この地中海の島は、世界で最も小さなワイン生産国の 1 つです

静寂の中にレモンの木の香りが漂っていました。オリーブ畑が斜面を覆い、巨大な梨のサボテンがウサギの耳のように地上に現れました。天蓋の下からは、白いドレスを着た女性がグラスを回し、私たちに息を吸い込むように勧める笑い声が聞こえてきました。 「匂いを嗅ぐのは一度だけ！」マリア・スピテリに命じた。 「臭えば嗅ぐほど、臭わなくなります。」指示どおり、ワインに体温が伝わらないようにグラスの脚をつまみ、淡いヴェルメンティーノの香りを嗅いで洋梨の香りを感じました。学校教師の注意を受けながら、スピテリ氏はテーブルを歩き回り、訪問者がどのようにワインを味わうべきかを説明した。舌の下で、深呼吸をし、決してがぶがぶ飲むのではなかった。

スピテリは最近ワイン農園を引き継いだタメナ、マルタ諸島で2番目に大きいゴゾ島にあります。彼女の祖父母であるメナとフランシスは、1960 年代にこの土地で果物や野菜の栽培を始めました。 2002 年に、家族は何エーカーもの果樹園とブドウ畑を購入し、オリーブオイルとワインの製造に事業を拡大しました。

メナの元の農場店はまだそこにあり、現在はスピテリの母親マルネーゼが経営しており、ビターオレンジのマーマレード、マリネしたチーズの瓶、甘いジャム— サンドライトマトの濃くて甘い濃縮物。訪問者は農場の農産物をテーブルで見つけることもできます。フィリップは、同じくゴゾ島のガジンシレム村にあるレストラン。スピテリの叔父フィリップが経営するこのレストランは、薪オーブンで一晩かけて調理した肉料理を専門としています。

わずか 122 平方マイルのマルタは、ブドウ栽培に利用できる面積が 1,000 エーカー足らずで、世界最小のワイン生産国の 1 つです。しかし、メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、シラー、シャルドネに加え、チェレウザ (赤) とジルゼンティーナ (白) という 2 つの土着ブドウ品種を含む、信じられないほど幅広いワインが生産されています。そして、ワイン造りの歴史は紀元前700年頃にまで遡ると伝えられているにもかかわらず、スピテリス家のような家族経営の小さなブドウ園がツアーや料理教室を提供し始めたため、この国のワイン産業が本格化したのは近年になってからである。

タメナでの紹介の後、もっと知りたいと思ったので、より幅広いレッスンを受けるために、より大きなマルタ島に飛びました。私はで始めました繊細、首都バレッタから壮大な港を渡ったところにあるパオラの町にあります。水辺に建つワイナリーに入ると、厳粛な金庫室へと続く 300 年前の曲がりくねった階段を見つけました。そこで私は、ベルギーのワインライターでデリカタのマーケティングディレクターであるジョルジュ・ミーカースに会いました。彼は6本のボトルをデキャンタして私の到着を待っていました。

私たちはヘーゼルナッツ（ジャーと発音）から始めました。低い-za) フリザンテ、アプリコット色のフレッシュなセミスパークリングワイン。ミーカーズ氏は、これらの在来種がどこで誕生したのか、誰が植えたのか、名前の由来は誰にも分からないと説明した。 「ギルジェンティーナはマルタ南部のギルジェンティ村に関連していると考えられています」と彼は言う。 「Ġellewża はおそらくアラビア語のヘーゼルナッツに由来します。」

マルタには 20 種類のブドウが栽培されており、デリカータ自体は 30 種類のラベルを生産していますが、マルタ ワインは海外ではあまり入手できません。 「マルタが生産するものはほぼすべて地元で消費されるので、輸出する必要はありません」とミーカーズさんは語った。

珍しいことに、デリカータはブドウ畑を 1 つも所有していません。1994 年から、デリカータを所有する家族は、土地を持っている人なら誰でもブドウ栽培を開始できるよう招待し、国際品種と在来品種の両方の栽培を奨励しました。数人で始まった取り組みは、200 人以上の農家にまで膨れ上がりました。 「デリカタは彼らに代わって研究を行っています」とミーカーズ氏は言う。 「ワイナリーのブドウ栽培者は土壌サンプルを採取し、どの品種がその土地に適しているかを教えてくれます。私たちは彼らに開業資金を与え、彼らのブドウが基準を満たしていれば購入することを保証します。」

2時間と6本のワインの後、私は涼しい金庫からよろよろと出て、早めの夕食に向かいました。イオンハーバーの屋上レストランイニアラ ハーバー ハウス。ヴァレッタの港を囲む崖のパノラマが見えましたが、石灰岩が夕方の光で金色に変わり始めていました。アレックス・ディリングという名前のシェフがキッチンを引き継ぎ、ロンドンのグリーンハウスで彼の高級料理のアプローチを楽しんだので、私は彼がバレッタで何を作っているのか見てみたかったのです。マリネしたピンクのエビと糸釣りのカールの上にランプキ— 在来種のマヒマヒ — 私は地元産のシャルドネを飲みながら、40 ページにわたる外国産ワインのメニューを少しずつ飲み干しました。光沢のある黒いビリヤードの球のような形をしたフォアグラから、金箔の粉、キャビアのビーズ、ゼリーまで、料理には遊び心が感じられました。

翌日、私はマルタを横断してシチェウィの町まで車で行き、ブドウ畑でマーク・カッサルに会いました。マーク。私は科学者の研究室でもあり、人間の洞窟でもあるような部屋に入りました。テーブルには何百ものグラス、瓶詰めのオリーブ、未開封の箱、そして山積みの食器が所狭しと並べられていました。べっ甲の眼鏡をかけ、パイプを持ったカサールは、ビールに似た琥珀色の液体を注ぎ、サイダーのような香りがし、煙の味がした。 「これは、皮と種ごと3か月間浸軟させたシャルドネです」と彼は説明しました。

私たちの一対一のテイスティングには、チーズとコールドカットの盛り合わせが含まれており、かなり危険なことに、ワインの摂取に最大4時間制限がありませんでした。その間、私たちはカサールのギリシャ人祖母のアルコール豊富な些細なことや、子供の頃のワイン好きについて話しました。彼はグルジア語でワインを発酵させる方法を教えてくれました。クヴェヴリ（土鍋）そして彼のベストセラーのナチュラルワインであるサクラムが麻で作られていることを明らかにしました - 彼はそれを干し草のように部屋に積み上げています。

カッサルを去った後、私は何マイルも続くブドウ畑を通過しながら、島を横断して戻りました。ボトルは最終的に誰のテーブルに届くのだろうかと思いました。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2022 年 9 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下に「実を結ぶ」。」