このコロラド州には、野生の馬と恐竜の足跡のある峡谷が生息しています。探検する方法は次のとおりです。

私は西へわずか75マイルのところにいたコロラド州スティームボートスプリングス、ハイウェイ 40 号線を少し入ったメイベルに到着すると、山風のレストラン、アートギャラリー、温泉が湧き出るプールが目につきました。「西部はまだ野生のままです」と道路脇の標識に書かれていました。大恐慌時代の町の雑貨店を過ぎて、私は郡道 318 号線を北に向かい、緑の牧草地が砂地のメサに取って代わられました。別の標識には「120マイルは運行禁止」と警告されていた。アメリカで迷子になりたいなら、コロラド州の北西端にあるモファット郡がおすすめです。

左から: ヤンパ川沿いにある Good Vibes River Gear の Josh と Maegan Veenstra 氏。恐竜国定公園を流れるヤンパ川。

デビッド・ウィリアムズ

しかし、その190マイル以内には、私の目的地を含む観光スポットがあります。サンドウォッシュベイスン、セージブシに覆われた約158,000エーカーの丘、乾いた小川の河床、粘土のビュートはすべて、多くのことを担当する連邦政府機関である土地管理局によって監督されています。これらの地域の未開発の土地。ここは、野生馬 (344 頭のハイイロ、ベイ、スイバ) の隠れ家であり、カメラを持った野原を熱心に求める巡礼者を惹きつけています。

「ここは魔法のようです」と、生息地の改善を支援するために資金を集めている非営利団体ワイルド・ホース・ウォリアーズ・フォー・サンド・ウォッシュ・ベイシンを運営する牧場主シンディ・ライトは語った。彼女は、馬だけでなく、珪化木、古代のカメの甲羅、先史時代の風呂の輪のような化石化した藻類で縞模様になった岩壁など、保護区内の他の驚異を観察するための私のガイドを務めてくれました。「ここには提供できるものがたくさんあり、オープンスペースがたくさんあります。」

恐竜国定公園のレッドロックキャニオン。

デビッド・ウィリアムズ

モファット郡は長い間大自然に恵まれ、今日では 200 万エーカーの公有地が広がっています。ここはフリーモントの先住民族が栄え、ブッチキャシディやその他の 19 世紀の伝説的な無法者たちが人里離れた渓谷に隠れていた場所です。しかし、20世紀初頭に自家農園主が地表の石炭の層で作業を始めてからは、採掘が軌道に乗り、石炭を燃やす発電所が田舎の郡を維持するために成長した。現在、2040年までにクリーンエネルギー網を構築するという州全体の義務に応じて、その3つの発電所が今後4年間で閉鎖される予定であり、一部の郡計画立案者はモファットの自然資産である広大な渓谷、高原の砂漠、野生の川をどのように位置づけるかを検討している。 — 冒険旅行とアウトドアレクリエーションに基づいて構築された新しい経済の基盤として。

ヤンパバレーブルーイングカンパニー

デビッド・ウィリアムズ

モファット出身で、父親が鉱山で働いていたジェニファー・ホロウェイは、「時々、私たちが持っているものを持っているのは地球上で最後の場所であり、素晴らしいことが始まろうとしているのではないかと感じることがあります」と語った。彼女は現在、スティームボートの西42マイルにある人口9,000人の郡庁所在地クレイグで商工会議所とモファット郡の観光局を運営している。両組織は石炭からの移行に重点を置いています。

この地域の第一次産業は訪問者には特に明らかではありませんが、夏の終わりの明るい午後、私がクレイグのダウンタウンに転がり込んだとき、そこからのシフトが町の話題になっていました。私はヤンパ・バレー・ブルーイング・カンパニーに立ち寄った。そこでは、公平な移行とはどのようなものかについてコミュニティのフィードバックを収集するために大学の研究者チームが集まっていた。急流下り業者や自然保護活動家の起業家らは、スペースドッグIPAをめぐって少なくとも1人の石炭牧場主支持者と交流し、川の発射場にトイレを増やす要望や、「すべての人の文化は尊重されるべきであり、置き換えられるべきではない」などの嘆願で提案掲示板を埋め尽くした。

クレイグのダウンタウンに明かりが灯る。

デビッド・ウィリアムズ

旅が前向きな変化をもたらす可能性のある場所を訪れるのは久しぶりだった。パンデミック前、最も人気のある場所を悩ませていたオーバーツーリズムは負担となり、マチュピチュなどの記念碑の物理的破壊を引き起こし、地元文化を骨抜きにした。しかしモファット氏の持続可能な観光入札は、ほとんど知られていない荒野で取引されている。そこでの 1 週間、私は州内で 2 番目に大きい郡である広大なモファット周辺を長距離ドライブし、無法者の歴史、野生馬のサファリ、川が切り開いた峡谷などを満喫しました。

クレイグのかつての武器庫にあった北西コロラド博物館の重い木製のドアが開くと、壁一面に広がる、謙虚な姿勢で栗色の馬に乗ってヤンパ川を渡るカウボーイの明るい像が現れた。地元の芸術家イスラエル・ホロウェイによって描かれたこの壁画は、世界最大の水彩画と言われており、自然史、カウボーイ文化、銃撃戦の栄光の比類のない宝庫へ訪問者を歓迎します。

左から: プロディガル・サンズ・コーヒー・ハウス＆イータリーでエネルギー補給。 518 Wine Barのシャルキュトリボード。

デビッド・ウィリアムズ

「ここには、歴史がまだいくらか具体的に残っています」と博物館の副館長ポール・ノウルズ氏は、プエブロ・テワ族の頭飾り、1万年前のバイソンの頭蓋骨、革で編んだロープなどの展示物を歩きながら私に語った。それは実在のカウボーイのもので、カウボーイの 80 代の息子から最近寄付されたものです。

歴史的に、クレイグは他の西部諸国に比べて遅れをとっていた。鉄道が開通したのは 1913 年でした。つまり、大陸横断ルートが建設されてから 50 年後も地元の人々はまだ駅馬車を利用していたのです。石炭はモファット郡の運命を変え、また別の富の源である化石も明らかにしました。「石炭は完璧な保存剤だ」とノウルズ氏は、鉱山の天井でよく見つかるハドロサウルス類の足跡化石を指して言った。「ここでは足跡が壊れて落ちたら、恐竜に殺される可能性があります。」

左から: クレイグのアーティスト、イスラエル・ホロウェイのスタジオにて。砂洗い場の野生の馬。

デビッド・ウィリアムズ

2 階には、有名なスカウト、ハンター、そして興行師のウィリアム “バッファロービル” コーディがかつて所有していたファストドローショルダーホルスターや銀縁のサドルなど、ガンファイターグッズの百科事典的なコレクションが展示されています。スティームボートへの訪問者はこれらの工芸品を見るために寄り道することが多く、博物館の年間入場者数は 12,000 人という比較的多い規模となっています。「私たちは観光業が持続可能であることを証明しています」とノウルズ氏は付け加えた。

クレイグのダウンタウンにある他の企業も、この博物館の人気の恩恵を受けています。起業家のエネルギーは、レトロなソファやベルベットのカーテンで満たされた 518 ワインバーや、町のアールデコ時代のウエストツインシネマの向かいにあるプロディガルサンズコーヒーハウス & イタリーで明らかです。

左から: 北西コロラド博物館。博物館のアンティーク拍車の展示。

デビッド・ウィリアムズ

5年前、ヘイデン近郊にあるヤンパ・バレー・ブルーイングの共同所有者であるクリスチャン・デュフレーン氏が、博物館のすぐ隣のクレイグに支店をオープンした。「クレイグは、おそらくある程度の投資を差し引いても、他の場所にあるすべてのものを持っていました」と、コロラド州のより人気のある小さな町について言及した。クレイグは、ラフティングやマウンテンバイクのトレイルに簡単にアクセスできるため、スティームボートの料金を支払わなかった新しい住民を惹きつけています。「これはどこからでも働ける環境への移行にとって良い前兆です。」

シンディ・ライトさんは、ピクニックランチや軽食を含むサンドウォッシュベイスンの一日ドライブツアーに請求したお金を手元に残していません。収益はサンドウォッシュの群れの健康を擁護するワイルド・ホース・ウォリアーズに寄付される。

私たちは、彼女のハイクリアランスのジープラングラールビコンに乗って、タイヤが細かく砕ける黒い石英である鋭いチャートが散在するでこぼこの道を走行しました。私たちが最初の馬の家族を見つけるのに時間はかかりませんでした。その名前はフリスキー、シェルビー、フェイス、ラスラーという名前で、主にライトや他の熱心な馬観察者によって付けられました。私たちはカメラを素早く持たなければなりませんでした。馬は到着すると一瞬上を見上げ、その後再びヨモギの閲覧を再開し、メトロノームのたてがみで昆虫をたたきました。

イスラエル・ホロウェイ作の世界最大の水彩画、ノースウェスト・コロラド美術館所蔵。

デビッド・ウィリアムズ

馬の管理については議論の余地がある。避妊をしなければ、群れは4年で倍増する可能性がある、とライト氏は私に語った。 2021年、4年連続の夏に続いた干ばつの後の過放牧から土地を回復させるため、土地管理局は保護区にいる推定900頭の馬のうち約680頭を養子縁組または販売のために集めた。

サファリドライブの途中、彼女は立ち止まって、ストロマトライト（5,000万年前の湖底の証拠である珍しいサンゴ礁のような岩石）や、黄土色で石化したヤシの木を見せてくれました。私たちはキルディア鳥を巣から追い出し、ヤマブルーバードがグリースウッドの茂みの上で止まるのを観察しました。保護区の最高地点であるルックアウト山で、私たちは隣接するバーミリオン盆地を覗いた。この盆地は、BLM が管理する 77,000 エーカーの鉱物色の丘と渓谷が広がる荒地である。

「ここでは多くの感情的な癒しが行われています。セージはネイティブアメリカンの文化の中で浄化を行っており、私たちは一日中セージを吸いながら車を運転しています。」

「クレイグは、野生が始まる前の最後のスポットです。ここで何週間も道に迷っても、もう足跡が見つからないこともあります」と彼は言い、その後笑顔になった。「ここは楽しい時間を過ごせる最後の場所です。」

恐竜国定公園の北の入り口に到着したとき、私は通行止めの郡道 318 号線 190 マイルを約 80 マイル進んだところでした。コロラド州とユタ州の境にまたがり、ジュラ紀の恐竜の骨が豊富に採掘されることで有名なこの公園への訪問者の約90％はユタ側から入る。そのため、コロラド州側からこの川に近づく人はわずか 10%、つまり年間約 10,000 人です。そこでは、南流するグリーン川が西に向かうヤンパ川と合流し、5 億 4,000 万年前の岩の層を削ります。結果として生じるクラス II および III の急流は、急流いかだを水中の岩からピンボールで飛ばし、しぶきの吹き上がるうねりを下に落とします。

ダイナソーでの川下りは、数日間かけて行う人気のアドベンチャーで、多くの訪問者が OARS やダイナソーリバーエクスペディションズなどの商業用品会社で予約しています。私は、土地管理者、観光当局者、地元の起業家が集まり、3日間の川下りを通じて郡の観光業への移行について議論するための私的な立ち上げである10隻のいかだからなる船団に参加した。日中は自然に浸り、夜はキャンプ場や料理の仕事を共有し、私たちはすぐに友達になりました。

グリーン川に出発すると、私たちはすぐにウインタ珪岩で囲まれた高さ 600 フィートの峡谷に入りました。この峡谷は、ロドールの門として知られる、川によって現れた最古の地層の一部です。渓谷内には、穏やかなクラス I または II、または波乱万丈のクラス III の急流もありますが、その名にふさわしい災害急流は、大騒ぎに値するクラス IV でした。そして、近くで、ボートを漕ぐグループがボートを川から引きずり下ろそうとしているのを見つけました。波が押し寄せた壁の張り出し部分。探検家のジョン・ウェスリー・パウエルは、1869年にグランドキャニオンへの川下りの独創的な旅をした際、この区間で船を失ったが、パークレンジャーによると、乗組員たちは懸命に船の中身を回収しようと懸命に働き、その中には魅力的なウイスキーの樽も含まれていたという。

ジュニパーの木陰にある川沿いのキャンプ場の間を、岩の張り出しに貼り付けられた泥ドーム状のツバメの巣や、潜水するミサゴ、頭上の棚につま先立ちするオオツノヒツジの横を通り過ぎました。スティームボートロックの向かい側には、周囲を川が曲がりくねる高さ 1,000 フィートの一枚岩があり、スターバーストの形をしたロッキー山脈のミツバチ植物で満たされた野原には、数多くのハチドリが集まりました。まれに降った雨により、無数のポップアップ滝が崖の上に溢れました。

2日目、私はジョシュ・ヴィーンストラが操縦するボートに乗りました。彼は妻のメーガンとともに、いかだにボートバッグやキャンプ用アクセサリーを装備するクレイグの新興企業、グッド・バイブス・リバー・ギア社の共同経営者です。その多くはカスタム品です。 - 縫製。その後、シエラネバダのペールエールを飲みながら、ジョシュは地元の発電所で碍子の整備士として働いていたときに裁縫を覚えた後、ヤンパ川とグリーン川での３週間の旅が町の変遷と立ち上げに賭けるようになったと説明した。ビジネス。