家族向けのヴィラ、透き通った海、野生のウミガメがあるセントジョンの手つかずのビーチが私が好きな理由

2007 年 2 月のある暑くて風の強い午後、父と私は足ひれを履いて、米領バージン諸島の 1 つであるセントジョン島の北岸にあるホークスネストビーチの入り江から泳ぎ出しました。私たち二人は、この旅行で、カニールベイリゾートの 7 つのビーチでシュノーケリングをすることを誓っていました。

リゾート内の唯一東向きのビーチであるホークスネストは、午後の風が強いことで知られています。私たちは朝の静かな時間帯に泳ぐチャンスをすでに逃していました。それが私たちの最初の間違いでした。 2 つ目は、岩場の反対側のビーチに行くことになるホークスネストポイントの周りを泳ぐ難易度を誤って判断したことです。 3つ目は自信過剰です。

それでも、私たちは以前にもそこに行ったことがあり、泳ぐのに長くても1時間かかるだろうと考えていました。むしろ、予想よりも流れが悪く、条件はさらに厳しいものでした。湾の外では、私たちは深さ80フィートの水中で揺れました。ボートが突進してきたため、私たちを見ることができませんでした。救助されることを望みながら、あるいは地点の反対側に到着することを望みながら、私たちは疲れ始めた。午後の半分後、私たちは震えて疲れきってタートルベイの砂の上に転がり落ちました。

左から: セントジョン沖でのシュノーケリング。クルーズ湾の植物。

メレディス・ジマーマン

私たちは愚かでした。後で私たちは不発について冗談を言いました。私たちが世界で最も愛した場所で、それが私たちと一緒に過ごした最後の大冒険となった。私たちが泳いでから 2 年後、父の足の痛みは ALS の初期段階を示していました。 2011年に彼が亡くなったとき、私と家族は彼の遺灰をセントジョンに持ち帰りました。

父と私が運命を誘惑してからの数年間、私は何度も島を訪れ、シュノーケリングスポットやサンゴ礁を訪れ、父の魂と交流しました。 2017年にもう一度行く予定だったのですが、その9月にカテゴリー5のハリケーン、イルマとマリアが立て続けに島を襲いました。嵐はカニールベイリゾートを引き裂き、セントジョン全体をほぼ破壊しました。

しかし、これは悲しみの物語ではありません。復活の物語です。セントジョン島は、長さ 11 マイル、幅 3 マイルで、主要な 3 つの米領ヴァージン諸島の中で最も小さい島です。米国は、ドイツの侵略を阻止する海軍基地を設立するために、1917年にデンマークからこの領土を2,500万ドルで購入した。 35 年後、アメリカの投資家ローランスロックフェラーは、この地域でヨットに乗りながらセントジョンを訪れました。「山、ビーチ、海の組み合わせがカリブ海では独特だと思いました」と彼は1954年のインタビューで語った。ニューヨークタイムズ。「この地域の手付かずの自然に魅力を感じたので、乱開発からこの地域を守りたいと思っています。」 1952 年から 1956 年にかけて、ロックフェラーは島のほぼ 60% に相当する 5,000 エーカーの土地をさまざまな関係者から購入しました。その後、彼はこの国で 29 番目となるバージン諸島国立公園の設立のために土地を寄付しました。

現在、セントジョンのほぼ全域が手つかずのまま残っています。ハレ・ラニのことを考えてみましょう。ハレ・ラニは、私が昨年1月に夫と子供たちとマリア・ブラフに借りたヴィラです。マリア・ブラフは、島の主要な町であるクルーズ・ベイのすぐ南、グレート・クルーズ・ベイの上に位置する地区です。

左から: セントジョンズイーストエンドのブーゲンビリア。カリプソチャーターズのボートから見た海岸線の眺め。

メレディス・ジマーマン

到着すると、壁からこぼれ落ちたピンクのブーゲンビリアが出迎えてくれました。家の広々としたベランダはプールとメインのリビングスペースを繋ぎ、そのドアがまるで絵窓のように水面を囲んでいます。私たちは、ゲストが帰る前に伝統的に補充するハレ・ラニのバーを試すのに理想的な時間であるマジックアワーの直前にそれらをオープンさせました。息子たちがプールに飛び込む間、私たちはパイナップルジュースをかけたクルザンラム酒で先代たちの大物を利用しました。出発時に同じものを残しました。

セントジョン島の多くは嵐の後、再建されました。でも海の中の様子が気になったので雇ってみました。トロピキャット、カリプソ・チャーターズが運営する26フィートの動力双胴船で、私たち家族を国立公園に連れて行きました。

私たちはまずスコットビーチへ向かいました。ここは父のシュノーケリングのお気に入りで、カニールベイリゾートの敷地内にある 7 つのビーチのうちのもう 1 つですが、現在は閉鎖されています。訪問者は陸からビーチにアクセスすることはできませんが、海から近づく場合は水泳を楽しむことができます。私はボートから飛び降り、思い出の海草やタイマイの繁栄する水中の世界を見つけられることを望みました。

しかし、ハリケーンは海底も変化させた。草がなくなってしまいました。そして、青と青の閃光が、体長4フィートのカマスが私に、水中では何が見えるか分からないことを思い出させた。かつてカメが繁栄していた場所に、今では立派な捕食動物が単独で泳いでいます。

その後、船長のジェイソン・ウォードは午後の一連のスコールを避けて、島の南岸にあるラメシュール湾に到着しました。「ここは私のお気に入りのシュノーケリングスポットの 1 つです」と彼は言いました。その理由が分かりました。水は青緑色でした。しかし、海底には出っ張りがあり、突然70フィートまで急降下します。表面からはその荘厳さはわかりませんが、真下には突然明かりが灯ったような、テクニカラーの世界が広がっていました。このディスプレイの外、傾斜した岩の露出部で、小さなタイマイが深淵から頭上を向き、輝くサンゴをかじっていました。

左から: グレートクルーズ湾近くのレンタルヴィラ、ハレラニのリビングルーム。クルーズ湾近くのサーフサイドの鎮痛カクテル。

メレディス・ジマーマン

地元の人々がセントジョン島と呼ぶラブシティの代表的な飲み物は、ダークラム、オレンジジュース、パイナップルジュース、ココナッツクリームなどの鎮痛剤です。多くの店が最高のバージョンをミックスしていると主張していますが、私の意見では、2015年にオープンしたクルーズ・ベイの町にあるカジュアルなスポット、ロングボードで提供されている冷凍バージョンです。ロングボードへの熱意 ― 痛みを和らげるドリンクとチリのため-マンゴーでコーティングされた翼 - 嵐以来、地元の人たちと観光客の間で同様に成長したようです。

クルーズ湾からボートですぐのクリスマス・コーブに停泊し、薪で焼いた最高級のパイを大量生産する水上ピッツェリア、ピザ・ピを含む、島内の他の多くのレストランも賑わっているのを見つけた。反対側のコーラルベイの町にあるスイムアップレストラン「ライムアウト」では、常連客は水に浮かぶポッドに座りながら、ダークラム酒と新鮮なライムジュースで作られた黒ずんだマグロのタコスやコココラーダを頬張ることができます。

他のベンチャー企業も同様にセントジョンズの復活を後押ししている。ある朝、私の家族はクルーズ湾からボートで10分のプライベートアイランド、ロバンゴケイ行きのシャトルに乗りました。現在では、ロバンゴリゾート & ビーチクラブの本拠地となっています。リトルジェムリゾーツオーナーのマーク・スナイダーとグウェン・スナイダーは、マーサズ・ヴィニヤード島とナンタケット島にも不動産を所有しています。豪華なツリーハウスやグランピングテントのコレクションに加え、3 ベッドルームのヴィラもあります。このリゾートでは、日帰り旅行者が食事をする場合でも、プールサイドで時間を楽しむ場合でも、ビーチチェアとカバナをご利用いただけます。私にとって、ロヴァンゴは、カニールベイリゾートの継続的な閉鎖によって残された溝を埋める完璧な準備ができているように見えました。

子供たちを透き通ったプールに気を取られながら、私はゴルフカートに乗って島の開発が進んでいない側に向かいました。そこでは青々とした植生がより険しい景色に変わりました。水が岩を一方向に音を立てて流れ、人里離れた小石のビーチです。もう一方。私は一人でシュノーケリングをしましたが、今回は忘れられた入り江で、私の頭ほどの大きさの女王エンゼルフィッシュが岩の間を出入りしていました。

シュノーケリング中に見つけたアオウミガメ。

メレディス・ジマーマン

最後から２番目の朝、私たちは島の北岸にあるフランシス湾を訪れました。空気中には熱帯の霧雨が降り、野生のロバが藪の中に避難していました。それらの先には、アクアマリンの底を持つ潮だまりが横たわっていました。

そこで私たちが見たのは、水面直下でした。それはアオウミガメで、甲羅の模様とその大きさで区別できました。それは私の両腕を伸ばした長さだったに違いありません。カメは背中にネオンコバンザメ、またはサッカーフィッシュを運んでいました。夫、息子たち、そして私はシュノーケルを付けて後を追い、浅瀬で静かにしていました。雨は止み、カメは太陽の光を浴びて瞬きしながら下っていきました。

翌朝、私は長く一生懸命泳ぎ、サンゴ礁に縁取られたよく保存されたホークスネストビーチを通り過ぎました。右側には、急な崖が海底を砂から草へと変え、そこはカメの秘密の森でした。私は全くの幸運によってそれに出会ったのです。

しかし、私が息を呑んだのは草を食むカメだけではありませんでした。それは、新型コロナウイルスの影響は言うに及ばず、ハリケーンによる破壊にもかかわらず、島はまだ持ちこたえているという認識でした。

それでも、セントジョンが変わりすぎているのではないかと心配する人もいる。サンゴは10年前と同じくらい活気がありますか？ほとんどの場所ではそうではないのと同じように、そうではありません。カニールベイリゾートの将来は不透明で、この不動産の開発業者と土地を所有する国立公園局との間の紛争は膠着状態に陥っているようだ。

私と同じように、この永続的な島を毎年訪れる人は、この島がもたらす小さくて美しい瞬間を求めて旅をします。もう父は側にいませんが、私は今もこれらの単純な楽しみを追い求めています。深海から泳いでくるタイマイや、あり得ないほどの海の青さです。