ケイマン諸島に話題のアートシーンが出現 - ここに見どころがあります

ケイマン諸島に話題のアートシーンが出現 - ここに見どころがあります

ケイマン諸島は、視覚芸術よりも銀行業で知られています。しかし、この目的地には、探索すべきエキサイティングなギャラリーや美術館が豊富にあります。

砂の上グランドケイマンのセブンマイルビーチ私が覚えているのと同じくらい柔らかくて白く、水は同じように魅惑的なターコイズ色でした。しかし、今回の旅行では、特大の浴槽のおもちゃのように水平線に浮かんでいるクルーズ船はありませんでした。見えないスピーカーからレゲエが鳴り響くことはありません。おそろいの縞模様のタオルやロゴ入りのビーチバッグを持ってビーチに群がる日帰り旅行客はいなかった。いつもの喧騒は時折人通りが減り、地元の人なのか観光客なのか見分けがつきませんでした。天蓋付きの長椅子の日陰から、日当たりの良いホタテ貝の砂を眺め、合計 9 人の人数を数えました。

この海岸線を見逃していました。グランド ケイマンのマーキー ビーチは、厳密に言えば長さ 6 マイル弱 (しかし、誰が数えているでしょうか?) で、常に私のお気に入りの場所です。たくさんあるケイブリューの冷ややかなボトルを飲み干したビーチバー。ホテルのブティックで買い物をした。そしてもちろん、数え切れないほど、砂糖のように細かい砂に足の指を沈めました。しかし、ケイマン諸島はカリブ海の他の地域と同様、2020年3月に封鎖された後、多くの近隣諸国のように翌年の夏や秋には再開しなかった。その代わり、イギリスの海外自治領はほぼ2年間、行楽客の立ち入りがほとんど禁止されていた。その過程で、6万7000人強の人口をパンデミックの惨状から守ることに成功した。

「私たちは観光客がいなくて寂しかったです。彼らは私たちの経済の重要な部分を占めています」と観光省の広報担当官ハンナ・イーバンクスは私の訪問初日に語った。私たちはトリュフの香りがするおしゃれなグリルドチーズサンドイッチをレストランで食べていました。ブラッスリー、首都ジョージタウンの中心部。 「しかし、地元の人間として、セブン マイル ビーチを満喫し、その小さな天国を独り占めできて本当に良かったです。」

昨年11月、観光客の帰国は許可されたが、厳格な入国規制があった。 1月の8日間の滞在では、ワクチン接種の証明と到着前に2回の新型コロナウイルス検査が必要で、さらに島滞在中にさらに3回の検査が必要でした。 （現在、予防接種を受けたすべてのアメリカ人は検査なしで入国を許可されている。）しかし、ケイマン航空の飛行機の窓側の席から、この領土にあるエメラルド色の3つの島々が眼下に見えてくるのを眺めていると、苦労するだけの価値はあると感じた。

多くの点で、ケイマン諸島はカリブ海の異常事態です。この国はこの地域で最も裕福な国であり、所得、売上、資産に対する直接税はありません。そして経済を牽引しているのは観光業ではなく銀行業と金融サービスだ。この富は、カリブ海の多くの地域とは異なり、この目的地が人々をシャットアウトする余裕があることを意味しました。クルーズ船必要と思われる限り、その過程で数百万ドルの旅客収入を放棄することになる。 （グランドケイマンは3月にようやくクルーズを再開しました。）

島々には 100 を超える国籍の人々が住んでおり、そのほとんどが外国人です。ジャマイカ、のフィリピン、イギリス、インド、 そしてカナダ— グランドケイマンの住民約65,000人の46％を占めています。この準州の他の島、ケイマン ブラック島とリトル ケイマン島の人口は合わせて約 2,300 人です。

しかし、私が長年住んでいたジャマイカとは対照的に、ケイマンの文化を定義するのは難しいといつも感じてきました。 (これらの島には先住民族は存在せず、16 世紀の最初の入植者には海賊や難破船員が含まれていました。) 私のケイマン航空の機内では、録音されたメッセージは明らかに英国なまりで配信されました。 2021年2月に大規模改修工事が完了してから、滑らかできらびやかなハブとなった国際空港で、私はPAシステムから聞こえるジャマイカ人の軽やかな声に気づきました。そして、到着時にゲストに挨拶する住民の間でアメリカ人やカナダ人のざわめきがたくさん聞こえたので、誰が誰なのかを知るのは困難でした。

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したがって、この旅行での私の目標は、ケイマンの文化をもう少し深く掘り下げ、太陽の下でビーチで楽しみたいという熱意で見落としていたグランドケイマンの側面を発見することでした。砂浜上の最高の位置からでも、それを見つけるために遠くまで行く必要はありませんでした。

セブン マイル ビーチに沿って走る幹線道路の両側にまたがる、リッツカールトン、グランドケイマンケイマン諸島最大のリゾートです。創業 16 年の老舗で、高級シーフード レストラン「ブルー バイ エリック リパート」とケイマン料理T+Lの姉妹誌が主催する週末のフードフェスティバル、フード＆ワイン、リパート氏は世界中からシェフ仲間を招待します。この地域の歴史と地理を祝うために設計された、昨年の 5,000 万ドルの改修工事の証拠がいたるところにあります。国の木であるシルバーヤシのモチーフがカーペットに繰り返されています。ロビーのガラスのシャンデリアはケイマンのサンゴ礁の形を反映しています。シルバー パーム ラウンジの天井から吊り下げられた特大のバスケットは、ケイマンのわら編みの伝統を表しています。また、銀色の茅の葉を手編みした木製の椅子は、ロープの輸出国であったこの国の過去を偲ばせます。

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ケイマンの言葉へのこの配慮は、ホテルがかつて持っていたやや堅苦しい、どこにでもありそうなデザインからの歓迎すべき脱却である。しかし、私が最も衝撃を受けたのは、アップグレード中に持ち込まれた芸術作品であり、すべてケイマン人によるものでした。ロビーの階段の上の壁を登っているのは、ジョン・バードの「ココナッツ」です。、」空港改修で再生された黒檀化木材で作られたインスタレーション。近くの、リゾートの両棟を結ぶ屋根付きの橋の上には、ケイマン諸島最大のアート ギャラリー (正式には「ザ・リッツ・カールトンのアート ギャラリー」) があります。このスペースでは、40 人以上の地元アーティストの作品が、媒体 (写真、絵画、ミクストメディア コラージュ) とテーマ (抽象、ポートレート、風景) ごとに分けて展示されています。ケイマン生まれのアーティスト、クリス・クリスチャンが監修したこのコレクションは、作品が販売されるたびに変更される循環型コレクションです。

ただし、ケイマン芸術を発見し、その進化を理解するのに最適な場所は、車で 5 分の場所にあります。ケイマン諸島国立美術館、彫刻専用の庭園を含む一連の庭園を囲む 2 階建ての洗練された建物です。訪問者は、セブン マイル ビーチから、ショッピング、エンターテイメント、ダイニングの中心地につながる新しい歩行者専用の地下道を経由してギャラリーにアクセスすることもできます。カマナベイ。私が訪れたときは、ケイマン人と海との何世紀にもわたる関係を考察する「塩水の静脈」が目玉展示でした。この島を拠点とする 75 人の現代アーティストの作品が展示されていました。

1996 年に設立された博物館内には、ロープ職人が 1960 年代に伝統が途絶えるまで 1 世紀以上にわたって使用してきたのと同じ技術を使用して、地元のヤシの葉から作られた美しいわら編みのバスケットやバッグがいくつか展示されています。 62歳でジョージタウンの自宅の壁、窓、家具に絵を描き始めた独学グラッドウィン・K・“ミス・ラッシー”・ブッシュの作品など、70年代の芸術環境を代表する作品もある。

80年代までに、より多くのケイマン人が正式な訓練や海外留学を求めるようになると、焦点は再び移った。この時期の作品は、移民、民族性、そしてデイビン・イーバンクスの「エイジャックスの死」の場合には、5つのカメの頭蓋骨が組み込まれているなどの問題を扱った。そして、伝統的にカメを狩るために使用されていたキャットボートの設計図。伝統的なケイマンの生活様式を脅かしている都市開発と世界的な影響です。一方、レイ・バンカーの作品「Our Way 1994–1999」は、ファストフードのロゴを覆し、カリブ海文化の均質化についての解説として、有名なブランド名を「カメの肉」に置き換えています。

近くで昼食をとりながら仕事のことをもっと考えました。パイパーさんのキッチン＆ガーデン。このレストランは、2021 年の夏にセブン マイル ストリップにオープンしました。以前はコンフォート スイーツだった場所の裏にあり、現在はレトロでクールなレストランになっています。ハンプトン バイ ヒルトン グランド ケイマン セブン マイル ビーチ。陽気で赤面色の屋内外のプールサイド スポットで、70 年代にケニアのナイロビからこの島にやって来た架空の冒険家、パイパーさんの家としてコンセプト化されています。スタッフのユニフォームとプールの周りのピンクのパラソルのマッチング、折衷的な籐の家具、裏にビンテージのケイマン航空の広告が付いている雑誌として掲載されたメニューなど、細部へのこだわりに感銘を受けました。

宿泊したことはなかったものの、パーム ハイツ、巨大なキンポウゲのように砂から生えているビーチパラソルを一目見た瞬間、そこが家にいるように感じました（その色、サンシャインイエローはたまたま私のお気に入りです）。スイート 50 室のこのホテル (旧ビーチ スイーツ) は、2019 年 10 月にオープンしました。リラックスしたリゾートの雰囲気とともに視覚的な刺激を求める、クリエイティブなタイプの人々、そしてその近くにいたいと思う人たちの天国です。パーム ハイツの芸術への取り組みは明らかです。画家、彫刻家、音楽家、作家、シェフを対象とした継続的な滞在プログラムを主催しており、彼らは 1 か月、2 か月、または 3 か月間、この施設に滞在して働きます。最近の参加者には、ダンサー兼振付師のゲイブ・ストーン・シェイアー（ニューヨークのアメリカン・バレエ・シアターのソリスト）、学際的なアーティストのケンチュラ・デイヴィス（ロサンゼルスとガーナのアクラを拠点に活動）、ブルックリン在住のディナ・ヌール・サッティが含まれる。を拠点とする陶芸家。

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パーム ハイツは、クリエイティブ ディレクター兼創設者のガブリエラ カリルが初めてホスピタリティ ビジネスに進出したホテルです。ロンドンとニューヨークで時間の一部を過ごすこの起業家は、10年前にこの島に恋をした。彼女の目標は、ケイマン人も訪問者も同様に、革新的な人々が働き、遊べる場所となる、デザイン先進のホテルを建設することだと私に語った。 「私たちはカリブ海のホテルに対して、見た目とゲストの体験の両方において、これまでとは異なるアプローチをとりたかったのです」と彼女は言いました。あのスリム・アーロンズ、カリブ海のジェットセット時代を取り戻すために。しかし同時に、地元や世界中の今日のアーティストの作品も取り入れる必要があります。」

ハリルのビジョンは、この施設全体にはっきりと表れています。ヤシの木が立ち並ぶレストラン「ティリーズ」では、壁が白い格子で覆われており、そこにはさまざまなわらかごや島内外の芸術家による絵画が吊り下げられています。ハリルは、ニューヨークのデザイナー、サリタ・ポサダとロサンゼルスのデザイナー、コートニー・アップルバウムと協力してインテリアを制作し、広々としたスイートのいくつかには、ケイマンのアーティスト、ジョン・レノ・ジャクソンから依頼された大胆で抽象的な肖像画が展示されています。ホテル入口の通路のすぐそばに、ナイジェリア人アーティスト、テガ・アクポコナ（昨春に滞在を終えた）の絵画があり、まばゆいばかりの緋色のドレスを着た島の女性が描かれている。

最後の夜、私は日差しが弱まる中、セブン マイル ビーチの静かな道を歩きました。パンデミックの最悪の事態は去ったので、私が独占していたまさにその場所に、訪問者がすぐに殺到するだろうと私は思いました。しかし、極寒の冬の間に誰もが夢見る熱帯の楽しみ以外にも、探検すべきことがたくさんあります。この島の芸術的で創造的なシーンは世界的にはあまり知られていないかもしれません。それは、私がよく知っていると思っていた場所を見る全く新しい方法を私に提供してくれた隠された宝物です。はい、ビーチは行く価値があります。しかし、発見のスリルもまた同様です。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2022 年 11 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しの下にトレジャーアイランド。