では私たちはアイセンの南端に近づいており、そこでは道路がベーカー川の流れをたどっています。ここの山々は乾燥して雑木林で、川は衝撃的なコバルトの帯のように流れています。ここはガウチョの国で、車を走らせながら、伝統的なベレー帽が日焼けした革のような顔を隠しながら、馬に乗った男性たちを追い越しました。時折、牛や馬が道端の茂みからローズヒップを食べているのが見えました。

やがて、土地はより平らになり、緑が増え、柔らかくなりました。今や深いエメラルド色になった川は、緩やかに蛇行し、周囲のものすべてが気だるくて眠そうな感じになった。私たちはベーカー川デルタ地帯にある村、トルテルへ向かう途中でした。この道路がここにできたのは 2003 年で、それ以前はボートに乗らなければなりませんでした。

トルテルと水との関係は、独特の生活様式を生み出しました。デルタ地帯に最初に住んだ入植者は牛を飼おうとしたが、湿った地面では動物を養うことができなかった。代わりに彼らはヒノキの木を栽培し、その木材をパイロンやフェンスの支柱に加工し、それらは海軍のボートで集められ、チリ南端のプンタアレナスに運ばれて販売されました。村はこの非公式の港の周りに発展し、家が広範囲に分散していた村人たちは、湾を漕いで渡らなくてもお互いに行けるように木道を建設しました。現在、この村は、斜面を上り下りする高床式の遊歩道が整備された、精巧な猫のゆりかごとなっています。

苔むした急な階段を登った先には、マリア パス ハーグリーブスが経営するシックな小さな場所、エントレ イエロス ロッジがあります。初めて観光客としてトルテルを訪れたとき、彼女はサンティアゴで建築の学生でしたが、そのようなものは見たことがありませんでした。彼女は卒業前に村のユニークな遊歩道システムに関する論文を書き、その後、この辺鄙な場所のロマンスに惹かれてここに住むようになりました。 「ここが私の居場所だと感じました」と彼女は私に言いました。

2008 年に彼女は丘の上の樹冠にある建物を購入し、それを取り壊してブティック ホテルに改装しました。インテリアは、トーテルの伐採文化からインスピレーションを得ています。長い共用ダイニング テーブルは遊歩道の延長のようで、すべての部屋にイームズのロッキングチェアがあるだけで、場所全体がツリーハウスのような雰囲気になっています。

ある日、私たちはルベン・フローレスという名の寡黙な男性とボート旅行に行きました。彼の妻、ヴァレリア・ランデロスは村でホステルを所有しており、おいしい料理を作ります。破れた下着、チリのドーナツの一種。私たちは、張り出した木々が並ぶ緑の水路を歩き、シギチドリが軽食を求めて飛び回る沼地草の島々を囲みました。私たちは死者の島、ラ・イスラ・デ・ロス・ムエルトスへ向かいました。数十年前、この森林に覆われた点状の土地で、地衣類に覆われた木製の十字架でマークされた墓群が発見されました。彼らの起源は謎に包まれていたため、トルテル市長は遺跡を発掘するために考古学者のメナを呼びました。メナは 33 個の木製の棺を発見し、誰がその中に埋葬されているかを調査し始めました。この墓地の歴史は、アイセンが定住する前の 1906 年に遡ることが判明した。これらの墓は、木材を収穫するためにチロエ島からここに連れてこられた木こりのグループのものでした。彼らと外の世界との唯一のつながりは、年に2回食料を積んで訪れる船だけでした。おそらくトルテルへ向かう途中でボートが沈没したと思われる。おそらく労働者は餓死したと思われる。

そうした困難な始まりから、トルテルはおとぎ話のページから切り出されたような場所に成長しました。翌朝早く、チャーリーと私は湾の周りを散歩しました。水面には霧が立ち込め、煙突からは木の煙が漂っていました。犬が私たちの横を小走りして遊歩道を巡回し、早起きした数人が桟橋にロープでつながれたボートから木の束を降ろした。

私たちは立ち止まり、手すりに寄りかかり、丘を這い上がっていく村を眺めました。カレテラ オーストラル号の到着はトルテルを変えるかもしれませんが、その朝、太陽が霧の中に燃え始めたとき、それは静かで、沈黙し、時間を超越していました。

チリのアイセン州を探索する方法

行き方

多数の航空会社が米国からサンティアゴまでの直行便を提供しています。サンティアゴからアイセンの地方空港であるバルマセダまでは、以下の交通手段があります。ラテン語、空、 そしてジェットスマート。私たちは空港で四輪駆動車をレンタルしました。これはアイセンの道路を走るのに不可欠なものでした。カレテラ オーストラル沿いでは携帯電話の電波がほとんど届かないため、オフラインで動作する Maps.me などの地図アプリをダウンロードしてください。

コヤイケ

地域の中心地であるアイセンは空港から車で 45 分の距離にあり、アイセンを訪れる人は必ず空港を通過します。に立ち寄る価値はありますアイセン地方博物館、この地域の魅力的な歴史と生態系について知っておくべきことをすべて教えてくれます。街の最高のホテルは、ノマデス ブティック ホテル (2倍は125ドルから)そして時計(105ドルから2倍)、ガウチョの魅力がたっぷり詰まっています。街の中心にあるマンマ・ガウシャ(前菜 $7–$11)素晴らしいイタリア料理を提供しています。

ケウラット国立公園

ハンギング氷河へのハイキングのほか、ラグーンではカヤックのレンタルがあり、ボートに乗って氷河に近づくこともできます。お見逃しなくプユワピ ロッジ & スパ (2倍は280ドルから)、プユワピフィヨルドの対岸にある人里離れた温泉リゾート。

キャッスル ヒル

コヤイケから南に車で 90 分ほど行ったところにある、山の周囲の起伏に富んだ地形。

おそらくこの地域で最もドラマチックです。レフジオ セロ カスティージョ(2倍は90ドルから)シンプルで快適な宿泊施設を提供しており、スタッフは山へのハイキングや乗馬の手配をお手伝いします。ヴィッラ カスティージョの古い学校の近くには、6,000 年前のものと考えられる手形が見つかります。

ヘネラル・カレラ湖

カレテラ オーストラルは、鮮やかな青色のヘネラル カレラ湖の岸沿いにあるため、南にドライブしながら景色を眺める時間がたっぷりあります。マリン コロラド エコロッジ (2倍は155ドルから)湖を見下ろす丘の中腹に美しい木造の小屋があり、氷河水に浸かる勇気のある人には人里離れた海岸線が広がっています。のアシエンダ トレス ラゴス (2倍の210ドルから)ネグロ湖に位置する客室と、サウナとホットタブ付きの小石のプライベートビーチを備えています。プエルトリオ トランキーロにあるいくつかのアクティビティ会社のいずれかで、ヘネラル カレラ湖とその周辺のツアーを予約できます。私たちはカヤックでマーブル ケイブに行き、99% アドベンチャーでエクスプロラドレス氷河でハイキングをしました。

カメ

この魅惑的な村は、ベイカー川河口の湾の周りを曲がりくねった木の遊歩道で建設されており、カレテラ オーストラル沿いの最南端の停留所でした。苔に覆われた階段を登る長い道のりです。エントレ イエロス ロッジ (2倍は138ドルから)、しかし、そのスタイリッシュな静けさのために価値があります。ディナーは共用テーブルで提供され、オーナーのマリア・パス・ハーグリーブスがボートを手配して、この地域の最初の入植者の墓があるラ・イスラ・デ・ロス・ムエルトスへ連れて行ってくれます。

旅行プランナー

ジョーダン・ハーベイ(ジョーダン@knowmadadventures.com; 612-315-2894)、のメンバーT+L の A リスト世界トップクラスの旅行アドバイザーが、アイセン地方を巡るガイド主導または自動運転の旅程の計画をお手伝いします。

この記事のバージョンは、Travel + Leisure 2020 年 6 月号に次の見出しで初掲載されました。ワイルド・アポン・ワイルド。 El Reloj Hotel、Entre Hielos Lodge Tortel、Mallín Colorado Ecolodge、Puyuhuapi Lodge & Spa がこの記事の報道をサポートしてくれました。