これらの島々は自然を満喫するのに最適です - 訪れるのにパスポートは必要ありません

スペリオル湖にある島々は、アメリカ最後の真の野生の場所の 1 つとして残っています。

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エリン・ディーチェ

レイクトラウトはお腹が空いていたのでしょう。ガイドのマリーナ・アレクサンダーがスペリオル湖の島、アイル・ロイヤルの北東端で釣り糸を垂らしてからわずか５分後、私は２ポンド船を巻き上げた。まだら模様の銀色の体が太陽の光を受けて輝いていました。「レイクトラウトを捕まえるのは楽しいよ」とアレクサンダーはパートナー、ブライアン、そして私に語った。彼らは捕まると激怒して、あなたを働かせるのです。」

28 歳のアレクサンダーは、人生の夏を毎年ここで過ごしています。アイル・ロイヤル国立公園、400以上の島からなる群島。公園の総面積は 850 平方マイルで、その 99 パーセントが自然保護区に指定されています。公園の 5 分の 4 は水で、地球上で最大の淡水域の 1 つです。その中心には、長さ 45 マイル、幅 9 マイルのアイルロイヤルがあります。

トニー・セニコラ/ニューヨーク・タイムズ/Redux

自動車乗り入れ禁止の島に行く手段は限られています。ミシガン州とミネソタ州のわずか 4 か所から水上飛行機またはフェリーで到着できます (専用ボートをお持ちでない場合)。そして冬の天候は厳しいため、公園が開いているのは一年の半分だけです。その結果、アイルロイヤルは、米国で最も人里離れた、最も訪問者の少ない公園の 1 つと言われることがよくあります。

それで、その魅力は何ですか？訪問者は、何千年も遡る人類の歴史にもかかわらず、飼い慣らすことのできない荒野で真の孤独を見つけることができます。採掘、漁業、伐採はもともと季節性の住民であるアニシナアベ族によって導入されましたが、ヨーロッパ人がこの島に移住した後は正式な産業になりました。 1855 年、スー水門 (貨物船がこの地域の水路を航行できるようにするシステム) によってスペリオル湖が世界に開かれ、島々への観光客が増加しました。アイル・ロイヤルでは手付かずの自然の生息地が失われ続けることを懸念し、季節限定の住民らが議会に同島を国立公園に指定するよう働きかけることに成功した。 1940年に正式に制定されました。

現在でも、アイルロワイヤルは、深い松林と野生動物が生息する内海のオアシスとして残っています。島のオオカミの数は約 30 頭で推移しており、900 頭近くのヘラジカが抑制されています。探検するには、訪問者は島の海を徒歩で移動する必要があります。広大な内陸の湖につながる 265 マイルのハイキングコースは、山の尾根をたどり、ドラマチックな岩の多い海岸をたどります。

私はスペリオル湖の西端にあるミネソタ州で育ちましたが、アイル・ロイヤルには 10 年前に 4 日間の一人ハイキング旅行で一度だけ行ったことがありました。友人たちはカヤックで島を一周し、サンゴ礁に横たわる難破船の間でスキューバダイビングをし、本土から人里離れた港に停泊するために航行した。しかし、私はバックパッキングのシンプルさを好みます。長い間離れていた後、私は戻ってきて、この魔法のような場所をパートナーと共有したいという強い衝動を感じました。

米国の多くの国立公園と同様に、アイルロイヤルへの関心が高まっています。 2023 年の島への訪問者数は、過去最高の 21,654 人に達しました。他の公園に比べれば微々たるものに聞こえるかもしれませんが、交通量の増加により、アイルロイヤルの宿泊施設は逼迫しています。ロックハーバーロッジとワシントンハーバーキャンパーキャビンの 2 か所だけで構成されており、さらに島中に点在するキャンプ場もあります。（自分のボートで寝ることもできます。）

私たちはチャンスを賭けて 2 泊分のキャンプ場を見つけ、6 か月前にキャンプ場で 2 泊予約しました。ロックハーバーロッジ。私たちのキャビンにはトービン港を見下ろす大きな窓があり、本土から着陸する水上飛行機の心地よい景色を眺めることができました。

2日前に私たちが水上飛行機で到着したとき、いつもと違う午後遅くの暑さの中、私たちは島のロック・ハーバー・トレイルに沿って南の海岸線に沿って3マイルほど急いで走り、最初のキャンプ場であるスリーマイルが満員であることを発見しました。私たちが次の場所まであと 4 マイルハイキングするかどうか議論していたとき、同情的なバックパッカーが私たちを、彼の仲間 3 人と他の 2 組の見知らぬ人たちがテントを張っているグループサイトに参加するよう誘ってくれました。私たちはパスタ用のお湯を沸かし、新しい友達と話を交換し、早めに到着しました。

夜明けに目覚めた私たちは、デイジー・ファーム・キャンプへの道を下っていきました。ボートが到着する大きな波止場、小石のビーチ、遮蔽されたプライベートシェルターがあり、人気の目的地です。午前11時までに到着し、松に囲まれた丘の中腹に誰もいない避難小屋を見つけ、そこに重い荷物を置きました。残りの時間は自由に探索して、ブライアンと私は内陸部をハイキングし、オジブウェイ山のトレイルを 1 マイル半登り、鬱蒼とした森を抜け、低地の湿地を抜け、岩の多い尾根まで下り、そこで実りの多いブルーベリーを摘むために立ち寄りました。。

私たちはほぼ90度の暑さの中を歩き続け、ついに公園の入り口から十分に離れて、真の孤独を楽しむことができることに気づきました。ルートを続けると、アイル・ロイヤルにある 200 の内陸湖と池の 1 つであるオジブウェイ湖の 8 マイルの周回コースにたどり着きました。

この16マイルの一日を終えてカラカラになった私たちは、浄水器を持ってデイジー・ファーム・キャンプの波止場までぶらぶらし、そこでキャビン・クルーザーでカクテルを楽しんでいる年配のご夫婦に会いました。プライベートボートを利用した他の訪問者と同様に、彼らも本土から潜在的に危険な横断をすることをいとわなかった。

5 日間にわたって、ブライアンと私は約 40 マイルをハイキングし、7 匹のレイクトラウトを釣り上げ（そして放流しました）ました。最後の旅のひとつ、7マイルのハイキングを終えて汗だくになりながらロック・ハーバー・トレイルの入り口に戻る途中、私たちは人目につかないところまで登り、服を脱いでスペリオル湖へと足を踏み入れた。寒気が電流のように私の手足を襲いました。私が海岸で裸になろうとしたとき、遊覧船がサンディ数十人の乗客が手を振りながらポイントを回ったので、彼らが通り過ぎるまで私は水中に浸かることを余儀なくされ、水が小さなつららのように私の指とつま先を突き刺しました。

水没している間、私はアイル・ロイヤルでトラブルに巻き込まれる他のもっと深刻な方法を考えました。旅行中、私たちは島々の暗い冬の日々や、猛烈な嵐による難破船の話を聞きました。アレクサンダーさんは、24フィートのボートを操縦中に、黒いスコールを乗り越えなければならなかったという、致命的な事故に遭遇したときのことを語った。こうした恐怖の瞬間にもかかわらず、彼女はこう言いました。「私はここの嵐が大好きです。天気は微妙です。」

自然の力の感覚が、私 (そして他の多くの人々) の興味を引きつけるものです。何千年もの間、この列島は、人間がどんなに努力しても飼いならすことが不可能な湖によって開発から緩衝されながら、独自の地位を保ってきました。

滞在先

ロックハーバーロッジは、アイル・ロイヤルの北東端にキャビンとホテル客室を備えた、島で唯一のフルサービスの宿泊施設で、6 月から 9 月まで営業しています。素朴な二人ワシントンハーバーキャンピングキャビン、南西端にある、がもう 1 つの選択肢です。公式キャンプ場は 36 か所あり、先着順となります (ただし、7 人以上のグループで予約する必要があります)。最も人気のある2つは、ワシントンクリークそしてデイジーファーム。